Isoleret orangeri med højbed og pergola

Lav et randfundament. Grav en rende ned til frostfri dybde (90 cm), og fyld den med beton. Stamp betonen løbende med en lægte eller lignende.

Sæt kantblokkene. Her bruges isolerede “L-blokke”, hvor isolering, armering og beton lægges ind over blokkens vandrette del. Sørg for, at kantblokkene er vandrette og i vinkel - det gør resten af byggeriet meget nemmere.

Isolering og armering. Når kantblokkene er sat, kan der fyldes op med fast isolering. Oven på isoleringen lægges der et armeringsnet ud. Nettet hæves ca. 3 cm, så betonen kan komme godt ind under.

Støb fundamentet. Betonlaget skal støbes i en omgang for optimal styrke. Når betonen er overfladetør, skal den vandes og dækkes med plast for at sænke hærdningstiden og dermed forhindre revner.

Mur brystningen op. Brystningen er den del af facaden, der skal mures op. Lecablokkene kan både mures op med kalk-/ cementmørtel, eller limes dem sammen med fliseklæber.

Sæt lecablokkene korrekt. Blokkene skal lægges i forbandt. Det vil sige, at hvert lag skal forskydes. Her laves der halvforbandt, hvor blokkene ligger forskudt en halv blok i forhold til hinanden.

Ryk tilpasningerne ind. Hvis det passer dårligt med forløbet af hele sten, og du ender med en lille stump, så kan du med fordel rykke tilpasningen lidt ind i muren, så hjørnet ikke svækkes.

Afslut brystningen. Toppen af brystningen afsluttes med en pudset kant. Den pudsede kant skal “lukke” lecablokkene, og samtidig fungerer den som overgang til træskelettet.

Den ene gavl mures op. Der laves plads til et halvrundt vindue ved at indsætte en skabelon af tyk flamingo.

Afslut med mursten. Skru et bræt fast langs bunden af vinduet til at holde de nederste sten. Selve buen dannes ved at mure rundt om skabelonen.

Byg skelettet. Saml væggene, mens de ligger ned, og rejs dem så. Det gør det nemmere at tilskære og holde styr på de lodrette reglar. Det giver dig også mulighed for at skrue de lodrette reglar fast nedefra.

Husk vandnæsen. Undgå, at regnvandet ødelægger muren og bundremmen. Det gøres ved at montere en vandnæse under bundremmen.

Ret væggen op. Når væggen er rejst, skal du sikre dig, at topremmen er vandret. Hvis ikke, kan du rette den op ved at klodse op mellem bundrem og brystning.

Fastgør væggene. Væggen fæstnes til lecablokkene i gavlen med 7,5 x 112 mm montageskruer. Bundremmen fæstnes til brystningen på samme måde.

Stiv spærene af. Rejs spærene, og skru dem fast til topremmen. Montér derefter skråstivere, og sæt spærene i lod.

Montér kipbjælken. Den bjælke, der sidder under spærets spids, kaldes en kipbjælke. Den understøtter spæret og reducerer trykket på væggene.

Sæt hanebåndet op. Hanebåndene består hver især af to stk. 25 x 145 mm brædder. Brædderne skrues på hver side af selve spæret, og det mellemrum, der skabes på grund af spærets tykkelse, fyldes ud med en tilskåret liste.

Skråstiver til hanebåndet. Skråstiverne, som forbinder de lodrette poster i væggen og hanebåndet, laves af 45 x 70 mm reglar.

Skråstivere i gavlen. Der laves også skråstivere i gavlen, i de yderste felter.

Afstivning i kippen. Det er vigtigt, at tagkonstruktionen giver sig så lidt som muligt; derfor laves der også en skråstiver fra remmen i gavlen op til selve kipbjælken.

Grav en rende. Start med at lave et randfundament, hvor kanten af højbedet skal være. Grav ned i frostfri dybde - ca. 90 cm - og støb med beton.

