Intro
Vejledning
Gulvet er egentlig en flisebelagt terrasse, som er hævet lidt over niveau. Kanterne, der fungerer som fundament for skuret, er kantsten, der er sat ned i tørbeton.
Start med at grave ud til terrassen og renden til kantstenene. Sæt dem ned i tørbeton, og sørg for at komme et pænt stykke op ad siderne. Læg 15 cm stabilgrus ud, og vibrer det på plads, inden du lægger 3-4 cm afretningsgrus ud. Læg fliserne inden for kantstenene - og hvis der som her også skal fliser foran og bag ved skuret, så læg dem med det samme.
Når du skal bygge selv, er det ofte svært at holde styr på de mange løsdele. Det ser let nok ud, når du tegner og bestiller, men når det hele ligger i en stak i haven, kan det være svært at huske, hvad der skal bruges hvor.
Vi har gjort tingene lidt lettere ved at nøjes med kun to dimensioner i træ. En til siderne og en til spærene. Skelettet er udelukkende bygget af 45 x 95 mm reglar - det gør det lettere på mange måder.
Start med at samle siderne og bagsiden enkeltvis og rejse dem op. De har alle samme højde og afstives med trækbånd, mens fronten, der er højere end siderne, samles oprejst.
Bor for i bundreglarne (A, C og E). Den nederste af reglarne i hver ramme bores for med et 12 mm bor. 4 huller i siderne og 6 i hhv. bagside og front.
Marker hullerne i fundamentet. Læg bundreglaren på plads, og bor igennem hullerne med en borehammer ned i fundamentet.
Saml siderammen. Brug vinkelbeslag, og monter de lodrette reglar (D og F) med en afstand svarende til bredden på de anvendte isoleringsmåtter.
VIGTIGT! Skruerne må ikke sidde for tæt på endetræet, så flækker det.
Monter trækbånd fra hjørne til hjørne. Båndet fastgøres med skruer i den ene ende og trækkes til af en hjælper, før den anden ende fæstnes.
Bor ud til ekspansionsboltene. Brug en borehammer og et betonbor af en god kvalitet, når du borer i betonkantstenene.
Sæt boltene i. Støvsug hullerne, og sæt ekspansionsboltene på plads. Når møtrikkerne senere spændes til, udvider bolten sig og sidder urokkeligt fast i fundamentet.
For at få en vis hældning på taget er frontrammen bygget højere end sider og bagside. Hjørnesamlingerne mellem sider og front giver sig selv, idet frontrammen skrues fast til siderne.
Oven på frontrammen lægges spærene, der er skåret til på det forreste udhæng, så de ikke syner så kraftige, som de er i virkeligheden.
Her kan hældningen kun blive på 5º, men hvor forholdene tillader det, gøres fronten højere og hældningen stejlere.
Læg bundremmen (A) ud til fronten, og gør den fast med ekspansionsbolte som siderammerne.
VIGTIGT! Husk murpap på undersiden, så fugt ikke kan trænge op i bundremmen.
Taget skal have en vis hældning, så regnvand kan løbe af. Af hensyn til den indvendige loftshøjde i den lave ende og Bygningsreglementet, der sætter en maks. højde på 250 cm, bliver hældningen her kun på 5 grader.
Spæret (G) er forsynet med hak foran og bagtil, hvor det skal hvile på hhv. front- og bagramme. På de forreste 40 cm er spæret skåret ned til 5 x 5 cm, så udhænget ikke kommer til at virke klodset.
Spærene lægges op med 60 cm's afstand fra centrum til centrum. Til sidst fastgøres de med vinkelbeslag på begge sider. Bemærk snoren, der rettes ind efter.
Den træbeklædning, der er valgt her, er ikke helt almindelig. Superwood-brædder er specialimprægneret grantræ, hvor imprægneringen er trængt helt ind i kernen under højt tryk og høj varme. Træet ser stadig ud som ubehandlet træ uden den grønne trykimprægnerings-farve. Det har vi udnyttet her, hvor fronten er behandlet med cedertræsolie, som giver træet en flot rødgylden farve.
Superwood fremstilles uden brug af tungmetaller og organiske opløsningsmidler, og det er jo et plus for miljøet.
Beklæd skelettet med vindpap (V). En hæftepistol er uundværlig her. Men den behøver ikke være elektrisk. Begynd nedefra, og opsæt pappet vandret med 20 cm overlæg.
Skru 25 mm forskallingsbrædder uden på pappet, så der bliver ventilation mellem yderbeklædning og pap. På fronten skrues afstandsbrædderne lodret på, da beklædningen her skal ligge vandret.
