Tjek huset og stands ulykken

Skær med en multicutter, så fligen kommer til at ligge plant med det omgivende træ. Fjern hellere lidt ekstra end for lidt.

Bland plastisk træ op i en bøtte. Det består af to komponenter, der hærder på minutter, når de blandes.

Fyld plastisk træ ind i revner og huller. Tryk godt til, og glat ud.

Slib, når massen er tør efter en halv times tid, og mal derefter.

En ren facade er ikke blot flot, den er også ofte sundere end en beskidt én af slagsen.

Både sol og regn er hårdt for træværk, og der kan fra tid til anden også sætte sig alger på træet. Det kan heldigvis klares med en haveslange og en børste.

Du kan også bruge en højtryksspuler, men her skal du være mere nænsom – særligt hvis træværket er gammelt. Ellers risikerer du at spule flager af maling af. Når du har rengjort træværket, kan du eventuelt male det.

Bræk forsigtigt dækbrættet fri uden at beskadige vindskeden nedenunder (medmindre den også skal skiftes), og skær et nyt bræt til efter de samme mål.

Bor for, så brættet ikke flækker, og skru herefter det nye dækbræt fast med rustfri A4-skruer.

Skær det rådne træ væk. Med en dyksavsskinne, der kan skrues fast til beklædningen, kan du lave et helt lige snit. Montér evt. en aluminiumsskinne, der sikrer, at vandet drypper korrekt af fra kanten af aluskinnen.

Skru et nyt bræt vandret på beklædningens inderside. Er der ikke en aluskinne, skæres brættets nederste kant skrå, så vandet kan dryppe af.

Skær den rådne del af brædderne (her den nederste) af med en multicutter, og giv de bagvedliggende brædder et lag træbeskyttelse, nu hvor du har muligheden.

Skær et par brædder til, så de passer i længden, og skru dem fast med rustfri skruer, som undersænkes.

Nu er der kun tilbage at male de nye brædder.

Fræs den beskadigede sten ud med en vinkelsliber, og fugt området med vand. Træk opmuringsmørtel på stenen, tryk den på plads, og tjek med et vaterpas, at den flugter med de øvrige sten.

Fyld fugerne op, så stenen sidder godt i spænd. Tryk til med fugeskeen, så eventuelle luftlommer fyldes ud. Lad mørtlen hærde en halv times tid.

Når du har trykket fugerne med en fugepresser eller enden på en fugeske, så de får den runding, du ønsker, kan du glatte fugerne med en våd murerkost. Husk at koste diagonalt, så du ikke laver unødvendige trækspor i fugen.

Fræs alle de gamle fuger ud med en vinkelsliber udstyret med en fugefræsersål. Blæs, eller børst herefter murværket rent for støv. Fugefræsersålen fås i de fleste større byggemarkeder.

Tryk mørtlen godt ind i murværket med en fugeske. Det er vigtigt, at der ikke opstår luftlommer, som kan svække fugen. Og husk: Jo mindre du sviner, jo mindre skal du rengøre og afsyre murværket.

Når alle vandrette og lodrette fuger, også kaldet studsfuger, er fyldt, presses og formes de med en fugepresser eller bunden af en fugeske. Det afhænger lidt af, hvor meget runding du ønsker, fugen skal have.

Børst den overskydende mørtel af murstenene med en hård børste. Husk at arbejde i tværgående bevægelser, så du ikke kommer til at beskadige fugen og dens runding. Børst herefter alle de overskydende sandkorn fra mørtlen væk med en tør klud eller en murerkost.

Slip af med det sidste kalkslør ved at afsyre murværket med en blanding bestående af en del 30-%-saltsyre til 20 dele vand. Får du ikke bugt med kalksløret, kan mængden af saltsyre gradvist øges.

Har du kun brug for at skifte en enkelt fuge i murværket, kan du med fordel bruge en fugepatron med såkaldt reparationsmørtel. Når omfanget ikke er større, er det nemmere end at finde murerværktøjet frem og give sig i kast med at blande mørtel.

Fræs riller med en vinkelsliber, og tryk et rustfrit armeringsjern ind i hver rille. Det skal gerne være sådan, at jernene rager 30-40 cm ud på hver side af selve revnen, så de får godt fat i resten af murværket.

Fyld fugerne op med mørtel, og lad det sidde en halv times tid. Når mørtlen har “sat sig”, bearbejder du den med et pudsebræt. Med rolige cirkelbevægelser pudses mørtlen plan med resten af murværket. Når mørtlen er tørret ordentligt op, kan den males.

I stedet for at lukke hullerne med reparationsmørtel og støv fra en lignende mursten kan du give dem en klat rød tagstensklæber. Farven matcher de fleste røde mursten, og det kræver ikke andet end et enkelt sprøjt med fugepistolen og en pegefinger til at tage det overskydende.

Justér hængslerne. Det kan gøres med en hængselretter. Fordel justeringen på den øverste og den nederste del af hvert hængsel; ellers risikerer du at trække skruerne ud af karmen eller døren.

Løft døren af, og sæt dørringe i alle hængsler. Sæt døren på plads igen. Dørringene hæver døren, så den ikke støder på dørtrinnet, når den lukker. Ringene findes i forskellige diametre og tykkelser. Mål diameteren, inden du køber ringene.

