100 tips til hus og have

1. Mos skal gødes over lang tid
Kampen mod mos er lang og sej. Du kan, et stykke hen ad vejen, holde mosvæksten nede ved at hive det gentridige stads op med en mosrive år efter år. Men skal du for alvor tage livet af mosset, er gødning vejen frem. Mos er ekstremt sejlivet, men velgødet græs kan det dog alligevel ikke hamle op med. Det handler derfor om at gøde kontinuerligt hvert eneste år.

2. VENT MED AT SÅ TIL EFTERÅRET
Ser plænen lidt hærget og sveden ud i sommermånederne, kan det være fristende at så græs. Det giver dog bedst mening at vente til efteråret, hvor jordfugtigheden sikrer de bedste betingelser for vækst.

3. Din egen topdressing
Vil du gerne give plænen et ordentligt skud næring med en omgang topdressing, kan du lige så godt lave den selv. Den topdressing, du kan købe på planteskolen, er nemlig lavet af muldjord tilsat grus eller sand.

Så ligger du inde med noget overskydende sand eller grus, er det bare at købe en pose muldjord og gå i gang. Blandingen laves i forholdet 1:1, og mens mulden har til opgave at holde på fugtigheden, sørger sandet eller gruset for, at jorden ikke bliver for kompakt. Brolæggergrus er glimrende til formålet.

1. Start med kantsikringen
Ønsker du en synlig kant -sikring om din brolægning, så bør du opbygge den som det første - i modsætning til en usynlig kantsikring, som etableres til sidst.

Kantsikringen består af sten eller blokke sat i beton, så de forhindrer de øvrige sten i at blive skubbet ud mod siden, når du tager belægningen i brug.

2. Få grus eller sand leveret så tæt som muligt på det område, hvor du skal bruge det.
Det sparer dig for oceaner af tid og rigtig mange ture med trillebøren.

3. Lej en minigraver, og skån ryggen, når du skal grave ud til din nye terrasse eller indkørsel.
En terrasse på 20 m² kræver typisk, at du graver i omegnen af 7 m³ jord væk. Det er derfor hurtigere og mere skånsomt at leje en minigraver end at finde spaden frem. Lej evt. også en container.

4. Ret ind med en snor
I stedet for at lægge belægningen efter et lige bræt eller en retskinne kan du trække en murersnor mellem to pæle. Fordelen ved denne metode er, at du kan markere retningen og højden på belægningen på samme tid. Sørg for, at snoren sidder 2-3 mm over belægningen, så den “går fri”.

5. Mulden skal helt væk
Når du etablerer ny indkørsel eller terrasse, skal du sikre, at underlaget er helt stabilt. Det er derfor en god idé at gå hele området igennem for muldjord. Al muldjord skal nemlig væk, da det er et organisk materiale, der med tiden vil synke. End ikke et underlag med stabil- og afretningsgrus kan forhindre belægningen i at synke, hvis der er muldjord nederst.

6. Fugt gruset, inden du stamper det.
Pladevibratoren banker nemlig gruset meget bedre sammen, hvis det er fugtigt.

Årsagen er, at vandet smører kornene, så gruset pakker sig i stedet for bare at støve. Tre overkørsler med en 200-kg pladevibrator plejer at være nok.

7. Belægningen fuges undervejs
I stedet for først at fuge, når du er færdig med belægningsarbejdet, kan du med fordel gøre det undervejs.

På den måde undgår du at rykke rundt på de netop lagte sten under arbejdet. Husk at lægge stenene med en afstand på 5 mm til hinanden, så fugesandet kan trænge ned og sikre en både tæt og elastisk flade.

8. Trappen til terrassen skal være behagelig at gå på
En stentrappe kan synes simpel, hvorfor det kan være fristende at bygge den på øjemål. Vi anbefaler dog, at du benytter dig af trappe formlen: G + 2 x H = 63. G står for grund og angiver trindybden, mens H angiver højden. Det anbefales desuden, at højden ikke overstiger 18 cm.

9. Bland stenene
Når du lægger sten eller fliser, kan du med fordel tage dem fra flere forskellige paller, mens du arbejder. På den måde blander du stenene og de farveforskelle, der kan være fra lag til lag og fra palle til palle.

