Gennemført orangeri af genbrug

Grav muldlaget væk, så der er plads til grus og fliser. Vi anbefaler både bundsikringsgrus og afretningsgrus, selvom der ikke skal køres på belægningen.

Brug trykimprægnerede reglar i bunden til at afgrænse orangeriet. De korte stolper er punktfundamenter og stikker ikke mere end 10 cm over terræn.

Lav en udskæring i bunden af de lange stolper, så de står stabilt på punktfundamenterne. Der skal minimum være 20 mm materiale tilbage af den yderste kant.

Du kan ret hurtigt pifte en småkedelig stolpe op med en overfræser. Ved at skære en række parallelle spor bliver træet helt anderledes at kigge på.

Den kraftige stolpe monteres oven på det lidt mindre punktfundament. Mal stolperne, før de monteres, så du er sikker på at få beskyttet hele den nederste og udsatte del af stolpen.

Konstruktionen bygges op med spær nederst og tagåse øverst frem for en rem forrest og bagerst med spær ovenpå.

Spærene monteres ved at skære et hak i stolperne, som svarer til spærets størrelse. I tagåsene skæres der også et lille hak (ca. 25 mm). Det stabiliserer tagfladen og sikrer, at de underliggende spær ikke buer.

Fordi der skal være plader og tagpap på taget, er der maks. 60 cm mellem tagåsene. De underliggende spær er en del kraftigere og kan derfor godt tåle det lange spænd. Tagåsene skæres skrå i enderne for at give udhænget et lettere udtryk.

Sæt stumper på foran, så der er ens udhæng hele vejen rundt. Montér dem med 5 x 100 mm skruer i tagåsens bagside.

Beklæd tagfladen med plader, så de rager lidt ud over udhænget alle steder, og skær det så rent med en dyksav og føringsskinne efterfølgende. Krydsfiner eller rupløjede tagbrædder kan bruges som alternativ.

Ovenlysvinduer giver en kæmpeeffekt, når der er stort udhæng. De kan dog være ret dyre til fladt tag, så det kan godt betale sig at gå på jagt efter nogle brugte.

Bygger du med genbrugsvinduer som her, anbefaler vi, at du køber alle vinduerne, før du går i gang med at bygge, så du kan skræddersy orangeriet til vinduerne frem for den anden vej rundt.

På bagsiden er der kun vinduer i den øverste halvdel af facaden. Det giver god mulighed for at indrette op ad halvvæggen på indersiden.

Det store runde vindue har siddet i en gammel ejendom, men får nu nyt liv i orangeriet.

Alle de oprindelige enkeltlagsglas er udskiftet og kittet på ny. Det har en stor effekt og kan gøres ret billigt.

Efter isolering beklædes væggene med spånplader. Udenpå monteres afstandslister, som den endelige listebeklædning kan monteres på. Plader og lister males hvide, så de ikke ses tydeligt gennem listerne.

Beklædningen laves af 19 x 100 mm høvlede forskallingsbrædder, hvor hver anden liste er et bræt, der er delt på midten. Afstanden mellem lister og brædder er ca. 8 mm.

Her kommer afstandslisterne bag ved beklædningen til deres ret. Det gør det nemlig meget nemmere at trække ledningerne, uden at det bliver synligt.

Bagvæggen beklædes også med lister, og linjerne føres med rundt. Listerne monteres her med 4,5 x 50 mm skruer, men de kan også skydes fast med en dykkerpistol.

Byg en firkantet ramme med samme ydre mål som vinduet. I hjørnerne kan du montere skråstivere diagonalt over for hinanden. På den måde har du helt styr på vinduet og får flere befæstningsmuligheder.

Væggen her er tykkere end vinduet, derfor skal der laves en tilsætning på rammen. Det kan gøres ved at skære mindre stykker fyrretræ ud i den korrekte form for til sidst at lime det hele sammen i en cirkelform.

Sandstensfliserne lægges på et ca. 3 cm tykt lag afretningsgrus. Du kan lægge fliserne i det mønster, du har lyst til, så længe du er opmærksom på, at fugerne skal forskydes så meget, som det er muligt. Det er nemlig med til at låse belægningen, så den bliver liggende, som den skal.

Lav fugerne mellem fliserne 5-10 mm brede. Kanterne på sandstensfliser kan være en smule ujævne, så det er godt med lidt tolerance, når du skal holde linjerne. Afslut med at feje fugesand ned i fugerne.