Luksusskur af superwood

Et skur skal være praktisk, men det må også gerne være pænt at se på. Vi viser dig derfor, hvordan du forholdsvis hurtigt kan bygge et rummeligt og klassisk skur beklædt med langtidsholdbart og bæredygtigt Superwood.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
En uge
Pris
50.000 kroner

Intro

De fleste kan købe og samle et præfabrikeret skur, men vil du selv bestemme, hvordan det skal se ud, ned til mindste detalje, er det værd at overveje at bygge selv.

Dette skur består af tre rammer og en front, alle bygget af 45 x 95 mm reglar. Et sortmalet tagudhæng foran tjener som konstruktiv træbeskyttelse af facaden, idet det tager af for regnen, og et stort tagudhæng bagtil giver plads til trailer og kompostbeholder.

Eftersom væggene er isolerede, er de også ret tykke med beklædning.

For at få tag og vægge til at virke lettere har vi snydt lidt og lavet falske sidevægge og skåret det forreste tagudhæng til. Samtidig har vi malet huset i to farver, så man får et indtryk af, at fronten er hængt op i en sort ramme.

De bæredygtige Superwood-profilbrædder, som skuret er beklædt med, er imprægneret helt ind i kernen, men ligner stadig ubehandlet gran. Superwood er ikke billigt, så hvis du ønsker et alternativ i et lavere prisleje, kan du sagtens beklæde skuret med traditionelle trykimprægnerede facadebrædder.

Fundament og gulv

Gulvet er egentlig en flisebelagt terrasse, som er hævet lidt over niveau. Kanterne, der fungerer som fundament for skuret, er kantsten, der er sat ned i tørbeton. Vi starter med at grave ud til terrassen og renden til kantstenene. Sæt dem ned i tørbeton, og sørg for, at tørbetonen kommer et pænt stykke op ad siderne. Læg 15 cm stabilgrus ud, og vibrér det på plads, inden du lægger 3-4 cm afretningsgrus ud. Læg fliserne inden for kantstenene - og hvis der som her også skal fliser foran og bag ved skuret, så læg dem med det samme.

Du kan også vælge at grave ud og lave et isoleret gulv og et støbt fundament, men det er et projekt for sig selv.

LÆS OGSÅ: Støb fundament til skur og garage

Vejledning

01
Forbered siderne 3 Trin

For at holde byggeprocessen så enkel som mulig nøjes vi med at benytte os af træ i to forskellige dimensioner, en til siderne og en til spærene. Skelettet er udelukkende bygget af 45 x 95 mm reglar - det gør det lettere på mange måder.

Start med at samle siderne og bagsiden enkeltvis og rejse dem op. De har alle samme højde og afstives med trækbånd, mens fronten, der er højere end siderne, samles oprejst.

1

Bor for i bundreglarne (A, C og E). Den nederste af reglarne i hver ramme bores for med et 12 mm bor - 4 huller i siderne og 6 i henholdsvis bagside og front.

2

Markér hullerne i fundamentet, og læg bundreglarne på plads, og bor igennem hullerne med en borehammer ned i fundamentet.

3

Skyd en strimmel murpap på undersiden af bundreglarne med en hæftepistol. Pappet beskytter reglarne mod opstigende fugt.

02
Rejs siderne 8 Trin

1

Saml siderammen. Brug vinkelbeslag, og montér de lodrette reglar (F) på bundremmen (E) med en afstand svarende til bredden på de anvendte isoleringsmåtter.

2

Montér trækbånd fra hjørne til hjørne. Båndet fastgøres med skruer i den ene ende og trækkes til af en hjælper, før den anden ende fæstnes.

3

Få hjælperen til at stramme trækbåndet med en tang, mens du skruer det fast. For at give den fulde stabiliserende effekt skal trækbåndet sidde helt stramt.

4

Bor hul i betonkantstenen til ekspansionsboltene. Brug en borehammer og et betonbor af en god kvalitet, når du borer i betonkantstenene.

5

Støvsug hullerne, og sæt ekspansionsboltene på plads. Når møtrikkerne senere spændes til, udvider bolten sig og sidder derefter urokkelig fast i fundamentet.

6

Klods siderammen op over boltene, og ret ind. Sænk så rammen ned over boltene, og spænd den fast. Skru siderne sammen i hjørnerne, efterhånden som du rejser dem.

7

Spænd møtrikkerne godt til med en ringnøgle, og husk at placere en skive mellem træ og møtrik.

8

Saml og rejs bagsiden og den sidste side på samme måde. Nu mangler der kun fronten, som samles “oprejst”. Sørg for at stive siderne af, efterhånden som I rejser dem.