1. Jorden skal være løs og drænet
I stedet for at skæve ind til naboen og stampe jorden rundt om dit nyplantede træ så hårdt som muligt kan du med fordel bearbejde jorden i hullet, så den bliver løs og drænet.

Det er nemlig vigtigt, at jorden ikke er for kompakt, så vandet kan løbe væk. Jorden bearbejdes i al sin enkelhed ved at stikke en greb ned i jorden og efterfølgende vrikke den frem og tilbage, til du kan mærke, den løsner sig. Er jorden meget leret, kan du lave dræn ved at lægge lecakugler i bunden, så rødderne ikke kommer til at stå i vand.

2. Hold styr på rækkefølgen
I stedet for bare at hælde jorden tilbage i hullet kan du med fordel lægge det tilbage i den rækkefølge, du tog det op. Den jord, der kommer fra bunden, skal således nederst, mens den fra det øverste lag skal ligge i toppen igen. På den måde undgår du, at vigtige næringssalte og mineraler fra den øverste muldjord går tabt.

3. Løft og drej
Hvis du vil have jorden til at slutte tæt om alle rødder, kan du løfte træet en anelse, når du har fyldt ca. en tredjedel af jorden på, og derefter dreje det en smule. Herefter er det bare at fylde resten på.

4. Vand grundigt
Det er bedre at vande et nyplantet træ grundigt én gang om ugen end at sjatvande 2-3 gange.

5. Hul i dobbelt størrelse
Når du planter et træ ud, kan du roligt grave hullet dobbelt så dybt og dobbelt så stort i omkreds som potten, træet stod i. Den omkringliggende jord bør desuden være løs, så rødderne let kan søge udad.

6. PUT IKKE GØDNING ELLER KOMPOST I PLANTEHULLET!
Det er for skrap kost for det nye træ.

7. Beskær rødderne
Kan det nyplantede træs rødder ikke være der uden at blive bøjet, må du skære lidt af dem. Den nemme løsning med at mase dem sammen gør nemlig, at de får svært ved at søge videre ud i jorden.

8. Støt træet med en pæl
Hvis træet har brug for støtte, kan du sætte en pæl i jorden. Det er dog en god idé at gøre det, inden du planter træet, så du ikke risikerer at beskadige rødderne.

9. Roden skal gennemvædes
Du kan godt plante uden at væde rodklumpen, men ved at væde den får rødderne ekstra brændstof til at søge ud i jorden.

10. Sæt træet i samme højde, som det har stået i potten - altså i den højde, der kan ses nederst på stammen som en farveforskel. Det er vigtigt, at du ikke sætter træet for dybt, da barken ikke kan tåle at være konstant våd.

11. Timingen er vigtig
Det er ikke ligegyldigt, hvornår du planter et træ ud, som har stået i en potte. April og maj, men også september er velegnede tidspunkter, da jorden typisk er over 10 grader og samtidig en smule fugtig.

1. Kost det første lag på
Det inderste lag, også kaldet udkastet, består af et ganske tyndt lag cementmørtel. Udkastets funktion er at binde på murværket og sikre et godt fæste for næste lag. Mange murere kaster mørtlen på med murskeen og et svirp i håndleddet. Men har du svært ved teknikken, og oplever du, at størstedelen af mørtlen havner på jorden, kan du med fordel koste det på. Resultatet bliver nemlig det samme uanset metoden.

2. MEGET MINDRE STØV
Fræser du fuger ud med en vinkelsliber, kan du undgå en masse støv ved at købe et beskyttelsesskjold med udtag til arbejdsstøvsuger. Det tager det værste.

3. Køb færdigblandet
Skal du lave en lille reparation, kan du med fordel købe en færdigblandet mørtel i en mængde, som passer til opgaven. På den måde slipper du for både at skulle købe cement og mørtel.

4. Skarpe hjørner
Smutter mørtlen rundt om hjørnet, når du pudser op, kan du med fordel sømme eller skrue et bræt midlertidigt fast. Det giver dig noget at pudse op imod, og det gør det langt lettere at styre mørtlen.

5. Pust støvet væk
Uanset om du har fræset ud, fordi du skal skifte alle fugerne eller bare en enkelt sten i murværket, så skal du rense murværket grundigt for støv, inden du fugter det og finder mørtlen frem. Det mest almindelige er at bruge en kost, men hvis du har en kompressor, så er det bare om at finde den frem. Med en kompressor og en blæsepistol kan du nemlig puste ind i alle murværkets kroge og hjørner og lynhurtigt komme støvet til livs.

