Intro
Vejledning
Fordelen ved at bygge en ny væg op af elementer i samme størrelse er, at fremstillingen kan sættes i system. Du kan skære mange lægter op på en gang i “standardlægter” og samle dem på rekordtid, hvis du lejer en sømpistol. Konstruktionen med træelementer gør det også lettere at trække jerntrådene, der holder isoleringsmaterialet på plads, bag på hvert element.
Bredden af træelementerne er her fastsat til 135 cm, hvilket svarer til halvanden gipspladebredde. Det er nemlig mest praktisk at bruge gipsplader med en bredde på 90 cm, da de er nemmest at bakse ned i kælderen.
Mål og tegn op på top- og bundlægte (A), hvor stolperne (B) skal placeres. Hvis du laver en målelægte på 135 cm, kan du hurtigt overføre målene med en vinkel til top- og bundlægte.
Monter de fire stolper (B) til top- og bundlægte (A). Det går lynhurtigt, hvis du har en sømpistol. Og arbejdsstillingen bliver bedst, hvis du har fire bukke, du kan lægge dem op på.
Søm de tværgående løsholter (C) fast. Mærk op på stolperne (B), hvor de skal sidde - ca. 1/3 op ad stolperne fra topog bundlægte (A). Placer nu løsholterne forskudt - skiftevis over og under mærkerne - så du kan komme til at skyde sømmene i.
Sæt ekstra forstærkninger (D) fast på løsholterne (C), hvis du som her skal sætte profilbrædder op. Placer dem der, hvor gipsplader og profilbrædder skal mødes, så du har et bredere underlag der, hvor du skal fastgøre flere dele.
Træelementerne bygges med en bredde på 135 cm, men det kommer ikke til at gå op med disse standardelementer i hjørnet og ved vinduet, så her er det nødvendigt at skræddersy dem, så det passer.
Når du sætter elementerne op, skal de placeres med en afstand på mindst 3 cm - og gerne 5 cm - til kældervæggen. Det sikrer, at der er en ventileret luftspalte, hvis der skulle trænge en anelse fugt ind fra ydervæggen.
Isoleringsmaterialet skal sidde lidt i spænd mellem lægterne, så skær gerne stykkerne et par cm større end de huller, de skal sidde i.
Stil elementerne på en strimmel af asfaltpap, så eventuel fugt fra gulvet ikke kan trænge op i trækonstruktionen. Fikser elementet med skruetvinger i siden og kilesæt mod loftet.
Saml elementerne med skruer, 5 x 80 mm. Fastgør også elementerne med skruer til loftet - som her er bjælker.
Bor 8 mm huller gennem bundlægten og ned i betongulvet. Monter 8 x 80 mm karmdyvler i hullerne.
Monter U-formede kantprof ler ved vinduet langs yderkanten af karmen - både foroven og i siderne - så du kan sætte gipspladerne fast i lysningen. Sæt dem fast med 45 mm gipsskruer.
De U-formede kantprofiler stødes sammen i hjørnet.
Skræddersy et specialelement fra hjørnet til vindueshullet, da et standardelement er for stort. Under vinduet sættes endnu et specialelement, og der monteres en lægte over hullet. På den måde kommer du lettest “forbi” et vindue.
Sådan laver du hjørnet
Når du skal samle to elementer i et hjørne, sker det med en lægte (F). Placer det ene element 3 cm fra det andet, så der er et ordentligt underlag at gøre gipspladerne fast i fra begge sider. Hullet mellem de to elementer lukkes med den ekstra lægte, som fastgøres til det ene element, inden det sættes op.
Den indvendige vægbeklædning skal være så lufttæt som muligt, så fugt ikke trænger fra kælderen og ud i trækonstruktionen. Væggene bliver først beklædt med et lag gipsplader. Udenpå monteres endnu et lag, men kun foroven, da der skal være profilbrædder forneden. Når gipspladerne er sat op, fuges der rundt i alle kanter med akrylfugemasse. Det forhindrer fugt i at vandre om bag den nye væg.
Det er et bevidst valg ikke at montere dampspærre i væggen her, da risikoen for fugt fra ydervæggen er større end fra kælderen. Der kunne i givet fald opstå fugt på den forkerte side af dampspærren med risiko for råd i konstruktionen.
Sæt først en hel gipsplade op i hjørnet. Hold 5-10 mm’s afstand til loft, gulv og vægge. Fastgør pladen med ganske få 45 mm gipsskruer.
