Skur beklædt med blokhusbrædder

Jævn jorden ud i det område, hvor skuret skal stå, så du har en nogenlunde plan flade. I baggrunden er reglarne til bundrammen lagt løst op for at få et godt overblik over størrelsen på skuret.

Bundrammen (A og B) samles med lange skruer, 100 mm, når den endelige størrelse er besluttet. Her skal størrelsen være 3 m langt og 1,5 m dybt. Hver samling får to skruer.

Klods bundrammen op, hvor skuret skal placeres, fx med fliser. Tjek med vaterpasset. Når du har justeret på plads, kan du bore huller i jorden, så du kan støbe stolpebærerne, som rammen skal fastgøres til.

Lav huller til stolpebærerne. Her placeres to i hver side af bundrammen og en på hver langside. Lav hullet midt under rammen med et jordbor, fx 120 mm. Hullet skal være ca. 90 cm dybt.

Skru stolpebæreren fast til rammen (A og B), så den er placeret midt i hullet. Her bruges 40 mm beslagskruer. Fyld tørbeton med lidt vand. Lad betonen tørre til næste dag, når alle stolpebærere er på plads.

Montér de resterende strøer (B) mellem langsiderne på bundrammen (A). De fastgøres med to 100 mm skruer i hver ende. Afstanden mellem strøerne er her 43,25 cm.

Terrassebrædder (H) monteres til strøerne (B), så skuret får et fast gulv. Her er der plads til 11 terrassebrædder. Først lægges de to yderste brædder, så de flugter med bundrammens yderkanter, derefter det midterste bræt. Brædderne fastgøres med 75 mm terrasseskruer.

Resten af brædderne (H) fastgøres, så luften imellem dem er ligeligt fordelt. Der skal være ca. 5-7 mm luft mellem terrassebrædder. Lav en afstandsklods med det mål, der passer - så går det let og hurtigt.

Gulvet (H) i skuret er nu lagt. Det er udgangspunktet for resten af skuret, da træskelettet til siderne skal bygges ovenpå.

Skær gulvet til i enderne med dyksaven, så du får et flot, lige snit. Det er den hurtigste metode frem for at skære det enkelte bræt præcist til, inden du gør det fast.

Skær hjørnestolperne (C og D) til i længden. De forreste stolper (C) er 20 cm længere end de bagerste (D), så der kommer god hældning på taget. Hver stolpe består af to reglar, der skrues sammen.

Hjørnestolpen (C) samles med 100 mm lange skruer, så den ene reglar flugter med forsiden af gulvet, og den anden med siden af gulvet.

Hjørnestolperne (C og D) fastgøres med vinkelbeslag til gulvet. Vinkelbeslaget placeres i hakket på bagsiden af stolpen og skrues fast med 40 mm beslagskruer.

Fastgør en rem (E) mellem de forreste stolper (C). Remmen hviler på den forreste del af hjørnestolpen, der er skåret til i længden. Den anden del af hjørnestolpen skæres først til, når begge remme er monteret.

Fastgør en rem (E) mellem de bagerste stolper (D). Remmen fastgøres med 100 mm skruer. Det giver en stærk konstruktion, når remmene er placeret i hakket i hjørnestolperne (C og D).

Skær otte spær (F) til, og montér dem mellem remmene (E). Lav et mellemstykke i samme længde som spærafstanden (her 52,8 cm), du kan sætte imellem spærene. Det sikrer, at afstanden bliver ens.

De to yderste spær (F) “forstærkes” med et ekstra spær. Så er der noget at skrue beklædningsbrædderne, der skal sidde øverst i siderne, fast i. Spærene skal også skæres til med skrå snit i enderne, så de kommer til at flugte med hjørnestolperne. Der monteres også ekstra stolper (G) på bl.a. forsiden på hver side af den kommende dør.

Skær blokhusbrædderne (J) til i de rette længder på kapsaven. Da der skal saves mange i samme længde, er det praktisk med et “stop”, der sidder på savens understel, så du ikke skal måle hvert enkelt bræt.

Blokhusbrædderne (J) fastgøres med 40 mm skruer. Skruen skal placeres ca. 25-30 mm fra brættets underkant, så hvert bræt klemmer mod brættet nedenunder og holder det på plads.

Blokhusbrædderne (J) flugter med hjørnestolpernes forkant. Fortsæt med at montere brædderne, så du får lukket af i begge ender af skuret.