6. Plane vægge
Hvis du skal pudse væggen op, kan du sømme to brædder med samme tykkelse som det ønskede pudslag fast som midlertidige ledere. Det gør det nemmere at styre tykkelsen og retningen på pudslaget, så væggen bliver jævn og plan.

7. Skal du male din pudsede væg, så er det alfa og omega, at du benytter kalk eller en diffusionsåben maling, som lader murværket ånde. Det skal nævnes, at kalkmaling er mere tidskrævende at arbejde med.

8. Hellere et armeringsstål for meget end ét for lidt
I nogle tilfælde kan du godt nøjes med at fylde mørtel i sætningsrevner. Problemet er bare, at det ofte er svært at fastslå, hvor problemet stammer fra, og om det vil udvikle sig yderligere. Det er derfor en god idé at fræse ud og lægge armeringsstål i murværket, hvis du er i tvivl om skadens omfang. Så har du gjort dit!

9. Børst saltet af
Har du forgæves forsøgt at vaske det hvide saltudtræk af murværket med vand, så hold endelig igen. Salt holder nemlig på vand - og det er ikke smart at få ind i murværket. Brug i stedet en hård børste til at børste det væk med.

10. Det er ikke nok at røre lidt med murskeen, når mørtlen skal blandes. Det er afgørende, at mørtlen får en ensartet og cremet konsistens, og at al cementen bliver blandet grundigt med mørtlen. Til mindre opgaver kan du bruge et piskeris på en boremaskine, mens du til større opgaver med fordel kan leje et røreværk eller en tvangsblander.

11. VENT MED AT PUDSE OP
En splinterny mur kan være måneder om at afgive al sin fugt fra sten og mørtel. Det er derfor vigtigt, at du holder igen med pudsearbejdet. Lad væggen tørre i et års tid, og puds den først op, når temperaturen er over 5°.

1. Fjern toppen af skvalderkålene
Skvalderkål er uden tvivl en af de mest forhadte ukrudtsplanter - og det med god grund. Den sejlivede plante breder sig nemlig både ved rodskud og ved at kaste frø, og så kan den faktisk vokse videre, selv når der ligger en lille rod på bare en centimeter. Den mest effektive måde at fjerne skvalderkål på er ved at fjerne alle rødderne. Det er dog et stort arbejde.
Orker du ikke det, kan du nøjes med at fjerne den del af skvalderkålene, der stikker op af jorden. Det hæmmer plantens vækst og sørger for, at den ikke breder sig nær så meget og ikke kaster nye frø.

2. LUG UD I TIDE
Du sparer dig selv for meget lugearbejde ved at fjerne ukrudt, inden det går i frø.

3. Tjek, at vandet kan trænge ned
Skal du fx plante en ny busk, er det en god idé at hælde en spand vand i hullet, inden du planter den. Trænger vandet hurtigt ned, er drænet i orden. Bliver vandet derimod liggende i hullet i længere tid, må du enten lave et dræn af lecakugler eller finde et nyt sted at plante din busk.

4. Beskær om vinteren
Eller rettere sagt: Du kan med fordel beskære dine frugttræer om vinteren, da de her står uden blade og er nemme at komme til. Beskærer du derimod i sensommeren, slipper du for en del vanris.

5. Få bedene op i højden
Orker du ikke at bukke dig ned, hver gang du skal plante, luge eller høste, så kan et højbed meget vel være løsningen. Og så er det endda nemt at bygge.

6. Automatisk vanding
Med en automatisk sprinkler kan haven passe sig selv, og du kan slippe for at koordinere vanding med naboer og familie, mens du slapper af på stranden i sydens sol.

7. Sæt fart på væksten
Går det lidt trægt med grøntsagsdyrkningen i haven, kan du sætte fart på processen ved at bygge et drivhus. Det fylder lidt i haven, men giver gode vækstbetingelser.

8. MED EN REGNVANDSTØNDE ELLER TO KAN DU UNDGÅ AT BRUGE POSTEVAND TIL AT VANDE MED.

9. Led slyngplanten lettere på vej
Er slyngplanten kommet på afveje, kan du nemt få den til at rette ind med et espalier af wire monteret i muren.

