Lær at montere en ny skorsten til din brændeovn

Gulvpladen af glas skal forsegles i kanten. Når pladen er placeret, skal kanterne forsegles, så der ikke kan trænge snavs ind under den. Dæk af hele vejen rundt med malertape, før du lukker revnen.

Revnen forsegles med klar silikone. Læg en tynd stribe silikone hele vejen rundt langs pladen, og træk den glat med en fugebrik. Fjern afmaskningstapen med det samme, og lad fugen tørre.

Mærk af, hvor hullet i loftet skal saves. Det gøres nemt med en lodsnor, som holdes over midten af ovnens røgrør op mod loftet. Sæt et tydeligt mærke, som markerer hullets centrum.

Bor et hul lige i centrummærket. Lad boret sidde i; det skal fungere som centrum i den passer, der skal bruges om lidt, når hullet skal tegnes på loftet. En lang skrue kan også bruges, det her er bare nemmere.

Brug tommestokken som passer. Hullet her skal være 35 cm i diameter - det må hellere være lidt for stort end for småt, da der skal være 5 cm luft ind til skorstensrøret. Loftskraven dækker sagtens mellemrummet. Hold tommestokken ved 17,5 cm, og tegn op med en blyant.

Nu skal der saves hul i loftet. Bor et hul, som stiksavens klinge kan komme igennem, og sav hele vejen rundt langs stregen. Er der mistanke om ledninger, så sluk for strømmen, og brug en batteridrevet sav.

Fjern isoleringen. Brug en lang isoleringskniv eller en gammel køkkenkniv, som du godt må ødelægge. Husk beskyttelsesbriller, så du ikke får isolering i øjnene, og gem isoleringsmaterialet til senere.

Hullet på taget tegnes op. Igen bores op nedefra, og boret efterlades, så det kan bruges som passer. Denne gang er det bare oppefra. Størrelsen på hullet er den samme som nede i loftet.

En bajonetsav saver nemt hullet i taget. Taget er af fibercementplader (eternit), og hullet saves lettest med en bajonetsav. Stiksaven kan ikke nå ned i bølgedalene, og en vinkelsliber er svær at styre.

Tagpladen med hul fjernes sammen med resten af isoleringen; så er det meget lettere at komme til at samle delene, som går op igennem hullet, og gøre dem forsvarligt fast. Smid ikke noget væk - det skal tilbage.

Opstregning på isoleringskransen sker nedefra. Kransen (E) holdes helt vandret i hullet, og loftets hældning tegnes op på kransen med en tyk sprittusch. Herefter bliver det let.

Isoleringskransen skæres igennem i opstregningen. Brug isoleringskniven (eller køkkenkniven), og skær helt igennem. Bemærk hjælpestregen, som sikrer, at den ene del ikke drejer sig en smule i samlingen.

Kransen samles igen - omvendt. De to dele byttes om og samles helt tæt med alutape. Hjælpelinjen fra før sikrer, at de to skrå ender er helt parallelle. Nu har isoleringskransen den rette hældning.

Kondensdræn har de færreste nok hørt om, men et sted i ovnens røgstuds ses en lille kile, hvor jernet er lidt tyndere. Slå et lille hul med en hammer og et slidt stemmejern, så løber evt. kondens ned i ovnen.

Røgrøret (B) stikkes ned i røgstudsen. Inden da lægges loftskraven (D) på et stykke pap (ovnens overflade er nemlig stadig ret sart). Kraven skal på nu, hvis den er købt i ét stykke. De fås også som to halvcirkler.

Når resten af delene er båret op på taget, stikkes overgangsrøret (C) ned gennem hullet, og dampspærremanchetten trækkes ned over røret. Manchetten er selvklæbende og kan ikke justeres efterfølgende.

Overgangsrøret (C) gøres fast til taget med et såkaldt spærstyr (G). Det samles og placeres i første omgang løst om overgangsrøret. Isoleringskraven (E) og den gamle isolering lægges tilbage på plads.

Skorstenen skal rage op over tagryggen. Derfor monteres et forlængerrør (H), som skubbes ned i overgangsrøret (C). Delene spændes sammen med et spændebånd. Nu skal skorstenen rettes ind og gøres fast.

Spærstyret (G) spændes fast om overgangsrøret (C) først, derefter skrues tværstangen fast til spærene, mens skorstenen står helt lodret. To magnetiske vaterpas vil være smarte her - i hvert fald hvis man ikke har en hjælper lige ved hånden.

Inddækningen (J) trækkes ned over skorstenen. Den er beregnet til en taghældning mellem 5° og 32°, så den passer perfekt her. Undersiden er selvklæbende butyl, som er dækket af en folie.

Inddækningen trykkes i form efter tagpladerne. Det er vigtigt, at man ikke trykker inddækningen ned OVEN FOR skorstenen, da der så kan stå vand i hullet, og fordybningen kan ende med at blive utæt.

Inddækningen og ringen (K) gøres fast. Når bagsidefolien fjernes, er inddækningen meget klæbende og nem at gøre fast til tagpladen. Begynd med at trykke den fast inde ved skorstenen, og arbejd udad.

Et ekstra forlængerrør monteres her. De kan købes i forskellige længder, så det er muligt at få nøjagtig den højde på skorstenen, som er påkrævet for at få optimal forbrænding.

Regnhætten (M) er kronen på værket. På nogle modeller klipses den fast, på andre sidder den med et spændebånd. Den skal under alle omstændigheder kunne fjernes, når skorstensfejeren skal feje.

Loftskraven (D) skrues fast inde i stuen. Kraven, som skjuler, at hullet er større end skorstensrøret, fastgøres med de medfølgende sorte skruer, og mellemrummet tætnes med en silikonetætningsliste.

Når skorstensfejeren har godkendt installationen, kan der tændes op. Det lugter forfærdeligt, mens ovnlakken hærder, så sørg for åbne døre og vinduer.