Moderne karme er ofte monteret med justerbare karmskruer. Med en skiftenøgle og den justerbøsning, der følger med til karmskruen, kan du spænde skruerne, så døren bliver “trukket” op på plads. Men husk, at det ikke er alle karmskruer, der kan justeres.

Skru de to gennemgående skruer ud.

Saml det nye håndtag. De to gennemgående skruer består hver af to dele: en skrue fra den ene side og en bøsning med gevind fra den anden side.

Sæt rosetterne på, så skruerne er skjult.

Lirk forsigtigt den gamle liste af, skær en ny liste til, og søm den fast med galvaniserede dykkere. Med en dyknagle kan du slå dem helt i bund uden at ødelægge noget.

Fjern glaslister og alubundlisten forsigtigt, og løft ruden ud med et par sugekopper.

Skift gummilisten på glaslisterne, og løft den nye rude på plads. Skru glaslisterne og alubundlisten på plads igen – evt. med envejsskruer for at gøre det sværere for indbrudstyve at trænge ind.

Skær bundglaslisten fri med en multicutter. Forsøg at lave så lidt skade som muligt på de øvrige lister.

Gør klar til den nye liste. Modellen her skal klikkes fast på små beslag, som skrues ned i vinduets ramme.

Montér den nye aluminiumsbundglasliste med gummikanten ind mod ruden.

Når fugen er skåret ud og fjernet, lægger du fugebagstop ind under vinduet.

Den nye fuge lægges på, men kun bag ved den drypkant (rille), du kan mærke under vinduets karm.

Glat fugen, og hold dig lige bag drypkanten – så fungerer alt, som det skal.

Fjern den gamle plade, og sørg for, at du er godt sikret med en faldsele, hvis taget er stejlt.

Læg den gamle plade oven på en nyindkøbt plade, og tegn op, så du kan skære hjørnerne til med en vinkelsliber.

Skub den nye plade på plads, og skru den fast. Det kan kræve en del rykken frem og tilbage, inden den ligger rigtigt.

Rengør området omkring hullet, og sørg for at børste alt granulat væk.

Smør et tykt lag tagmasse på et område, der er lidt større end det glasfibervæv, der skal på.

Klip vævet til, og tryk det godt ned i tagmassen, så der ikke opstår luftlommer. Herefter smøres et tykt lag tagmasse ud over hele området.

Strø rigeligt med skifergranulat ud over tagmassen. Det beskytter nemlig mod solen. Det overskydende granulat kan du børste væk dagen efter.

Skær en rille i murværket med en vinkelsliber, og tryk den klæbende inddækning fast til facaden lige under rillen.

Gør dækprofilerne fast til murværket med sømplugs, og giv profilerne en tynd fuge der, hvor de trykkes ind i rillen.

Form den fleksible inddækning efter tagstenene, så overgangen mellem mur og tag bliver helt tæt.

Løft de omkringliggende sten. Typisk vil stenen til venstre for ligge hen over stenen, der skal skiftes. Også rækken ovenover må løftes og kiles op, så du kan komme til at løfte den skadede sten fri.

Skub en ny sten ind, så den får fat i lægten under rækken ovenover, og lirk den ind under den løftede sten til venstre for.

Ryk stenene på plads, når du har fjernet kilerne. Ofte vil de ligge lidt skævt og skal vrikkes, indtil alle samlinger falder pænt på plads igen.

Skær tagrenden over med en multicutter, mens den hviler på rendejernene.

Læg et nyt stykke tagrende på plads i rendejernene, og saml de to render med et samlestykke. Stykket skal have en klat tagrendelim og trykkes fast, så det dækker over begge render.

Bor hul i tagrenden med et kopbor, og giv det nye tudstykke lidt tagrendelim. Herefter trykkes det på plads, så det falder i hak på forkanten, og så er der kun tilbage at koble nedløbsrøret til.

Find en passende stige frem, og fjern alle grene og blade fra renden. Du kan både bruge hånden eller en børste. Det vigtigste er, at du får det hele med, så der ikke ligger noget tilbage, som kan fange blade og andet nedfald.

Træk nedløbsrøret fri af rendens tudstykke. Normalt er der frigang nok imellem de to rør til, at de nemt kan skilles ad.

Bank og ryst blade mv. ud af røret. Sidder de fast, må du skubbe dem ud med en pind eller lignende.

Sæt nedløbsrøret fast igen. Nu er der fri passage. Husk at rense tagrenden, inden du stiller stigen væk.

En sandfangsbrønd er placeret lige ved siden af nedløbsrøret. Brønden er konstrueret som en stor vandlås, der skal fange blade og andet, der smutter igennem nedløbet, og som ikke skal ende med at stoppe kloakken til. Derfor skal brønden renses jævnligt, helst inden den stopper til. Køb en kloakskovl – så får du nemt det hele med op.

Et lille hul i tagrenden er nemt at lappe med bitumentape. Rengør grundigt omkring hullet, og brug terpentin eller benzin til at affedte med. Herefter kan du presse et stykke bitumentape fast over hullet. Reparationen holder, afhængigt af vejret, ganske længe. Men du bør naturligvis skifte tagrenden på et tidspunkt.