03
Frontrammen 2 Trin

For at få en vis hældning på taget er frontrammen bygget højere end de øvrige sider. Hjørnesamlingerne mellem sider og front giver sig selv, idet frontrammen skrues fast til siderne.

Oven på frontrammen lægges spærene, der er skåret til på det forreste udhæng, så de ikke syner så kraftige, som de er i virkeligheden. Her kan hældningen kun blive på 5°, men hvor forholdene tillader det, gøres fronten højere og hældningen stejlere.

1

Læg bundremmen (A) ud til fronten, og gør den fast med ekspansionsbolte som ved siderammerne. Og husk murpap på undersiden, så fugt ikke kan trænge op i bundremmen.

2

Rejs de lange, lodrette reglar (B) indvendigt på siderammerne. Læg topreglaren (A) på, og indsæt et stykke reglar (B1) mellem toppen og yderkanten af siderammen. Se tegningen.

04
Skru spærene fast 3 Trin

1

Spæret (G) er forsynet med hak både foran og bagtil, hvor det skal hvile på hhv. front- og bagramme. På de forreste 40 cm er spæret skåret ned til 5 x 5 cm, så udhænget ikke kommer til at virke klodset.

2

Læg spærene op med en afstand på 60 cm fra centrum til centrum. Til sidst fastgøres de med vinkelbeslag på begge sider. Bemærk snoren, der rettes ind efter.

3

Læg de sidste spær op, og gør dem fast. Det kan ikke ses her, men der er gjort plads i fronten til vindue og dør.

05
Superwood som beklædning 5 Trin

Superwood-brædder er specialimprægneret grantræ, hvor imprægneringen er trængt helt ind i kernen under højt tryk og høj varme. Træet ser stadig ud som ubehandlet træ uden den grønne trykimprægneringsfarve. Det har vi udnyttet her, hvor fronten er behandlet med cedertræsolie, som giver træet en flot, rødgylden farve.

Superwood fremstilles uden brug af tungmetaller og organiske opløsningsmidler, og det er jo et plus for miljøet.

1

Beklæd skelettet med vindpap (V). En hæftepistol er uundværlig her, men den behøver ikke at være elektrisk. Begynd nedefra, og opsæt pappet vandret med et overlæg på cirka 20 cm.

2

Skru 25 mm forskallingsbrædder uden på pappet, så der bliver ventilation mellem yderbeklædning og pap. På fronten skrues afstandsbrædderne lodret på, da beklædningen her skal ligge vandret.

3

Sav sidebeklædningen skråt af i bunden, før du monterer den, så kan vandet lettere løbe af væggen.

4

Montér sidebeklædningen (U). Bank brædderne på plads med en hammer og en klods til at lægge imellem, og søm/skru dem fast. Fortsæt med sidebeklædningen helt ud over de frithængende afstandsbrædder (J). Du kan evt. sømme skjult, dvs. skråt ind i hjørnet mellem bræt og fer, så dækker det næste bræt over sømningen.

5

Den falske sidevæg samles, så den fremad kun er 10 cm bred. Som afslutning påsættes 32 x 100 mm brædder på fronten og som sternbræt i front og sider, så de rager 5 cm op over spærene.

06
På med tagplader og tagpap 4 Trin

Tagpappet er lagt i to lag. Det første er varmet op med en gasflamme og svejset på tagpladerne. Det specielle underpap klæber kun i striber, så der ikke opstår solbuler i sommerheden.

Næste lag pap er oplagt med selvklæbende pap, der rulles ud og sømmes i den øverste kant. Pappet klæber sammen med den næste bane, når en særlig beskyttelsesfolie fjernes, hvilket gør det dejlig nemt at arbejde med.

1

Læg tagpladerne ud på spærene, og skru dem fast med 45 x 70 mm spunskruer. Pladerne er 22 mm krydsfiner forsynet med fer og not.

2

Beklæd taget med to lag tagpap. Det første klæber kun i smalle striber, det forhindrer solbuler til sommer. Det næste lag pap er selvklæbende og klæber i en bred stribe i toppen til den efterfølgende bane.

3

Søm en aluskinne på, hvor regnen skal løbe af taget og ned i tagrenden. Husk at bruge alusøm, så du undgår tæring. Sternkanterne er afsluttet med aluminiumskapsler.

4

Nu er der blot tilbage at montere vindue og dør og beklæde fronten med Superwood. Vi isolerer med 100 mm stenuld og lukker væggene med 6 mm krydsfiner.