10. Spar ikke på stigen
Bryder du dig ikke om at stå på en gammel, vakkelvorn stige, når du renser tagrende, er det på høje tid at skifte den ud med en kvalitetsstige, der opfylder de gængse sikkerhedskrav. Sikkerhed først!

11. Har bedene det med at vokse sammen, kan en løsning være at anlægge små øer af grus mellem dem. Etablerer du ydermere en kant af større sten, får du en effektiv afgrænsning mellem de forskellige bede.

1. Start i den rigtige ende
På facader med vandrette klinkbrædder er det vigtigt at starte nedefra. Og et godt tip er at bruge tid på at det nederste bræt helt i vater. Sidder dét først snorlige, er det bare at arbejde dig stille og roligt opad med de resterende brædder. Sidder det nederste bræt derimod ikke i vater, vil skævheden følge med hele vejen op til det øverste bræt. Det besværliggør arbejdet og ser skidt ud.

2. NEM OG STÆRK SAMLING
En bulldogskive med skarpe tænder, der bliver sat ind mellem to stykker træ, giver samlingen en imponerende styrke - og så er det nemt!

3. Grav helt ned i frostfri dybde, uanset om du sætter stolper til et nyt plankeværk eller graver ud til fundament. Frostfri dybde er 90 cm, og er stolperne ikke gravet helt ned, risikerer du, at vandet i jorden fryser til is, udvider sig og skubber til stolperne, så dit plankeværk bliver skævt. Trænger vandet ind i fundamentet via en sprække, vil det ligeledes udvide sig og langsomt beskadige fundamentet.

4. Mærk op til skruerne
stedet for at sømme eller skrue klinkbrædderne fast med det samme kan det godt betale sig at markere på brættet, hvor skruerne skal sidde. De må nemlig ikke gå gennem den nederste kant, der overlapper det underliggende bræt.

5. Køb rustfri skruer
Overvejer du at købe de billigste skruer på hylden i byggemarkedet, så lad være! Rustfri skruer koster ofte det dobbelte, men de ruster ikke, og det er det, der tæller.

6. Skråt er godt
Vand løber helt af sig selv af skrå flader. Det er en god huskeregel, uanset om det handler om bundlisten på vinduet, træterrassen eller en trappe eller sokkel af beton. Der skal ofte meget lidt hældning til.

7. Skift det nederste bræt
Både lodret og vandret beklædning er holdbart, hvis den bagvedliggende konstruktion er, som den skal være. Og det meste beklædning skal som bekendt skiftes med tiden - særligt de nederste brædder. Vælger du en vandret beklædning, er det dog væsentlig nemmere at skifte det nederste bræt.

1. Slip for “helligdage”, når du maler ny beklædning
Hvis du beklæder hegn og facader med 1 på 2-brædder eller listedækning, kan det godt betale sig at male det inderste lag brædder hurtigt over, inden de øverste brædder eller lister sømmes på. Maler du først, når du er færdig, vil smalle striber med umalet træ med stor sandsynlighed dukke op, når træet svinder ind ved udtørring.

2. “Se” gennem malerbøtten
Vil du gerne undgå at åbne alle malerbøtterne for at se, hvor meget maling de indeholder, kan du gøre det til en vane at sætte et stykke malertape uden på bøtten, som markerer, hvor meget maling der er tilbage.

3. Undgå løbere på beklædningsbrædderne ved at dosere malingen på penslen. Den skal være mættet, når du haler den op af malerbøtten, men uden at dryppe. Det er med andre ord en balancegang.

4. Vælg den rigtige malertape
Du vil gøre det grundigt, så du bruger masser af malertape, så du ikke risikerer at male ved siden af. Men glemmer du at fjerne tapen efter endt arbejde, har du balladen: Tapen brænder sig fast. Problemet opstår oftest med den billige hvide eller gule tape, når den får sollys eller har siddet for længe. Men du kan sagtens købe malertape, som kan klare sollys, og som ikke brænder fast - den er ofte blå.

