Slå stue og køkken sammen

Hvidevarer og overskabe bæres ud. Start med at bære alle hårde hvidevarer ud. Her er vi nået til at tage siden ind mod køle/fryseskabet ned. Overskabene løsnes fra hinanden og understøttes i forkanten, før de løsnes fra væggen og løftes ned.

Borde og underskabe skilles ad og fjernes. Fjern først alle skruer og beslag, der holder bordpladerne fast, så du kan løfte dem af. Fjern derefter de skruer og søm, der holder elementerne fast til væg og sokkel, og bær elementerne ud.

Soklen fjernes med kobenet. Den kan være gjort fast til gulvet på mange måder - med beslag, klodser, lim og lignende. Da den ikke skal bruges mere, brækker du den bare af med kobenet.

Bræk indfatninger og fodpaneler af med kobenet. På de vægge, som skal blive stående, kan du lægge en klods under kobenet, så du ikke laver mærker i væggen, når du fjerner træværket.

Dørkarmen fjernes i væggen, der skal rives ned. Vi lægger først et skråt snit i den ene sidekarm, og derefter er det en smal sag at brække karmens dele af stykke for stykke med kobenet.

Midt på væggen hugger vi en vandret rille, så vi kan finde de skjulte armeringsjern. Vi bruger en økse, du kan naturligvis også bruge hammer og mejsel. Når vi har fundet samlingerne mellem elementerne, finder vi nemt jernene.

De blottede armeringsjern skæres over med en metalskæreskive i vinkelsliberen - gerne i en stor udgave. TIPS: Du kan også kappe jernene med en boltsaks, men den kræver mere plads.

Vi skærer et lodret snit fra dørhullet og op for at kunne bevare en fløj af væggen. Når vi har skåret fri af det, der skal bevares, kan vi slå stykket over dørhullet fri - og passe godt på, når det går løs.

Elementerne skæres nu i to med en diamantskæreskive i vinkelsliberen. Her har vi for alvor glæde af en 230 mm skive, der ikke bare ridser i overfladen, men når godt igennem blokkene. Skær eventuelt to snit, så bliver det lettere at angribe pladen.

Med øksen åbner vi en vandret sprække midt på væggen dér, hvor armeringsjernene er skåret over, og hvor vi har skåret gennem blokkene.

Med et solidt stykke tømmer som rambuk slår vi blokkene fri og bærer dem ud. Rambukken er meget mere effektiv end en mukkert, der er tilbøjelig til at smadre væggen i mindre stykker.

Efter at væggen er væk, rydder vi gulvet og renser væg og loft, så vi kan komme til at samle stuen og køkkenet til et regulært rum. De tynde klikgulve er hurtige at tage op, og derefter kan vi sikre, at undergulvene ligger plant og stabilt.

Vi gør klar til den nye væg ved gulvet. Først skærer vi gennem strøer og brædder, så der er åbent til betongulvet længere nede. Så skrues en lægte på gulvet; den lægges tæt op ad den tilbageblevne fløjvæg. Det er bunden af vores skelet.

Resten af støtteskelettet rejses. Lodret over den lægte, vi skruede på gulvet, skruer vi en ny lægte fast på loftet. Vi sætter streger for hver 60 cm ud fra den tilbageblevne fløj. Ved dem gør vi lodrette stolper fast med skråskruer.

Væggen bygges af multiplader op ad træskelettet. Den nederste række blokke sættes på betondækket i mørtel, så de kan rettes ind, til overkanten er vandret. De næste blokke sættes i lim, der påføres med en tandske, så fugerne bliver helt ens.

Væggen tager hurtigt form. Anden række starter med en halv blok, så der bliver et solidt forbandt. Det giver samlinger midt mellem de lodrette lægter, som vi nemt kan understøtte med løse brædder, som vi blot skruer på pladerne.

De sidste multiplader skrues fast i limen, efter at de er skåret til i den rette højde. Hvor de er meget tynde, skrues de ikke på skelettet, men på blokkene under dem. Dagen efter fjernes skelettet, og væggen slibes med slibepapir korn 60.

Overfladen på væggen kan du gøre færdig på flere måder. Her har vi fyldt mørtel i rillerne, hvor elektrikeren havde lagt rør ind, og har fuldspartlet fladen. Efter at vi så har slebet den glat, maler vi den.

