Sådan fjerner du en bærende væg

Loftet skal understøttes, før du fjerner den bærende væg. Det er helt afgørende - ikke kun for at undgå uheld under arbejdet, men også for at den nye konstruktion sidder helt rigtigt. Vi lejer fire forskallingsstøtter, der kan skrues op i præcis den rette længde.

Forskallingsstøtterne skrues fast både oppe og nede. Vi sætter dem ikke direkte mod gulv og loft, men lægger vandrette bjælker til at fordele trykket.
TIPS: Stolper af træ kan også bruges som støtter, men de er sværere at styre.

Den gamle væg bankes ned. Det støver og larmer, og støvmaske og sikkerhedsbriller er nødvendige. Vi arbejder forsigtigt, så vi hverken ødelægger den tynde skalmur på ydervæggens inderside eller forlængelsen af skillevæggen.

Åbningen til søjlen skæres og hugges gennem den indvendige skalmur. Det er oplagt at bruge hammer og mejsel, men en bajonetsav med hårdmetalklinge er en stor hjælp.

Nogle strimler isolering placeres op mod ydermuren for at undgå, at stålsøjlen danner en alt for kraftig kuldebro og samler kondens inde i muren. 30 mm flamingo - eller trykfast mineraluld - er det mindste, du bør nøjes med.

Søjlen sættes ind i muren. Det er en stor fordel at være to, så den ene kan holde den i præcis lodret position, foroven presset ind mod isoleringen og tagremmen, mens den anden borer huller ned i fundamentet gennem søjlens bundplade.

Gevindjernene fæstnes med klæbemasse i fundamentet, da en murbøsning eller ekspansionsbolt ikke vil få fat i Lecastenene. Gevindjernene roteres, mens de langsomt føres ned i hullet og klæberen.

Foroven skrues søjlen fast i tagremmen med to franske skruer. Længden af skruerne tilpasses stolpen, isoleringspladen og remmen.
TIPS: Tag dig tid til at bore for. Det letter iskruningen - og gør samlingen stærkere.

Indervæggen genopbygges både på søjlens forside og mellem flangerne. Her er der kun plads til tynde skaller af mursten på forsiden af søjlen. Da vi senere vil tyndpudse muren, er farven på stenene ikke vigtig.

Hulrummet mellem inder- og ydermur lukkes med isolering, efterhånden som murværket når op. Du skal ikke mase isoleringen sammen, men den skal hindre, at luften inde i hulrummet omkring søjlen kan bevæge sig frit.

I-bjælken, vi bruger som søjle, er ikke til at gøre fast, før smeden har haft fat i den. Foroven svejser han en vandret plade fast til bjælken - og en plade med huller, så søjlen kan skrues i tagremmen. Nede sættes en plade med spor til gevindjern.

Den nye jernbjælke løftes op med taljen, som er hængt op i de eksisterende bjælker. Selv om taljen tager vægten, skal I være to om at tumle den tunge jernbjælke - mindst, for taljen kan ikke dirigere bjælken helt ind på plads.

Alle kontaktpunkter fores med murpap som mellemlag for at undgå knirkelyde, både mellem træbjælkerne og den nye jernbjælke, og hvor jernbjælken hviler på søjlen og på den bevarede væg.

Jernbjælken kiles op i enderne, til den spænder mod træbjælkerne i etageadskillelsen. Er der stadig luft op til en eller flere bjælker, kan du sætte kiler eller afstands klodser i åbningen, så de ikke synker, når de midlertidige støtter fjernes.

Jernbjælken fikseres i sin nye position med fire kraftige beslag, der skrues fast i træbjælkerne over den. De skal holde bjælken, mens kilerne ned mod murværk erstattes med mørtel og jern. Når mørtelen er hærdet, fjernes de igen.

Kilerne fjernes og af øses af ekspanderende mørtel i begge ender. For at fordele trykket på murværket lægges en jernplade - med murpap op mod bjælken - i ekspanderende mørtel, der fylder rummet op, mens den hærder.

Vinkelprofilerne skrues fast i loftet på begge sider af stålbjælken. Du kan klare dig med skruer i 20-30 millimeters længde fra hylderne på værkstedet, men det går lettest med rundhovedede skruer beregnet til at sætte stålprofiler på træ.

De brandhæmmende gipsplader skrues på stålprofilerne. Her bruger vi 35 mm gipsskruer til stål. De er normalt beregnet til to lag gips, men ved de 20 mm tykke gipsplader er det for svært at få fat i stålet med kortere skruer.

Kassens bund sættes op mellem de to gipssider. Her bruges de samme stålprofiler, som vi først skruer fast i siderne, derefter skruer bunden fast på. Begge steder skrues fra ydersiden gennem den sprøde gips ind i stålprofilet.

Samlingerne og skruehovederne spartles glatte. For at undgå, at samlingerne sprækker, bør du sikre dem med armeringstape. Den hærdede spartelmasse slibes, og kassen kan males - det gør du lettest på et hurtigt lag microdisperser.

Revnen i væggen er skjult med et tyndt lag puds, stålbjælken spartles og males, og overgangen i gulvet sikres - så er stue og køkken blevet ét rum.