Støb soklen. Her laves der en støbeforskalling, så der kan støbes en helt lige sokkel. Brædderne placeres vandret og med ens afstand hele vejen rundt.

Ret grundigt af. Toppen af den støbte sokkel skal være vandret hele vejen rundt. Er den ikke det, skal lecablokkene tilpasses individuelt.

Hold fugten ude. Ligesom ved fundamentet til orangeriet skal der også her fugtsikres mellem sokkel og mur. Igen gøres det helt simpelt med murpap.

Byg højbedet. Bedets kanter består også af lecasten. Her vendes de blot på højkant for at give et smallere udtryk.

Lav en afsats. Ved at vende den næstsidste blok på den flade led skabes der et frem spring, som senere kan bruges som underlag til en bænk.

Muret skifte på toppen. Ved at lægge en mursten på fladen på toppen af bedet beskyttes lecablokkenes kant mod vand og slitage.

Dekorativ afslutnig af hjørnerne. Mur en enkelt række sten op i hjørnerne med henholdsvis halve og hele sten.

Forsegl højbedets indvendige side. Beskyt lecablokkene mod fugt ved at lukke indersiden med en coating eller en beskyttelsesdug i kraftigt plastmateriale.

Puds ydersiden. Højbedets udvendige side kan pudses og efterfølgende males med en diffusionsåben maling. Alternativt kan du tilføre farvet cement til mørtlen som her.

Brug ærtesten som fyld. For at undgå at skulle fylde hele bedet med jord kan du med fordel fylde bunden af bedet op med ærtesten, lecakugler eller noget helt tredje.

Placér hjørnestolperne. Der laves et lille indhak i lecablokkene på højbedet, som stolperne hviler på. Her fæstnes de med montageskruer. I toppen styres de af de tværgående spær.

De tværgående spær består hver især af to brædder, som skrues på hver side af de lodrette stolper. Pergolaen er hævet i gangarealet, så der er god plads til hængeplanter.

Lægterne monteres, så afstanden til spærets overkant svarer til termorudernes tykkelse. Sæt lægten efter en kridtstreg eller retskinne, så du er sikker på, den er monteret helt lige.

Lås ruderne fast med et topbræt. 25 x 95 mm trykimprægnerede brædder monteres ovenpå spæret. Fordel brættet på spæret, så der er lige meget overlap på begge sider.

Brug glasbånd, og skru brædderne fast. Glasbåndet placeres mellem brædder og glas. Dækbrædderne skal slutte tæt mod glasset alle steder, så du ikke får problemer med vand i orangeriet senere.

Brædderne afsluttes 14,5 cm fra toppen. Det gøres, så der er plads til de to brædder, der skal lukke kippen. De to brædder skæres til mod hinanden, så de har samme vinkel som tagfladen.

Montér de lodrette ruder. Ruderne i facaden er ligetil. Her monteres der lister midt på de lodrette reglar, som ruden sættes op imod. Ruden holdes på plads af glaslister, der monteres udefra.

Aluminiumprofil i gavlen. For at skåne det yderste spær kan du bruge et aluprofil i gavlen. Det skrues ned i spærets top, så det rager ca. 25 mm ud over det sidste spær.

Puds den indvendige side. Herefter smøres der et tyndt lag på, som rettes af med en retskinne eller et vaterpas. Til sidst filtses det hele med et filtsebræt.

Puds hele vejen op under drypnæsen. Det er vigtigt, at du får lukket godt af under vandnæsen. Hvis ikke du kan få det helt tæt med pudsemørtlen, kan du eventuelt tætne med silikonefuge til sidst.

Dæk af, inden du går i gang med at pudse. Ruder, træværk og murværk, der ikke skal pudses, dækkes godt af - det gøres nemmest med plast og en god malertape.

Beskyt det blottede træværk. Det er en god investering at behandle alt træværket med en ordentlig træbeskyttelse. Det er helt klart nemmest, hvis du maler træværket, inden du sætter det op - så er du også sikker på, at træværket er behandlet på alle sider minimum én gang.