På væggen skruer vi et bræt, som skabenes bagkant skal stå på. Brættet er den bageste del af soklen, og højden vælges, så bordpladen ender i den højde, vi ønsker. Brættet slutter 40 cm før den frie skabsgavl, hvor vi får brug for sokkelben.

Sokkelbenene er for korte, så vi skruer en lægte på gulvet, hvor benene skal stå. Den må ikke stå i vejen for de fronter, vi senere klikker på benene, så den skydes lidt ekstra ind, og den slutter, som brættet på væggen, 40 cm fra gavlen.

Vi starter med skabet i midten, fordi det skal passe med hakket i væggen. Først banker vi sokkelbenenes faste del op i hullerne ved forkanten, så de vil bære næste element. Skabet stilles på forbenene og vippes ned, til bagkanten hviler på væglisten.

Skabet justeres præcist på plads og gøres fast. Forbenene justeres i højden, til skabet står lodret og ind mod væggen foroven. Benet fikseres med en skrue, så det ikke drejer løs. Skabet skrues fast til væggen med plugs og skruer.

Så sætter vi ben på højskabet og stiller det på plads. Det justeres på plads i højden, og forkanterne på de to skabe samles med skruetvinger. Først når de to skabe er samlet med 4 x 30 mm skruer, gør vi højskabet fast i væggen.

De to lave underskabe føjes til. Sæt ben under dem, stil dem på plads, og spænd dem sammen med skruetvinger både foran og ved bagkanten foroven. Sæt 4 x 30 mm skruer gennem siderne oppe og nede, både ved forkanten og bagkanten.

Under den frie synlige gavl på det yderste skab sætter vi to ben, så sokkelfronten under gavlen får noget at blive clipset på. Husk at fiksere alle ben til lægterne på gulvet, så de ikke drejer løs.

Foroven gøres alle skabene solidt fast til væggen. Til hver fastgøring borer vi et 8 mm hul gennem skabet foroven og ind i væggen. Så sætter vi en 5 x 60 mm skrue i en 8 mm murbøsning og banker begge dele samlet ind i hullet.

Nær bagkanten skruer vi små vinkler på siderne af skabene, så bordpladen kan gøres fast til skabene nedefra. Ude mod bordpladens forkant kan du skrue gennem den vandrette liste på skabet, så dér behøver du ikke beslag.

Bordpladerne skrues fast nedefra. Læg bordpladerne på skabene, og gør dem fast med skruer nedefra. Pas på, at skruerne ikke er så lange, at de går gennem pladen - især ved de tynde beslag.

Fugen lukkes med en elastisk fugemasse af god kvalitet. Det betaler sig rigeligt hjem at maske af med afdækningstape 6 mm inde på bordpladen og 8 mm oppe på væggen. Fyld rigelig masse i fugen, og træk den glat af.

Nu vil vi lukke af ind mod væggen med en liste skåret af et bræt med hvid overflade som skabene. For at have noget at gøre den fast på skruer vi fra indersiden en liste op på skabets yderside. Den placeres, så tilsætningslisten vil ende tilpas langt inde.

Tilsætningslisten skæres til efter sprækken og limes fast på den liste, vi skruede fast. Selv om klæberne griber hurtigt, er det fornuftigt at understøtte den forneden. Næste dag sidder den fast.

Den nederste del af samleskinnen skrues på undergulvet, hvor de to gulve mødes ud for den nye lave mur. For at få skinnen helt ned i plan med undergulvet bør du bore for til skruerne.

Skiferfliserne i køkkenet lægges i halvforbandt og klikkes sammen oven på det trindæmpende underlag. Takket være det nye kliksystem på de korte sider kan vi lægge en flise ad gangen.

Parketfliserne i stuen lægges i løbende forbandt, altså hvor vi bruger det overskydende stykke fra første række som første stykke i anden række - eller tredje række, hvis endesamlingerne ikke forskydes mindst 30 cm mellem rækkerne.

Når gulvene er lagt, trykkes øverste del af samleskinnen på plads. Nu er vi klar til at montere indfatninger omkring døre og fodpaneler langs gulvet - og til at gøre soklerne på køkkenskabene færdige.

Sokkelfronterne skæres til og klikkes fast på sokkelbenene. De bøjler, der griber om benene, sætter vi på clips, som slås ned i en rille på fronten ud for benene. Højden er sat, så der blev plads til en 5 mm tyk tætningsliste i bunden.

De to gulve bevarer et lille skel mellem stue og køkken.