Byg selv drivhus af gamle vinduer

Gamle vinduesrammer bruges både i facaden og som ovenlys, og på den måde skabes det nødvendige lysindfald til drivhuset overraskende nemt og billigt. Den solide brystning, som er muret op i genbrugssten, giver et flot rustikt udtryk.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
50 timer
Pris
12.000 kroner

Intro

Et drivhus behøver ikke nødvendigvis at være et uoverskueligt samlesæt af aluprofiler og glas. Der er faktisk rigtig mange fordele ved at bygge det hele selv.

En af de største fordele er, at du kan bygge drivhuset, så det passer lige præcis til din have.

Et andet væsentligt argument for at bygge det selv er, at det kan bygges ret billigt, hvis du gør det selv. Er du heldig at få fingrene i nogle gamle vinduesrammer, så er det ligetil. Hvis ikke du er så heldig, men derimod ferm med en bordrundsav, så er det også en mulighed at lave vinduesrammer selv.

Læs med her, og se, hvordan en af vores dygtige læsere har bygget det fineste drivhus med gamle afrensede mursten og genbrugsvinduer.

Vejledning

01
Start med fundamentet 4 Trin

Her er der gravet en rende og lavet en helt lige støbeforskalling i krydsfiner.

Det er smart, fordi der blot skal armeres, fyldes beton i og skrabes af, og så er det færdigt. Alternativt kan fundamentet laves ved at stable fundablokke oven på betonen, fra jordniveau og opefter.

1

Støb et randfundament. Renden til fundamentet skal graves ned til fast underlag i frostfri dybde. Det vil sige minimum 90 cm. Fundamentet bør armeres med overlappende armeringsstål, der har en minimumstykkelse på 6 mm.

2

Mur brystningen op, så den ender ca. 60 cm over det færdige indvendige niveau. Den indvendige side af murværket, som kommer i kontakt med jorden fra plantekasserne, kan med fordel pudses, så den bliver mere modstandsdygtig over for fugt.

3

Skru bundremmen fast. Bundremmen fæstnes på toppen af muren. Der lægges et lag murpap mellem remmen og murstenene for at undgå fugtproblemer. Hvis toppen af muren er lidt skæv, så er det også på dette stadie, at det kan rettes. Er bundremmen vandret, bliver resten meget nemmere.

4

Montér hjørnestolperne ved at fæstne dem i hvert hjørne med vinkelbeslag. Skær først stolperne af i højden, når de allesammen er monteret. På den måde er du sikker på, at det bliver helt lige.

02
Byg tagkonstruktionen 8 Trin

Ved loft til kip, som i dette tilfælde, er der et par ting, der skal tages hensyn til. For det første er det bedst med en stejl taghældning. Det mindsker den direkte belastning på tagfladen og gør, at der kan bygges i lidt mindre dimensioner, så drivhuset ikke bliver for “tungt” at se på. Derudover er det vigtigt, at spærene i gavlene stives godt af, så vægten fra kipbjælken bliver fordelt bedst muligt.

1

Byg glasfacaden op af gamle vinduesrammer. Montér lodrette reglar mellem hvert enkelt vindue, og skru rammerne direkte ind i dem. Hvis du tilmed også er i besiddelse af de gamle hængsler, så vil det være brugbart at kunne åbne og lukke vinduerne.

2

Topremmen består af to stykker tømmer på 45 x 95 mm, der er skruet sammen. Når du skal vælge, hvad der skal være op og ned på remmen, så er det en god idé at kigge ned ad tømmeret, for at se hvad vej træet naturligt buer. Sørg altid for at vende buen på træet opad.

3

Skru tømmeret sammen for at opnå maksimal stabilitet. Det er en billig måde at få lidt kraftigere træ ind i konstruktionen, hvor det er nødvendigt.

4

Gavlen skal bære en hel del, fordi det meste af tagkonstruktionens vægt forplantes ud i gavlen. Belastningen fordeles ved at montere en lodret midterpost på remmen i gavlen, som kan bære kipbjælken. Montér også en skråstiver midt på hvert af de yderste spær for at gøre gavlene ekstra stabile.

5

Montér kipbjælke, spær og ovenlys. Stikspær skrues fast til bundremmen og på siden af kipbjælken. Spærenes afstand tilpasses, så det passer med ovenlysvinduernes størrelse.

6

Afslut tagfladen. Mellem ovenlysene kan der laves en åben bræddebeklædning som her. Hvis du er ude efter en helt tæt tagflade, så kan du evt. bruge tagpap. I kippen skrues to brædder sammen for at danne en rygning, og på sternbrættet monteres en tagrende med konsoljern.

7

Mal træværket. Det giver det udsatte skelet og de gamle vinduesrammer meget længere levetid.

8

Drivhuset kan også bruges på de helt kolde dage. Læg en plade på plantekasserne, og så har du en bænk.

03
Plantekasser 3 Trin

De høje plantekasser er nemme at bygge, og så er de superpraktiske. De sørger nemlig for, at planterne kommer op i en god arbejdshøjde, hvor de samtidig får mest muligt lys. Vær opmærksom på, at hvis kasserne fyldes helt med jord, så skal de forstærkes på midten, så jordtrykket ikke skubber væggen.

1

Indersiden af plantekasserne beklædes med en plastisoleringsmåtte.

2

Fyld flamingo eller lecakugler i bunden af plantekassen. Det reducerer jordtrykket på kassernes sider.

3

De høje bede sørger for en god arbejdshøjde. Derudover holdes gulvet fri for jord og vand.

Materialer

  • 45 x 95 mm reglar til bund og toprem, og til de lodrette poster mellem vinduerne.
  • 45 x 120 mm spærtræ til spær og kipbjælke
  • 25 x 100 mm brædder til sternbrædder, vindskeder, tagbrædder og kipafslutning
  • Mursten, cement og mørtel til brystning
  • Grus, cement og armering til randfundament
  • Gamle vinduesrammer til facade og tag
  • Skruer, vinkelbeslag, hængsler, murpap og søm

Tidsforbrug

Ca. 50 timer.

Pris

Ca. 12.000 kr. (afhængigt af prisen på genbrugsmaterialerne)

Sværhedsgrad

Med en god plan, så genbrugsmaterialerne udnyttes bedst muligt, er projektet lige til at gå til.

Video

Red den tynde mørtel

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Drivhus og orangeri