De øverste brædder (J) i siderne skæres til med et skråt snit. Spænd en skinne fast, og kør med dyksaven langs skinnen, så du får et flot, lige snit. Nu kan tagpladerne komme ned og ligge oven på spærene (F).

Spænd en retskinne fast på ekstrastolpen (G) ved døråbningen, så blokhusbrædderne kan stødes op til denne. Så er du sikker på, at bræddernes kant er helt lige.

Montér blokhusbrædderne (J) på den anden side af døren efter samme metode, så de også holder kant her. Sørg for, at brædderne på forsiden sidder i samme højde som i enderne af skuret.

Det gennemgående blokhusbræt over døren skæres til, når det er monteret. Det er lidt for højt og skæres til, så det flugter med overkanten på spærene. Igen bruges skinne og dyksav.

Der monteres ekstra stolper (G), så der ikke er for langt imellem de reglar, blokhusbrædderne (J) skrues fast til. I hver ende monteres en ekstra stolpe samt to på bagsiden.

Krydsfinerpladerne (K) skrues fast til spær og remme, når de er skåret til. Pladerne stikker ca. 10 cm ud over kanten hele vejen rundt. Pladerne fastgøres med 60 mm skruer, der sættes med 30 cm’s afstand.

Montér en tagfod i den lave del af taget (K). Tagfoden skæres til med vinkelsliber og sømmes fast med tagpapsøm, 20 mm. I sider og i front monteres trekantlister (M og N), der skæres til med skrå snit i hjørnerne.

Trekantlisterne (M og N) skrues fast nedefra gennem tagpladen (K) med 40 mm skruer. Så er du sikker på, at der ikke stikker en smule skruehoved op på den flade, der skal beklædes med tagpap.

Montér vindskeder (P) uden på trekantlisterne (M og N). De skæres til i længden og fastgøres rundt i kanten i siderne og i fronten af skuret. Ved tagfoden skal der være plads til, at vandet kan løbe ned i en tagrende.

Vindskederne (P) placeres midt på trekantliste (M og N)/tagplade (K). De fastgøres med 50 mm skruer, der skrues ind midt i brættet og ind i den nederste del af trekantlisten.

Læg tagpap på. Det skæres til i længden, så det når op til vindskederne (P) i begge sider. Her bruges tagpap, som har 10 cm selvklæbende kant opad og nedad. Ved tagfoden lægges tagpappet i tre striber tagklæber.

Løft folien, og søm tagpappet fast. Sæt tagpapsømmene i et zigzagmønster. Læg så folien tilbage, så næste bane kan lægges op, uden at klæbefladerne “fanger” hinanden. Folien fjernes, når banerne ligger perfekt.

Lav et snit i hjørnerne af tagpappet, så spidserne kan foldes ind over hinanden. Giv endelig samlingen en gang tagklæber, så du får en tæt samling. Alt tagpap, der stikker op over vindskederne, skæres derefter af.

Skær sternkapslerne til. De skal placeres oven på vindskeder (P)/trekantlister (M og N). Der skæres en trekant ud af sternkapslen i hjørnerne. Med et 90-graders snit kan sternkapslen bøjes i facon ved hjørnerne.

Sternkapslen monteres med 25 mm aluminiumssøm med skive, der bankes ned i vindskeden (P). Hjørnerne får fine smigsamlinger, når du bøjer sternkapslen rundt om hjørnet, hvor trekanten er skåret væk.

Fastgør to dækbrædder (Q og R) på hvert hjørne, så skuret får en flot finish. Det er vigtigt, at dækbrædderne skubbes godt sammen, så samlingen er helt tæt. De fastgøres med 50 mm skruer.

Skær en krydsfinerplade (L) til, der er 5 mm mindre end dørhullet hele vejen rundt. På stolperne (G) på hver side af dørhullet monteres midlertidigt to lægter, pladen kan fastgøres til, mens brædderne sættes på.

Montér blokhusbrædder (J) på pladen (L). De skæres til, så der i hver side er ca. 2-3 mm luft til blokhusbrædderne på hver side af døren. Her startes med det næstøverste bræt, da det øverste skal skæres til i toppen.

Fortsæt med at sætte blokhusbrædder (J) fast med 40 mm skruer. Det er vigtigt, at brædderne flugter med beklædningen på begge sider af døren. Skru døren fri fra lægterne, når du nærmer dig bunden.

Montér hængsler og dørgreb på døren (L og J). Døren skal være hængslet, før du sætter de nederste blokhusbrædder fast. Ellers kan du ikke løsne døren fra den midlertidige fastgørelse til lægterne.