5. Vend vinduet, som arbejdet skrider frem
Når du skal male vinduesrammer, kan du med fordel afmontere dem og placere dem på et staffeli eller et stativ af en art. Ved at dreje vinduet, i takt med at arbejdet skrider frem, kan du holde dig til hele tiden at male den nederste del af vinduet og på den måde ungå, at malingen løber ned ad glasset.
En anden fordel ved denne metode er, at du har masser af plads omkring dig, når du maler, og så slipper du desuden for at dække indfatninger og vinduesplader af.

6. MAJ TIL SEPTEMBER
Maler du facade, bør temperaturen være over 10° - både ved murværk og træværk. Derfor er forårs- og sommermånederne at foretrække.

7. Hvid er ikke bare hvid
Det er svært at ramme den samme hvide farve. Og selvom RAL 9010 af mange betragtes som “almindelig” hvid, bør du altid lave en lille test, inden du går i gang.

8. Fjern penslens løse børster
Nye pensler har ofte løse børster, der nemt sætter sig i malingen. Inden du tager penslen i brug, kan du med fordel stryge den mod et stykke groft slibepapir. Tryk, stryg, og vend penslen nogle gange. Så vil slibe papiret lidt efter lidt trække de løse børster ud.

9. BRUG MASKE, UANSET OM DU SLIBER ELLER MALER. SÅ UNDGÅR DU FARLIGE DAMPE OG PARTIKLER. DET ER EN GOD VANE.

10. Skal du male træ med to lag akrylmaling, og skal det gå stærkt, kan du erstatte det første lag med grunder. Grunderen tørrer nemlig hurtigt og er nem at mellemslibe. Resultatet bliver lige så flot.

11. Tjek den gamle maling
Du kan nemt tjekke, hvilken maling der er brugt på en overflade, ved at komme husholdningssprit på en klud. Kan du gnide malingen af, er den vandbaseret. Hvis du ikke kan, er det oliemaling.

12. Frem med fugtmåleren
Er du i tvivl om, hvorvidt dit udendørs træværk kan males, kan du købe en fugtmåler. Træet skal gerne have en restfugt på 15-20 procent, før det kan males.

13. Genopliv penslen
Er din pensel tørret ind, behøver du ikke smide den ud. Den kan nemlig ofte reddes, hvis du gnider den ind i brun sæbe og derefter pakker den ind i en plastikpose. Efter et par dage kan du rense den og male videre.

14. Låget skal kunne lukke helt tæt
Ved at trække malingen af på et stykke tape undgår du at gøre det på kanten og dermed risikere, at låget ikke kan lukke tæt fremover.

15. Lys, lys og atter lys
God belysning er afgørende for resultatet, når du maler. Et vigtigt våben i kampen mod helligdage er derfor en rigtig god og kraftig arbejdslampe - evt. på et stativ.

1. Bor for til skruerne
Vælger du synlige skruer i terrassebrædderne, bør du tage dig tid til at bore for og til at undersænke skruehovedet.
Skruer du direkte i brædderne, risikerer du, at skruerne flår træets fibre i stykker og laver revner, så træet får mulighed for at suge vand som en svamp. Hullet skal være så stort, at skruen slutter tæt i siderne, og skruehovedet skal flugte med terrassebrædderne eller rage 1-2 mm op. Det vigtigste er, at skruehovedet ikke står under, så det danner en sø af vand på hver skrue.

2. Husk ventilationen, hvis du beklæder siderne på din terrasse. Konstruktionen og undersiden af terrassebrædderne skal nemlig have luft. Hold derfor 5-10 mm’s afstand mellem beklædningsbrædderne.

3. MASSER AF BESLAG
Der er ingen grund til at spare på beslagene, så længe de sidder på indersiden og ikke kan ses. De styrker konstruktionen og sparer dig for at tænke i træsamlinger.

4. Skruerne skal flugte perfekt
Hvis du skruer dine terrassebrædder fast ovenfra, så brug en kridtsnor eller et vaterpas til at markere, hvor skruerne skal sidde. Det ser ganske enkelt bedre og mere professionelt ud, når skruerne flugter med hinanden.

5. Eksotisk look til lavpris
Vil du gerne have det mørke og eksklusive look fra eksotiske træsorter som fx jatoba og ipé uden at betale, hvad det koster, kan du overveje brunimprægneret fyr. Det koster en fjerdedel, og selvom det ikke er den ægte vare, kan det holde i op til 20 år, hvis det lægges korrekt og holdes fri for vedvarende vand påvirkning. Og får du brug for at skifte et bræt, kan det gøres billigt.

