Intro
Vejledning
Start med at lave en arbejdstegning, hvor du markerer inddelingen til dine stolper.
Husk, at spartelkanten på den første gipsplade skal skæres af imod fx vægge og døre. Hvis du som her bruger handy-plader (90 cm brede), skal du regne med, at første gipsplade bliver 84-85 cm bred. Første stolpe placeres helt ind til væggen. Næste stolpe skal stå 42 cm derfra - målt fra væggen til centrum af stolpen.
De andre stolper skal stå med 45 centimeters afstand - målt fra centrum til centrum af stolperne.
Mål op, og marker på væggen, hvor første stolpe skal monteres. Husk at medregne 2 x 13 mm til gips pladerne på hver side af stolpen.
TIPS: Når du har streget op, så sæt et kryds på den side, hvor stolpen skal monteres.
Væggen bygges op af 70 mm perforerede stålreglar. Her får du brug for en god pladesaks. Har du ikke en pladesaks, anbefaler vi, at du køber eller låner en, inden du går i gang. Du får også brug for en fiksertang.
Vi bygger væggen direkte på et betongulv. Derfor bruger vi 5 x 40 mm slag-plugs til at fastgøre bundskinnen med. Skal du bygge væggen på et trægulv eller et undergulv af træfiber plader, kan du bruge 3,5 x 35 mm gipsskruer (de samme skruer, som du bruger, når du arbejder med to lag gips). I begge tilfælde skal du fastgøre bund skinnen pr. 50 cm.
Bundskinnen skæres til på mål og klippes til. Brug en tusch til at markere på begge sider (også kaldet flanger), hvor du skal klippe. Så får du et vinkelret snit.
Bor for, og fastgør bundskinnen pr. 50 cm med 5 x 40 mm slagplugs.
VIGTIGT: Husk at sikre dig, at der ikke løber vandrør eller findes elledninger i betonen, inden du borer.
Klip hul i kantskinnen, hvis du ved, at du skal have strøm i din nye væg. Klip hullet, inden du sætter skinnen op.
Klip vægskinnen til i længden. Den skal mangle 1 cm i at nå loftet. Så er det meget nemmere at montere den. Sæt den i lod, og fastgør den for hver 50 cm. Gør det samme i modsatte ende af rummet, og lav en kridtstreg til topskinnen.
Nu kan du sætte topskinnen op. Er det en lang væg, du skal bygge, kan du bruge en af de lodrette stolper til at støtte topskinnen, indtil den er fastgjort.
Klip en lodstolpe af i længden. Placer den efter målene på din arbejdstegning. De fleste skal stå 45 cm fra den forrige - målt fra centrum til centrum. Fikser den til top- og bundskinnen med fiksertangen. Monter de øvrige lodstolper.
Gipspladerne er tunge, så vi bruger de 90 cm brede handyplader. Pladerne skæres til på mål med en hobbykniv, men vi skærer dem en centimeter mindre end loftshøjden. Så er de nemmere at bakse på plads. Bagefter løfter vi pladerne, så hulrummet ligger mod gulvet - der skal jo fodlister på.
På det første lag gipsplader skal der også være plads til 8-10 mm lydfuge hele vejen rundt. Fugematerialet lægger vi først i, når vi er klar til at montere andet lag gips, fordi nogle fugematerialer får en lidt hård overflade, når de størkner, så gipspladen buler lidt ud. Derfor monterer vi andet lag gipsplader, mens fuge materialet stadig er blødt.
Første lag gipsplader skrues fast med 3,5 x 25 mm gipsskruer. Pladerne stilles på 9 mm klodser på gulvet. Så er der plads til lydfuge. Her bruger vi en speciel bitforlænger med dybdestop, så skruen ikke kommer for langt i.
Fyld op langs gulv, vægge og loft med akrylfugemasse (lydfuge). Skrab overskydende fugemasse af med en spartel eller lignende.
VIGTIGT: Du skal først fuge, når du er klar til at montere andet lag gipsplader.
Monter andet lag gipsplader. Start med den første hele plade, der monteres en halv plade forskudt af første lag. Kontroller, at pladen står i lod. Brug eventuelt en fodlift til at løfte pladen, så den slutter tæt til loftet.
Træk ledninger (eller elektrikerrør) gennem hullerne i stålreglarne. Sæt et stykke flexrør eller elektrikerrør i gennemførelsen, så ledningerne ikke beskadiges på stålets skarpe kanter, når du trækker ledningerne.
Hulrummet mellem de to gipsvægge fylder vi med mineraluld.
