Udnyt førstesalen - og få meget mere plads

Mål afstanden mellem spærene. Du har brug for det præcise mål, når du skal skære isoleringsbatts til, så de kan sidde fast mellem spærene.

Isoleringen skæres til, så stykkerne er 2 cm bredere end den reelle afstand. Når isoleringsstykker er lidt for brede, bliver de siddende i spænd mellem spærene. Brug en lang kniv, fx en særlig kniv til isolering.

Sørg for, at installationer går fri af isoleringen, fx elinstallationer. Sørg samtidig for, at isoleringen lukker så tæt som muligt omkring installationerne, så der ikke opstår kuldebroer her.

Sæt isoleringsstykkerne fast mellem spærene. Husk at bruge handsker, luftværn og beskyttelsesdragt, når du arbejder med isolering, så du beskytter din hud og dine luftveje. Det kommer hurtigt til at klø og kradse, hvis du ikke gør!

Der kan være lidt tilpasningsarbejde, hvis tagkonstruktionen ikke er helt regelmæssig. Så må du sætte mindre stykker fast, så isoleringen slutter så tæt som muligt over det hele.

Isolér også i kip, over den øverste loftsbjælke. Det kan være svært at komme til, men det er vigtigt, at du også får isoleringen på plads deroppe.

Skær evt. isoleringen til langs en skinne eller et lige bræt. Det kan især være en hjælp, hvis du skal skære et smalt stykke, at der er noget at støtte den lange kniv opad.

Sæt smalle stykker isolering op i siderne, så hele tagfladen er tæt lukket med isolering. Det er vigtigt, da der ellers kan opstå kuldebroer.

Skær dampspærren til i lange baner, der kan dække tagfladen fra kip til gulv. Pas på, du ikke ødelægger dampspærren, når du ruller den ud. Du kan nemt skære den til med en hobbykniv eller en saks.

Dampspærren fastgøres med hæfteklammer til tagkonstruktionen. Start foroven, og bevæg dig nedefter. Hæfteklammerne placeres med en afstand på ca. 20 cm.

Lav overlap på dampspærren på 10 cm ved alle samlinger. Det er med til at sikre, at den bliver helt tæt. Her er afstanden på overlappet markeret med en streg på dampspærren.

Samlingen lukkes helt til med en særlig tape. Til denne type dampspærre findes der to typer tape - en til samlinger midt på fladen og en til afslutninger ude ved kanterne.

Den pudsede væg primes, så det afsluttende klæbebånd bedre kan hæfte på det porøse underlag. Primeren smøres på langs kanten og ca. 10 cm ind på væggen. Lad den så tørre ca. 2-3 timer.

Det afsluttende klæbebånd sættes fast langs kanten på væggen. Det beskyttende papir på bagsiden af klæbebåndet fjernes undervejs, så det er lettere at styre og ikke klæber sig fast til alt muligt.

Der er sat dampspærre op på de store flader. Nu mangler kun fastgørelse ved vinduerne, men det er lettere at gøre, når de tværgående lister til gipspladerne er sat op. Dampspærren er skåret til på overmål under vinduerne, så det kan nå op på den skrå kant også.

Mål op til de tværgående lister. Nederst på væggen skal være et lodret stykke på 40 cm, så den skrå væg først starter her. Det vil sige, at den nederste tværgående liste skal placeres 40 cm fra gulvet.

Listerne monteres med en afstand på 20 cm. Hvis du laver et afstandsstykke, kan du blot holde det op, når listen skrues fast. Det er hurtigere end at skulle tjekke med tommestokken hele tiden.

Listerne skal sidde helt lige, så din gipsvæg bliver plan. Derfor skal du løbende tjekke alle lister med et langt vaterpas eller en retskinne og rette dem ind, hvis det er nødvendigt.

Fastgør listerne med skruer. Sørg for, at listerne sidder helt lige. Holder du en ret-skinne eller et vaterpas op, imens du skruer, kan du se, præcis hvor langt skruerne skal i, og om der skal justeres på nogle af dem.

Sav loftslister til med skrå snit i enderne, så de kan placeres mellem de to skrå flader. Dermed får du et lille stykke med vandret loft foroven - det er pænt, og du undgår, at væggen går op i en spids vinkel i kip.

Tjek den skrå flade på tværs af listerne med et langt vaterpas. Listerne skal danne en plan flade. Listerne rettes til ved at justere skruerne, der enten skrues længere i eller ud, hvis det er nødvendigt.

Mål op til gipspladerne ved vinduet. Her er nogle indhak, der skal tages højde for. Det er smart at starte her, hvor der er meget tilpasning, og vente med de mere regulære flader til sidst.