6. Stop fugten med plast eller pap under terrassen.
Plastfødder eller plastkiler under terrassens strøer sikrer træet mod fugt nedefra. Uanset om der er beton eller jord under terrassen, kan fugten suges op i træet. Samme princip gælder for træ, der ligger på en mur. Her kan et lag murpap sikre, at fugten ikke suges op i træet og beskadiger det på ganske kort tid.

7. Mal, før du samler
Skal din terrasse males eller på anden måde overfladebehandles, bør du male alle de svært tilgængelige steder, inden du begynder at fastgøre diverse brædder, lægter og beslag. Det sparer dig for en masse tid.

8. Stol på dit øjemål
At noget er lige, betyder ikke nødvendigvis, at det også ser lige ud. Terrassebrædder er fx sjældent nøjagtig lige brede, og så nytter det ikke, at du bruger en afstandsklods til at skabe mellemrum mellem brædderne; det kommer let til at se skævt ud. Brug derfor dit øjemål til jævnligt at rette ind, efterhånden som arbejdet skrider frem. I dette tilfælde er det vigtigste nemlig, at det SER lige ud.

9. Marvsiden skal vende opad
Når du lægger terrassebrædder, skal marvsiden vende opad. Marvsiden har nemlig den fordel, at den modstår vand bedre. Hvis du ser på enden af brættet, og årringene “smiler”, vender marvsiden opad.

10. Luft mellem rem og mur
Er træterrassens ene side båret af en mur, væg eller sokkel, kan du med fordel rykke remmen en lille smule ud fra underlaget vha. et par kraftige afstandsskiver eller 4-6 lag murpap. Afstanden sørger for ventilation og forebygger fugtophobning,

11. Længe leve komposit
Terrassebrædder i komposit er en blanding af træ og plast. De er derfor særdeles modstandsdygtige over for råd og svamp. Et oplagt valg til dig, der ikke er flittig med træbeskyttelsen.

1. Hjælp stemmejernet på vej med et par snit
Skal du stemme ud til et “kryds” i hegnet eller til en solid tømmersamling, er det hårdt arbejde, hvis du kun har hammer og stemmejern til rådighed. Metoden har ganske vist fungeret i århundreder, men hvorfor ikke skrue op for farten og præcisionen med en kap-/geringssav? Ved at lave 4-5 snit med den samme dybde kan du hurtigt stemme det overskydende træ væk. Og ikke nok med det: Kapsaven gør det, takket være sin præcision, muligt at lave snorlige snit, så du kan få samlingerne til at passe helt nøjagtigt - hvis du måler rigtigt op, selvfølgelig!

2. VAND LIMEN
PU-lim hærder, når den kommer i forbindelse med vand. Hvis træet er meget tørt, kan du fremme hærdningsprocessen ved at tilføre lidt vand, inden træet limes sammen.

3. Perfekt smigsamling
Når du skal samle to stykker træ i en vinkel, er det vigtigt, at du skruer forsigtigt. På den måde mindsker du risikoen for, at det ene emne glider væk fra det andet. Skru først skruerne lidt ind, mens du holder øje med, at samlingen ikke forskydes, og skru dem så i bund.

4. Undgå skæve lægter
Tjek altid lægterne for skævheder, inden du lægger dem ned i vognen i byggemarkedet. Uanset den pågældende opgave er det bare nemmere at arbejde med lige træ.

5. Store cirkler
En passer er god til små cirkler. Skal du derimod lave en stor cirkel, fx på en krydsfinerplade, kan du montere en skrue i centrum og hægte en snor med en blyant på den vha. en løkke, så den kan rotere.

6. Helt lige snit
En hurtig og simpel måde at afkorte sine stolper på er ved at bygge en skabelon af en stump lægte. Med skabelonen på plads og saven hvilende på den er det bare at lade saven arbejde.

7. Vent med at tilpasse stolperne i højden, til du er helt færdig med at bygge. Har du kortet dem af, inden du er gået i gang, er det meget svært at få dem til at passe i højden. Det gælder, uanset om du bygger hegn, skur eller terrasse.

