Billigt og enkelt læskur

Fjern hjørnefliserne, og grav fire 90 cm dybe huller til stolperne (A1 + A2). Du kan med fordel bruge et manuelt jordbor, da det laver mindre ravage, end hvis du forsøger dig med en spade.

Placér stolpen (A2) i hullet, og fiksér den med en støttepind, så den ikke kan rokke sig. Hæld stolpebeton i hullet, og giv det lidt vand efterfølgende. Når betonen er hærdet, kan du fjerne støttepinden.

Skru den forreste toprem (B1) fast i stolperne ved hjælp af vinkelbeslag, og gentag proceduren med den bagerste toprem (B2). Montér herefter de mellemste (C) og nederste (D) remme.

Bor for, og skru spærene (E) fast til remmene (B1 og B2) med to 5 x 120 mm skruer i hver ende. Her er det en fordel at være to personer.

Skru det første lag beklædningsbrædder (F) fast til remmene (C og D) samt i de yderste spær (E) med en 5 x 40 mm spunskrue i hver, og sørg for, at der er 6 cm mellem brædderne.

Når du monterer det første lag beklædningsbrædder (F), skal de yderste brædder støde helt op til stolperne (A1 + A2), så der bliver lukket af. Passer målene ikke, må du skære de yderste brædder (F) til.

Skru det yderste lag beklædningsbrædder (G) fast på remmene (C og D) og de yderste spær (E) med en 5 x 60 mm skrue i hver. Brædderne skal altså skrues fast i remmene og spærene og ikke i det inderste lag beklædningsbrædder (F). Årsagen er, at brædderne skal kunne arbejde, i takt med at de optager og afgiver fugt. Låses de fast i det inderste lag, øges risikoen nemlig for, at de flækker.

Skær toppen af beklædningsbrædderne (F + G) ren med en dyksav. Vi skruer skinnen fast i beklædningsbrædderne, så vi er helt sikre på, at intet rykker sig.

Viser vejret sig fra sin grimme side, efter at du har lagt tagplader, kan du lynhurtigt dække skuret til. Det kræver ikke andet end et par billige presenninger og fire tvinger.

Skær vinduet til, så det kommer til at passe med dybden af væggene. I vores tilfælde bliver det en dybde på 4,5 cm. Ønsker du at beklæde skuret indvendigt, kan du med fordel lade vinduet være en smule dybere.

Skru et par lodrette reglar (L) fast mellem den mellemste rem (C) og det yderste spær (E) med 5 x 90 mm skruer. Placér vinduet i rammen, og giv det en tvinge. Skru vinduet fast med to skruer i hhv. den mellemste rem og de lodrette reglar. Montér herefter en vandret lægte (M) imellem de to lodrette, og skru til sidst vinduet fast i denne.

Skru resten af beklædningsbrædderne (F + G) fast, så området over og under vinduet også bliver dækket. Herefter kan du gå i gang med indfatningerne (H og K).

Med et skråt snit i bunden af fx indfatningerne (H og K) eller selve beklædningsbrædderne kan du nemt lave en drypnæse, som effektivt leder vandet ned ad skuret.

Skær tagpladerne (N) til, og skru dem fast med 5 x 60 mm skruer, så hele skuret er dækket af tag. Skær siderne rene med en dyksav, så udhænget bliver ens på alle sider. Vi vælger et udhæng på 5 cm.

Søm en tagfod på den bagerste og laveste del af taget med særlige alusøm, som kan perforere den tynde aluminium. Tagfodens funktion er at lede regnvandet ned i tagrenden. Det er derfor vigtigt, at tagfoden altid monteres under tagpappet, så vandet ikke kan løbe ind under foden.

Skru vindskedeprofiler fast på forsiden og på siderne af tagkonstruktionen. Skru herefter en tagfod på den bagerste del af taget, som kan lede vandet ned i en tagrende.

Rul tagpappet (P) på tagpladerne, og fjern plastikstrimlen, i takt med at banerne overlapper hinanden.

Giv oversiden af tagfoden to striber tagklæber, og lad tagpappet (P) overlappe med 4-5 cm. Tryk det godt fast, og lad klæberen hærde. Hav gerne en gammel spartel klar til at fjerne overskydende klæber, da det sviner en del.