Sæt sidebeklædningen (U) fast. Monter først et hjælpebræt i bunden, så du har noget at støtte brædderne på. Bank brædderne til med en hammer (og en mellemlægsklods), og søm/skru dem fast.
Vi har skåret af spærene fortil, så de ser lettere ud, end de er. Af samme grund fører vi en falsk væg ud foran, som er halvt så tyk som den rigtige væg. På den måde får fronten et let udtryk, som bliver understreget af de to kontrastfarver.
Sidebeklædningen er ført ud til fronten på afstandsbrædderne, og på bagsiden er slået et antal brædde-stumper, før inderbeklædningen er sømmet på. Fronten er til sidst afsluttet med et 32 x 100 mm bræt.
Tagpappet er lagt i to lag. Det første er varmet op med en gasflamme og svejset på tagpladerne. Det specielle underpap klæber kun i striber, så der ikke opstår solbuler i sommerheden.
Næste lag pap er oplagt med selvklæbende pap, der rulles ud og sømmes i den øverste kant. Pappet klæber sammen med den næste bane, når en særlig beskyttelsesfolie fjernes. Det viste sig at være meget lettere at arbejde med end svejsepappet, så det ville vi nok vælge en anden gang.
Læg tagpladerne ud på spærene, og forskyd dem 10-15 cm; så bliver taget mere stabilt. Pladerne er 22 mm krydsfiner forsynet med fer og not.
Skru tagpladerne fast til spærene med selvundersænkende skruer, og sørg for, at de kommer så langt ned, at de ikke kan beskadige tagpappet.
Beklæd taget med tagpap. Her bruger vi to lag. Det første klæber kun i smalle striber, det forhindrer solbuler til sommer. Det næste lag pap er selvklæbende og klæber i en bred stribe i toppen til den efterfølgende bane.
Søm en aluskinne på, hvor regnen skal løbe af taget og ned i tagrenden. Husk at bruge alusøm, så du undgår tæring. Sternkanterne er afsluttet med aluminiumskapsler.
Skuret er klar til montering af vindue og dør. Her er isoleret med 100 mm stenuld og 5 mm krydsfiner.
Materialer
45 x 95 mm reglar:
- 2 stk. top og bund i front (A) a 480 cm
- 8 stk. lodrette i front (B) a 240 cm
- 5 støttereglar: 2 stk. (B1) a 30 cm, 2 stk. (B2) a 30 cm over dør og vindue, 2 stk. (B3) a 90 cm over og under vindue, 1 stk. (B4), 110 cm, under vindue og 1 stk. (B5), 100 cm, over dør
- 4 stk. top og bund i sider (C) a 300 cm
- 10 stk. lodrette i sider (D) a 210 cm
- 2 stk. top og bund i bag (E) a 480 cm
- 9 stk. lodrette i bag (F) a 210 cm
50 x 150 mm spærtræ, fyr:
- 9 stk. spær (G) a 480 cm
25 x 100 mm forskallingsbræt:
- 8 stk. afstandsbræt i front (H) a 240 cm
- 6 stk. afstandsbræt i side (J) a 360 cm
- 3 stk. afstandsbræt i bag (K) a 480 cm
32 x 100 mm fyr:
- 2 stk. frontafslutning (L) a 240 cm
- 3 stk. sternbrædder (M), i alt 15 meter
Tag:
- 9 stk. 22 mm tagplader (N) a 122 x 244 cm
- 3 rl. svejseunderpap (P) a 10 m
- 3 rl. tagpap (Q) a 10 m
- 21 m trekantlister (R)
- 540 cm vandnæse (S), aluminium
- Aluminiumssøm til vandnæse
- 3 stk. sternkapsel (T), aluminium, 15 m
21 x 119 mm Superwood profilbrædder:
- 404 m beklædning (U)
Desuden:
- 40 m2 vindpap (V)
- 40 m2 isolering, 100 mm
- 40 m2 krydsfiner, 5 mm
- Afstandsklodser i falsk væg
- 20 stk. eksp.bolte, 8 mm, skiver og møtrikker
- 38 m trækbånd
- 168 vinkelbeslag til rammer og spær
- Skruer til vinkelbeslag
- 21 m murpap (X), underlag ved fundament
Specialværktøj
- Borehammer med 8 mm bor
- Gasvarmer til tagpap
Tidsforbrug
4-5 dage for 4 personer
Pris
Cirka 25.000 kroner inklusive vindue og dør. Hertil kommer fundament og faskine.
Sværhedsgrad
Hvis du er rutineret hjemmehåndværker, er det ikke svært at bygge dette udhus. Men det er en fordel at være et par stykker om arbejdet.
Tegning
Sådan hænger huset sammen
Udhuset på ca. 16 m2 er bygget op af fire rammer, der er samlet med vinkelbeslag. Til rammerne er udelukkende anvendt reglar. Den simple konstruktion gør det let at tilpasse udhuset efter forholdene på stedet. Den forreste ramme er højere end de andre, så taget her får et fald på cirka fem grader. Jo højere frontrammen bygges, des mere fald får du på taget.