Sav gipspladen under vinduet til. Hakket mellem de to vinduer saves let med en stiksav. Snittet skæres evt. rent med en hobbykniv, hvis det er for flosset.

Skru pladen under vinduet fast, når du har fået tilpasset vinduets rammer. Den fastgøres med gipsskruer til de tværgående lister. Pladen skæres først til på længden, når den underliggende væg er lavet.

Gipsskruerne må ikke skrues for hårdt i. Det er vigtigt, at de ikke bryder kartonover­ fladen. Brug evt. et dybdestop på skruema­ skinen, så du er sikker på, at skruerne ikke kommer for langt i, men sidder perfekt.

Skær en gipsplade til i lysningen, så du kan få lukket af ud mod vinduerne. Ofte vil det kræve lidt tilpasning i flere omgange at få pladen rettet ordentligt til. Gør den fast til listerne med gipsskruer rundt i kanten.

Gipspladerne skæres let til efter en lille retskinne beregnet til gips. Kør med en skarp hobbykniv langs skinnen, så karton­ overfladen bliver skåret igennem.

Gipspladen brækkes over, når kartonover­ fladen er skåret igennem. Du tager blot et fast greb i den overskydende gipsplade og brækker den nedad.

Skær kartonen over på bagsiden af gips­ pladen, så du kan fjerne det overskydende stykke gips.

Skruerne sættes i på en lige linje fra den ene side hen imod den anden. Du skal ikke først sætte skruer i pladens hjørner og derefter rundt langs kanterne. Så er der risiko for, at pladen ikke slutter helt så tæt, som når du sætter skruerne på en linje ad gangen.

Pladerne sættes op forskudt for hinanden, så du undgår krydssamlinger. Det giver både det pæneste og stærkeste resultat.

Den sidste række plader ved væggen sættes op, når du har målt op og skåret til. Afstanden mellem skruerne er her ca. 10 cm, fordi gipsvæggen kun er etlags. I en tolags er afstanden typisk ca. 20 cm.

Skær gipspladerne til til sidst. Det er lettere at lave pladerne lidt på overmål, fx ved vinduet. Lad bare pladerne stikke lidt ud, og skær dem så til, når pladerne, der støder op til, er sat op. Det giver en flot finish.

Tilpas stålprofiler til endevæggen, hvor der skal bygges et skelet, så der også kan isoleres og sættes gipsplader op her. På undersiden sættes isolerende skummateriale fast. Det giver en god lydisolering.

Sæt stålprofilerne fast ved endevæggen. Her fastgøres de til en kraftig rem forneden med skruer. På de skrå flader monteres profilerne til gipsvæggens bagvedliggende trælister.

Lav en prøveopstilling ved overgangen mellem den eksisterende væg ved trappeopgangen og den nye gipsvæg. Det bliver mest harmonisk, hvis den nye væg kommer til at flugte med den eksisterende.

Skruehuller og samlinger spartles med gipsspartel, når samlingerne er armeret. Til samlinger bruges et stålbræt, til skruehuller er det bedst med en mindre spartel. Påfør spartelmassen så jævnt som muligt.

Put spartelmasse på hjørnerne, så du kan forstærke dem med armerede gipshjørner. Du behøver ikke tænke så meget over, hvor pænt det bliver - bare put godt med spartelmasse på. Du retter det pænt af senere.

Klip de armerede gipshjørner til, så de passer på de hjørner, du gerne vil beskytte. Hvis gipshjørner ikke er beskyttet, kan der meget let komme mærker selv efter små stød. Så det er en god investering!

De armerede gipshjørner sættes fast. Pres dem godt ned i spartelmassen, så massen pibler ud gennem de små huller i de armerede gipshjørner.

Hjørnet spartles op, så hullerne i metalskinnen bliver fyldt op og jævnet ud. Ud over at beskytte hjørnerne giver metalskinnerne også en flot finish, da hjørnerne kommer til at stå knivskarpe.

Slib væggene, når spartelmassen er tør, typisk efter et døgns tid. Til store flader som her er det klart en fordel med en sliber af en vis størrelse. Brug evt. en girafsliber, og husk beskyttelsesudstyr!

Gå væggen efter med spartelmasse. Du får som regel det bedste resultat, hvis du spartler væggen i to omgange. Slib bagefter, og så er du klar til slutbehandlingen. Her skal der sættes filt op.

Så er det hårdeste arbejde overstået - og en øl må være på sin plads, inden vi skal i gang med den sidste del. Her skal filt på væggene, der skal males hvide.