Materialer

45 x 95 mm reglar:

  • 2 stk. top og bund i front (A) a 480 cm
  • 8 stk. lodrette i front (B) a 240 cm

5 støttereglar:

  • 2 stk. (B1) a 30 cm,
  • 2 stk. (B2) a 30 cm over dør og vindue
  • 1 stk. (B3) a 90 cm under vindue
  • 2 stk. (B4), 110 cm, over og vindue
  • 1 stk. (B5), 100 cm, over dør
  • 4 stk. top og bund i sider (C) a 300 cm
  • 10 stk. lodrette i sider (D) a 210 cm
  • 2 stk. top og bund i bag (E) a 480 cm
  • 9 stk. lodrette i bag (F) a 210 cm

50 x 150 mm spærtræ, fyr:

  • 9 stk. spær (G) a 480 cm

25 x 100 mm forskallingsbræt:

  • 8 stk. afstandsbræt i front (H) a 240 cm
  • 6 stk. afstandsbræt i side (J) a 360 cm
  • 3 stk. afstandsbræt i bag (K) a 480 cm

32 x 100 mm fyr:

  • 2 stk. frontafslutning (L) a 240 cm
  • 3 stk. sternbrædder (M), i alt 15 meter

Tag:

  • 9 stk. 22 mm tagplader a 122 x 244 cm
  • 3 rl. svejseunderpap a 10 m
  • 3 rl. tagpap a 10 m
  • 21 m trekantlister
  • 540 cm vandnæse, aluminium
  • Aluminiumssøm til vandnæse
  • 3 stk. sternkapsel, aluminium, 15 m
  • 21 x 119 mm Superwood-profilbrædder
  • 404 m beklædning (U)

Desuden:

  • 40 m² vindpap (V)
  • 40 m² isolering, 100 mm
  • 40 m² krydsfiner, 5 mm
  • Afstandsklodser i falsk væg
  • 20 stk. 8 mm ekspansionsbolte inkl. skiver og møtrikker
  • 38 m trækbånd
  • 168 vinkelbeslag til rammer og spær
  • Skruer til vinkelbeslag
  • 21 m murpap, underlag ved fundament

Specialværktøj

  • Borehammer med 8 mm murbor
  • Tagbrænder til tagpap

Tidsforbrug

Ca. en uge for 2 personer.

Pris

Ca. 50.000 kr. inklusive vindue og dør, men eksklusiv fundament.

Sværhedsgrad

Hvis du er rutineret hjemmehåndværker, er det ikke svært at bygge dette skur, men det er en fordel at være et par stykker om arbejdet.

Tegning

Sådan er skuret bygget

Skuret på cirka 16 m² består af fire rammer, der er samlet med vinkelbeslag. Til rammerne har vi udelukkende anvendt 45 x 95 mm reglar. Den enkle konstruktion gør det let at tilpasse skuret efter forholdene på stedet. Den forreste ramme er højere end de andre, sådan at taget får et fald på cirka 5 grader. Jo højere frontramme, jo mere fald får du på taget.

Gulvets opbygning

Underlaget for flisegulvet og terrasserne foran og bag ved skuret er ens bortset fra niveauforskellen på ti centimeter.

Hjørnesamling i front

Rejs de yderste lodrette reglar (B), der er højere end siderammerne (D), og gør dem fast. Læg topreglaren (A) på, og bemærk, at den rager ud til yderkanten af siderammen. Understøt i enden med en støttereglar (B1).

Princippet i den “falske” væg

Vi har skåret af spærene fortil, så de ser lettere ud, end de er. Af samme grund fører vi en falsk væg ud foran, som er halvt så tyk som den rigtige væg. På den måde får fronten et let udtryk, som bliver understreget af de to kontrastfarver. Sidebeklædningen er ført ud til fronten på afstandsbrædderne, og på bagsiden er der slået et antal bræddestumper på, før inderbeklædningen er sømmet på. Fronten er til sidst afsluttet med et 32 x 100 mm bræt.

Video

Montering af vinkelbeslag

Vend beslaget rigtigt og giv samlingen optimal styrke

Sådan bruger du borehammeren

I videoen her lærer du alt om den bomstærke borehammer. Med maskinen rigtigt indstillet og forsynet med det rigtige tilbehør kan du nemt pløje dig gennem murværk og beton eller udføre krævende nedbrydningsarbejde, fx hvis fliser og klinker skal fjernes.

Led vandet væk fra endetræet

Tagpap i to lag

Med to selvklæbende lag bliver taget helt tæt

Skær nemt gennem tagpap

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent magasin-artikel nu

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Redskabsskur