Vægge og gulve er delt op i 120 cm brede elementer, som bygges på forhånd. I dette afsnit sættes fundament med bundrem, og i de kommende numre af Gør Det Selv får huset tag, døre, beklædning osv.

Snit af gulv og fundament
Underlaget for flisegulvet og terrasserne foran og bag ved huset er ens, bortset fra niveauforskellen på 10 centimeter.

Udhæng
Foran er spærene ført 40 cm ud og skåret ned til 5 cm’s højde. På spærenden slås et sternbræt (M). Bagtil er spærene ført 140 cm ud, så der er plads til at stille kompostbeholder og trailer i tørvejr. På spær-enderne er skruet rendejernskonsoller, der holder tagrenden.

Hjørnesamling i front
Rejs de yderste lodrette reglar (B), der er højere end siderammerne (D), og gør dem fast. Læg topreglaren (A) på, og bemærk, at den rager ud til yderkant af siderammen. Understøt i enden med en støttereglar (B1).

Princippet i den “falske” væg
Sidebeklædningen er ført ud foran husets front og brugt til en falsk væg, der kun er halvt så tyk, som udhusets egentlige vægge.

Tagbeklædning og inddækning
Sådan er tagdækningen udført. Med to lag pap og sternkapsel, der beskytter sternbrættet.

Tips & Tricks
Her er brugt to forskellige farver. Vi har malet huset og kanterne to gange med en heldækkende maling (Sadolin Superdeck), mens fronten er malet med cedertræsolie, der giver en flot rød farve.
Køb en garagedør
Den dør, der er monteret, er en såkaldt garagedør, som er beregnet til at blive beklædt. Her er frontbrædderne lagt op i fuld længde og tilpasset, så de ser ud som en ubrudt linje.

Ekspansionsbolten holder fast
Skuret er skruet fast til fundamentet. For at det ikke skal ryge af i blæsevejr har vi brugt ekspanderende bolte, der passer nøjagtigt ned i de forborede huller. Når møtrikken spændes til, trækker den gevindstykket udad, og bunden presser ekspansionsdelen udad mod hullets sider. Der findes andre typer bolte, som klæbes fast i betonen, men det har bygherren ikke fundet nødvendigt her.
Murpap
Det viste murpap er en kraftig bitumenbaseret membran, der er armeret med polyesterfilt. Murpappet sikrer, at der ikke trænger fugt op i konstruktionen nedefra.
Husk kommunen
Før du bygger et udhus over 10 m2, skal du anmelde byggeriet til kommunen. Hvis de ikke har protesteret inden for 2 uger og 2 dage, kan du bare gå i gang - forudsat at du overholder reglerne for nybyggeri af carporte, udhuse og overdækkede terrasser. Husk at vedlægge tegning og materialebeskrivelse til anmeldelsen.
Sørg for regnvandsafløb
Vandet fra taget skal kunne komme væk. Derfor har vi gravet en 500 l faskine ned, der aftager vandet fra tagrenden. Hvis du skal kobles på regnvandsafløb til offentlig kloak, skal du have en kloakmester til at gøre det.
Magasin-artikel
Hent magasin-artikel
Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.