Ved vinduet saves gipspladen til langs lægten foroven og forneden. Skær også pladen til i siden langs stolpen på bagsiden. Bræk herefter pladen udad, skær kartonen igennem udefra, og fjern pladen foran vinduet.
Fyld akrylfugemasse i sprækken langs loft, gulv og vægge, når alle gipspladerne er sat op. Støvsug sprækken, inden du går i gang med akrylfugemassen, så du sikrer en god vedhæftning.
Fastgør en midlertidig lægte på væggen der, hvor profilbrædderne skal slutte. Så har du den at rette dig efter, når du skal sætte andet lag gips op, der kun skal være foroven. Start med en halv gipsplade fra hjørnet, så samlingerne overlapper.
Skær pladerne til, så de passer i lysningen. Stik dem ind i det U-formede profil, som vi tidligere har monteret på vinduet, og skru dem fast til lægterne.
Skru hjørnebeskyttere fast på pladerne ved vinduet. De har en “spartelkant”, så du senere kan lave nogle pæne kanter.
U-formet profil
Tryk selvklæbende armering fast over gipspladernes samlinger. Alle lodrette samlinger har forsænkede kanter, så du med spartelmasse kan skjule overgangen mellem pladerne.
Monter profilbrædderne med dykkere. Hvis du markerer på gipspladerne, hvor de vandrette løsholter er placeret, ved du præcis, hvor du skal sætte profilbrædderne fast.
Vinduespladen og hylden samles med et skråt snit og en fladdyvel, en såkaldt fisk. Med en lamelfræser er der lavet noter til fisken, der limes fast i den ene not. Put lidt snedkerlim på den del af fisken, der stikker ud, og sæt hylden på plads.
Materialer
• 38 x 56 mm lægter til: top- og bundlægte (A), stolper (B), løsholter (C), forstærkninger (D), støttelægte (E)
• 13 mm gipskartonplader, 90 cm brede
• 50 mm mineraluld
• 18 mm limtræ til vinduesplader og hylder
• Profilliste under hylde
• 15 mm profilbrædder, perlestaf
Desuden:
• 90 mm søm til sømpistol
• 5 x 80 mm skruer
• 8 x 80 mm karmdyvler
• 2 mm galvaniseret jerntråd
• Kramper
• 45 mm gipsskruer
• Grovspartel
• Finspartel
• Armeringstape
• 2,5 x 55 mm dykkere
• 7,5 x 132 mm karmskruer
• Snedkerlim
• Pu-lim
• Fisk eller dyvler
• Maling
• Plastkiler
• Akrylfugemasse
• Kantskinne
• Hjørnebeskytter
Specialværktøj
• Sømpistol
• Evt. lamelfræser
Tidsforbrug
4-6 dage til et kælderrum på 20 m2 (hvis du bruger effektivt værktøj)
Pris
Cirka 500 kroner pr. meter væg
Sværhedsgrad
Er du omhyggelig med målene på træelementerne, burde der ikke opstå problemer under arbejdet.
Tegning
Sådan bygger du træelementerne
Du sparer både tid og penge ved at isolere med træelementer, du selv bygger, fordi du kan sætte produktionen af de lige store elementer i system.

Tips & Tricks
Undgå dampspærre i kælderen
Da der næsten altid vil kunne komme en smule fugt ind i kældervæggen udefra, skal der være ventilation mellem selve ydervæggen og den indvendige isolering. Derfor må du ikke opsætte dampspærre, der kan holde på fugten og medføre dannelse af svamp. Hvis kælderrummet er særligt fugtigt, som fx i et vaskerum eller en tørrekælder, vil der være et fugtpres indefra og ud, og så skal der etableres en dampspærre.
Brug beskyttelsesbriller og høreværn
Det er nødvendigt sikkerhedsudstyr, når du skal arbejde med sømpistol.
En sømpistol gør arbejdet hurtigere
I stedet for at leje en sømpistol kan du selvfølgelig også anvende skruer, når du skal samle træelementer. Det går bare langsommere, så det kan godt betale sig med en sømpistol.
Sådan får du stærke samlinger
Gipsplader er i virkeligheden kun 89,8 cm brede. Monter dem pr. 90 cm, så der er en 2 mm sprække mellem pladerne. Tryk spartelmassen godt ind i sprækken, så du får en stærk og stabil samling.
Magasin-artikel
Hent magasin-artikel
Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.


