Byg en base til havearbejdet

Mulden graves af i et spadestiks dybde i hele området, så du fx kan fylde skærver på og slippe for bøvlet med at slå græs inde omkring plankeværket og arbejdsbordet. Du kan også lægge fliser, men det er et meget større arbejde.

Placeringen og højden på hegnet lægges fast. Det nemmeste er, hvis du kan få højden til at gå op med længden på dine brædder. I haven er du ofte nødt til at rette placeringen til efter træerne - ikke kun stammer og grene, men også rødderne!

De tre fundamentblokke graves ned. Er grunden fugtig, kan det være nødvendigt at komme ned i frostfri dybde, men plankeværket kan godt tåle en smule forskydninger i strenge vintre, så normalt handler det mest om at få styrke nok.

Fundamentblokkene rettes til, så de står helt på linje og omtrent i samme højde. De sidste millimeter i højden kan du justere, når stolperne skrues fast, så der er grænser for, hvor meget du behøver at slås med de tunge blokke.

Stolperne kappes af i den rette højde med snit på 30 grader, så den skrå afdækning får sit fald. TIPS: Det er en god idé at skære den modsatte ende ren med et vinkelret snit, inden du kapper stolpen i længden.

Stolperne skrues fast på deres fundamenter med gennemgående bolte. Få hjælp til at holde stolpen lodret, mens du borer for med et 10 mm træbor. Stolpen stilles imens på et par led i tomme­ stokken, så den løftes fri af regnvandet.

Bruger du maskinbolte, må du holde imod, når møtrikken strammes.

Vinkeljernene til de vandrette bjælker i skelettet skrues fast med beslagskruer. I den lodrette flig sætter du skruer helt ind til knækket, på den vandrette flig dropper du de yderste huller for ikke at flække bjælken i enden.

Bjælkerne saves til og skrues fast i vinkelbeslagene. Ved først at skære nu tager du højde for, at fundamenterne let ender en smule ved siden af det planlagte sted - bare bjælkerne i hver enkelt sektion er lige lange, bliver vinklerne stadig rette.

Står plankeværket udsat for blæst, styrkes det ekstra med vinkelbeslag på oversiden af samlingerne og eventuelt skråstivere. Her op ad naboens hegn og skur er der tilstrækkelig styrke til den korte flade i de valgte stolpesko.

Det smalle tag bygges af samme type brædder som plankeværket, 22 x 145 mm, med to i bredden. Hvis de ikke rækker i hele længden, kan du skære dem, så de mødes midt på midter stolpen og når 10 cm ud over stolperne i begge ender.

Først gøres afdæknings brædderne fast i stolpernes top med 4 x 55 mm rustfri skruer, derefter styrkes de nedefra med fire bræddestumper. Her bruges 4 x 35 mm skruer. En “vindskede” i enderne holder de to brædder ekstra sammen.

En stump liste (22 x 45 mm) skrues i hver ende på taget som “vindskede”.

Brædder og lister skæres til med et skråt snit - listerne en lille centimeter kortere end brædderne. Det skrå snit i bunden betyder, at regnvand vil dryppe bedre af. Kap/gerings saven er ideel til arbejdet; den stilles på 15 grader.

Brædderne skrues fast på skelettet med 4 x 55 mm skruer med lidt afstand imellem brædderne. Igen kan du bruge nogle led på tommestokken som afstandsklods. Prøv at få det til at passe, så det yderste bræt ikke skal deles på langs.

Enderne lukkes af med et ekstra bræt, som får plankeværket til at virke kraftigt og mere helstøbt. For at få det til at ligge tæt op ad stolpens yderside må du stemme ud til beslaget i fundamentet.

Plankeværket er nu færdigt, hvis du vil have det til at give så meget læ for vinden som muligt. Er det vigtigere at få plankeværket til at se tæt ud, og er der i forvejen læ i hjørnet af haven, så kan du som i haven her sætte lister over sprækkerne.

Plankeværket grundes og males nu første gang - også selv om du vil følge op med et lag tynde lister. Når træet trækker sig sammen i sommerens tørre luft, vil der ellers dukke umalede striber op bag listerne, så det er en god investering!

De smalle lister sømmes fast over samlingerne med 4 x 100 mm galvaniserede søm. I hver samling sættes kun et enkelt søm, der ikke må tage fat i brædderne bagved - lister og brædder skal bevæge sig uafhængigt af hinanden.

Plankeværket males igen. Vil du forkæle træet, giver du det først en oliegrunder. Olien trænger ned og beskytter træet mod indtrængende vand og imprægnerer mod råd og svamp, mens malingen også beskytter mod sollyset.

De fire hjørnestolper spidses til i den ene ende med økse eller sav. Selv om du af hensyn til komposteringen ikke bør bruge trykimprægneret træ eller give træet kemikalier mod mug og råd, er det en god idé at stille spidsen i linolie en nat.

Brædderne skæres til og skrues på hjørnestolperne. I første omgang skrues de to sider sammen, derefter samler du beholderen med brædderne på for­ og bagside, her lader du brædderne gå ud over endetræet på siderne.

Kompostbeholderen bankes ned i jorden med en tung hammer. Med en træklods lagt imellem for at beskytte træet slår du på hver af hjørnestolperne, så beholderen ikke vrides skæv undervejs. Den færdige beholder males.

Rammen til bordpladen skrues sammen med 6 x 100 mm rustfri skruer. De sidder meget yderligt i listen, så du borer hul til dem med et 6 mm bor i den liste, skruen sidder først i, og med et 3 mm bor i endetræet bagved.

Højden på bordpladen finder du ved at spænde rammen op på et par midlertidige ben med spændetvinger. Når først rammen er skruet op, fanger bordet, så at sige, så husk at tage højde for, om belægningen er oppe i den endelige højde.

Rammen skrues fast i planke­ værket og på sine rigtige ben foran. Fastgørelsen i væggen sker med 6 x 75 mm bræddebolte med en møtrik på bagsiden. Rammer du ved forboringen skelettet, bruger du i stedet en fransk skrue.

Brædderne til bordplade og hylde grundes og males, når de er skåret til - men før de samles til plader. Hensigten er den samme, som da inderste lag på plankeværket blev malet for sig selv først: at undgå nøgne striber, når træet arbejder.

De malede brædder skrues op med 4 x 50 mm rustfri skruer, så de danner bordplade og hylde. Noten fjernes på forkanten, og kanterne rettes af hele vejen rundt, så de ikke er for sårbare. Så er bordet også klar til at blive grundet og malet.