Mineralulden lydisolerer egentlig ikke. Den skal udelukkende forhindre, at der opstår en violinkasse effekt mellem de to dobbelte lag gipsplader, hvor lyd kastes frem og tilbage i hulrummet.
Undersøgelser viser, at violinkasseeffekten elimineres, hvis blot halvdelen af hulrummet fyldes ud med mineraluld eller et andet materiale. Men vi vælger at fylde op. Endda uden at sjuske. Dog vælger vi at bruge 50 mm måtter i stedet for 70 mm, som reglarne har plads til.
Materialer
- 13 mm gipsplader, 90 x 260 cm (handyplader, MK-godkendte)
- Lyddæmpede stålreglar, (her MR 70-og MSKP 70-reglar fra Danogips)
- 3,5 x 25 og 3,5 x 35 mm gipsskruer til stål, 5 x 40 mm slagplugs
- Akrylfugemasse (til lydfuge)
- 50 mm mineraluld
- Gipsspartelmasse (her Knauff)
- Sparteltape (her Knauff)
Specialværktøj
- Fiksertang: Bruges til at samle stålreglarne med
- Pladesaks: Bruges til at klippe i stålreglarne
- Fodlift/stålfod: Bruges til at løfte gipspladerne op mod loftet med - betjenes let med foden
Tidsforbrug
1 weekend
Pris
Cirka 650 kroner pr. meter
Sværhedsgrad
Med god planlægning er det ikke svært at bygge hele væggen på en weekend. Har du det rigtige værktøj, er stål lige så nemt at arbejde med som træ.
Tegning

Tips & Tricks
To slags stålreglar
Som top- og bundskinne bruger vi Danogips MSKP 70. Den har et tyndt lag skum (polyeten), så små ujævnheder i gulv, væg og loft lukkes. De lodrette reglar er perforerede multireglar MR 70.
De bremser vibrationer mere effektivt end almindelige stålreglar.
Brug en bitholder med dybdestop
Når du arbejder med gipsplader, er det vigtigt, at skruens hoved ikke bryder pladens overflade af karton. Derfor er det en fordel at arbejde med en bitholder med dybdestop. De fås for helt ned til 40 kroner. Wolfcraft har en magnetisk model, der kan holde skruen på plads. Den koster cirka 150 kroner.
Gør klar til fladskærmen
Hvis du ved, at der skal hænge en fladskærm, et vægskab eller andet tungt på den nye væg, kan du forstærke væggen med en ekstra plade. Her sætter vi et stykke tynd krydsfinerplade op, men du kan også bruge andre træfiberplader eller bræddestykker. Populært sagt skal det bare være noget, der er godt at skrue i, og som holder skruen fast. Pladen skal skrues i fra forsiden af gipspladen, men hvis du arbejder alene, er du nødt til at fiksere den fra bagsiden først (se foto).
Brug maske og arbejdshandsker
Mens vi arbejder med mineraluld, bruger vi arbejdshandsker og maske, fordi det kradser. Vil du beskytte dig yderligere, så brug en langærmet skjorte, mens du arbejder med isoleringen.

Husk luft mellem væg og gulv
Her bygger vi væggen på et betongulv. Bagefter skal der lægges gulv. Derfor er det nemt at sikre, at væg og gulv ikke er i kontakt. Så kan lyden heller ikke transporteres gennem gulvet.
Har du et svømmende gulv, er du nødt til at fjerne en stribe af gulvet, inden du bygger væggen. Et svømmende gulv må ikke belastes med noget, der er så tungt - gulvet skal kunne bevæge sig.
Brug en stor slibesål
Spartelmassen i samlingerne når ikke at blive tør i løbet af weekenden. Men når du skal slibe, er det en fordel at bruge en meget bred “slibeklods”, der kan nå hele vejen hen over en samling. En vægsliber - nogle kalder den en planpudser - kan sættes på en teleskopstang, så du ikke behøver at arbejde fra en stige. Men den er - på grund af den store slibeflade - også god som håndholdt slibeklods.
Mæt overfladen
Inden du kan male eller tapetsere din nye lydvæg, skal den grundes. Ellers vil gips og karton suge alt for meget fugt ud af din maling eller tapetklister. Grunderen kaldes også for forankringsgrunder.
Grunderen kan rulles eller pensles på. De fleste grundere er noget tyndt pjask at arbejde med, mens de nye typer har konsistens som maling. Husk at dække godt af, så du ikke får grunder på gulvet.
Papirtape eller selvklæbende nylontape?
Når du skal spartle samlingerne, findes der to metoder. Med papirtape får du den stærkeste samling. Men det er nemmere og hurtigere at bruge nylontape.
Magasin-artikel
Hent magasin-artikel
Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.


