Bruseniche med udsigt

Vi tegner nichens plan op på gulvet. Du har stort set frit spil, men fløjvæggene må ikke være mindre end 25 cm brede, hvis væggen på den anden side skal være uden for den flisebeklædte vådzone.

Også på væggen streger vi op, så vi har streger på begge sider af væggen at styre efter. Den gamle flisevæg er vasket, slebet og trukket over med et ganske tyndt lag fliseklæber.

Wedi-pladerne skæres til med en fukssvans, med en kniv, en stiksav - vælg frit, du må bare acceptere, at det tynde lag puds gør, at værktøjet ikke kan bruges i træ bagefter. Vi skærer først pladen til i højden.

Pladen skal passes til i siden op mod væggen. Vi kiler den op, så dens frie kant står lodret, og fører væggens profil over på pladen med en blyant støttet på en klods. Så skærer vi langs stregen.

Vi trykker en tyk stribe klæber op på væggen, loftet og gulvet, hvor pladen skal stå. Wedi-klæberen griber i langt de fleste materialer, og samlingen er kort sagt stærkere end pladen.

Første plade (A1) trykkes på plads og får en ny stribe klæber, hvor næste plade skal føjes til. Klæberen er så stærk, at den alene er nok, når du føjer flere plader sammen.

Den næste plade (A2) føjes til og trykkes godt ind til nabopladen (A1) og ned mod gulvet. Du må ikke skære den for snært til i højden, så får du den ikke på plads oppe ved loftet.

Fugerne lukker vi med klæberen, efter at vi har bragt pladerne omhyggeligt på plads på alle ledder og fikseret dem med kiler.

En tredje plade (B) føjes til, så den danner en ret vinkel på de første plader. Til venstre for den er indgangen. Mens limen hærder, støttes samlingen med lange skruer, der sættes med brede skiver.

Den sidste vægplade (C) føjes til ved den anden væg, så åbningen mellem C og B bliver indgangen til nichen. Pladen skal være mindst 25 cm bred for at skærme, så væggen bag den ikke bliver våd.

Skumpladerne gør vi klar til puds i flere runder. Først grunder vi dem med en forankringsgrunder. Dernæst trækkes de over med et lag fliseklæber, der på udvendige hjørner tilføjes armeringsnet.

Næste dag trækkes den rigtige pudsemørtel på væggene med et stålbræt.

TIPS: Hæld den anbefalede mængde vand i spanden, og drys pulveret i, mens du rører med piskeris på en boremaskine.

Den fingertørre mørtel filtses sammen med en fugtig svamp eller filtsebræt i store cirkelbevægelser. Det tager gerne 10-30 minutter, før mørtelen bliver så fast, at du kan trække den glat sammen.

Vi streger op til soklens overkant inde i nichen. Stregen svarer til overkanten af de sokkelfliser, vi slutter af med på nichens yderside.

De lange gulvfliser skæres til, så de passer med opstregningerne. Vær omhyggelig med opmålingen, gulvet har ret stort fald ned mod afløbet inde i nichen.

Brusenichens sokkel klæbes på væggene med den fleksible fliseklæber. Vi bruger en 10 mm tandspartel. Fliserne klodses op med afstandsklodser på 4-5 mm.

Fliserne skæres meget omhyggeligt til i siderne, så den smalle fuge på 3 mm bliver flot regelmæssig. Vi tager hele tiden udgangspunkt i væggens midterlinje og skærer kun fliser til en række ad gangen.

Fliseklæberen røres op og trækkes på væggen. For at kunne justere de store fliser på plads og få kontakt på hele bagsiden bruger vi en 10 mm tandspartel. Det kræver, at klæberen er ret fast i konsistens.

Fliserne trykkes på plads i klæberen. Vi er meget omhyggelige med placeringen - især ved næste væg, hvor den tilskårne kant skal danne en regelmæssig fuge ind mod nabovæggen.

Nedefter støttes fliserne på den foregående række fliser - hvilket her vil sige den bort, vi skar af gulvfliserne - med en 3 mm flisesnor imellem rækkerne.

Ved rørgennemføringer borer vi hul i flisen med et 30 mm diamantbesat kopbor. Boret kan være svært at styre, og teknikken er, at du først sætter det en smule skævt, så du får en kant at støtte boret imod.

Række for række bygger vi på opad. Selv om vi venter med at skære hver flise, til vi skal bruge den, og selv om vi er meget grundige med placeringen, går det hurtigt med de store fliser.

Støttelisterne har siddet i et døgn, og nu trykker vi en stribe lim ud på deres overside.

Bænken sættes i klæberen og beklædes med de samme fliser, som vi har dækket væggene med.

Fliserne skæres i 45° og mødes på oversiden og forkanten i en smal fuge.

Med stiksaven skærer vi huller, hvor ruderne skal sidde. Hullet skæres 2 cm mindre på begge ledder end de glas, vi vil sætte ind.

Kanten tilføjes en fals. Ved at vinkle stiksaven skærer vi en 5 cm dyb fals i vindueshullet fra indersiden. Dernæst skærer vi et lidt større hul udenom, men kun så langt ind, at der opstår en fals.

Ruden fikseres med mørtel på begge sider. På ydersiden laver vi er smal, enkel 45 graders kant i mørtel. På indersiden lægger vi så lidt, at der er plads til fliser, som vil flugte med ydersidens skrå kant.

Flisestykkerne på den indvendige side skæres og klæbes op med mere end almindelig omhu og tålmodighed.

Vinkler og mål føres omhyggeligt over på de små flisestykker, som samtidig skal skæres med et skråt snit i kanten ind mod nichen for at kunne ligge så tæt, at fugen også her bliver 3 mm bred.

Alle fuger fyldes op med fugemørtel, 2 dage efter at de blev klæbet op. Mørtelen trykkes ned i fugerne ved at trække et gummibræt fra et fugesæt diagonalt over fugerne i alle retninger flere gange.

Overskydende mørtel vaskes af med en fugtig svamp - her på et bræt, der gør det ret nemt at vaske og stryge svampen næsten tør mod spandens valse. Dagen efter poleres med en tør klud.