8. Skån tagrenden
Tagrenden har ikke godt af, at du lader stigen hvile op ad den. Men lægger du et bræt oven på tagrenden, som har kontakt med murværket og rager et lille stykke ud over renden, kan du sagtens.

9. VIDSTE DU, AT DU KAN LAVE ET MIDLERTIDIGT SAVBORD UD AF TO BUKKE OG EN SKYDESTIGE AF ALUMINIUM?

10. Vrid brættet på plads
Skal du montere et bræt, som er blevet skævt, kan du vride det på plads med en lang skruetvinge, inden du skruer.

11. Vent med at korte af
Lægger du taglægter, eller beklæder du gavlen, så hold lidt igen med rundsaven. Når alle brædder er monteret, kan du nemlig skære dem rent med en rundsav, så de får præcis samme længde.

1. Sikkert arbejde på stigen
Det kan være nervepirrende, og uansvarligt vil nogle måske mene, at rense tagrender, uden at nogen holder på stigen. Arbejder du alene, kan du derfor med fordel bygge en “stopklods” til stigen, som består af et bræt, som er monteret på to lægter, der fungerer som pløkker. Selve anordningen spændes fast til stigen med to kraftige skruetvinger. Herefter kan du med ro i sindet tage en tur op til tagrenden.

2. Skån knæene med et par knæpuder
Hvis du lægger fliser eller monterer terrassebrædder, er knæpuder næsten en nødvendighed. Det mest behagelige er et par arbejdsbukser med plads til løse puder.

3. Spar på kræfterne
Det kan være hårdt at lægge en stenterrasse, hvis du både skal slæbe sten og fliser og lægge dem bagefter. En sækkevogn er imidlertid en kæmpe hjælp. Med den kan du nemlig transportere store fliser og armeringssten over store afstande uden at slæbe dig en pukkel til. De billigste sækkevogne kan klare at blive lastet med cirka 60 kg, mens de lidt dyrere modeller typisk kan klare op til 150 kg.

4. Svirp en snorlige streg
Ved hjælp af et enkelt svirp med en kridtsnor kan du på egen hånd sætte en streg på adskillige meter - eller et givent antal mærker i helt lige linje. Enden af snoren, der rulles ud fra en dåse med kridtpulver, sættes på en kant eller ned over et søm eller en skrue. Herefter er det bare at rette ind i den modsatte ende og slutte af med et svirp.

5. PAS PÅ ØRERNE
Er du ikke meget for at gå rundt med klassiske høreværn, når du borer og banker, så prøv de små bøjlemodeller. De er lette og skåner ørerne lige så fint.

6. VIDSTE DU, AT HÅNDTAGET PÅ MANGE FUKSSVANSE ER DESIGNET SÅDAN, AT DU VED AT LÆGGE DET IND TIL ET STYKKE TRÆ FÅR EN VINKEL PÅ 45°?

7. Sav nemmere i hårdt træ
Vil du gerne have håndsaven til at glide lettere, når du saver i hårdt træ, kan du gnide stearin på savbladet med jævne mellemrum. Stearinen mindsker gnidningsmodstanden og gør arbejdet meget lettere.

8. Skyd sømmene i
Med en søm- eller stiftpistol kan du skyde et bræt eller en liste fast på en brøkdel af et sekund. Sømpistolen er fx velegnet til “serieproduktion” og opgaver, der kræver mange gentagelser. Her er montering af brædder på et plankeværk et godt eksempel.

9. Samme afstand hver gang
Skal du bruge det samme mål gang på gang, så lav en skabelon eller to til formålet. Skal du fx montere taglægter, er det praktisk med et par skabeloner, så du kan sikre dig, at afstanden er den samme hver gang.

10. Lej en fliseklipper, og spar en masse tid
Du kan godt skære belægningssten med en vinkelsliber med diamantskive, men det sviner og støjer. Med en fliseklipper kan du til gengæld klippe en sten over på få sekunder uden nævneværdige mængder støv og støj. Tag altid en snak med dem, der udlejer fliseklipperen, da den skal passe til den type sten, du skal klippe.

11. Sav det hele på én gang
Det er svært at skære 4-5 emner, der er 100 procent ens. Men ved at spænde dem sammen med en lang skruetvinge og skære dem på samme tid kan du faktisk sørge at de bliver helt identiske.