Intro
Toilet og bad på halvanden kvadratmeter. Det er ikke meget plads. Så vi besluttede at inddrage en lille mellemgang og en bid af soveværelset, da vi skulle bygge denne bruseniche i en lejlighed i stueetagen.
Den nye bruseniche er bygget af multiplader på et støbt betonfundament. Så nu er der god plads til at bade.
Vejledning
01
Riv ned og gør klar
2
Trin
I de fleste tilfælde er det nødvendigt at skære hul i gulvet dér, hvor bruse nichen skal bygges. Enten fordi myndigheder eller ejer/andelsforening kræver at inspicere gulvbjælkerne. Eller fordi der skal føres rør fra afløb til en faldstamme.
Det er også nødvendigt at fjerne gulvbrædder - også på et større areal end under den kommende bruseniche - hvis der skal ekstra afstivning mellem gulvbjælkerne (udveksling).
Her skar vi kun hul for at se, om der var råd under brædderne. Brusenichen skulle placeres, så to af væggene hvilede på gulvbjælkerne. Derfor var det ikke nødvendigt med udveksling.
Dør og paneler fjernes. Hvis du fjerner de gamle paneler forsigtigt, kan de genbruges - i andels- og ejerforeninger kan originale paneler være meget eftertragtede.
De gamle gulvbrædder skæres op. Skær med en rund- eller dyksav lige over midten af en gulvbjælke, men indstil først savedybden, så den passer til tykkelsen på et gulvbræt.
02
Støb nyt gulv
5
Trin
Brusenichen skal bygges på et solidt underlag. Her støber vi et betondæk på en tyk plade af krydsfiner. Derfor skal vi lægge armeringsnet i betonen. Og vi skal ifølge bygningsreglementet lægge diffusionsåbent tagpap mellem krydsfiner og beton.
Støber du på en svalehaleplade af stål i stedet for krydsfiner, behøver du hverken bruge pap eller armeringsnet.
Betonen blandes af tørbeton, 0-8 mm. Vi blander mindre portioner på stedet.
Gulvet i nichen skal have et fald mod afløbet på mindst 1 cm pr. meter.
Afløbet er placeret, så armeringsnettet klippes til og lægges ud, når halvdelen af betonen er på plads. Nettet skal ligge mindst 3 cm fra alle kanter - ellers er der risiko for, at betonen flækker.
Resten af betonen blandes og lægges ud. Både første og sidste lag skal være ret tør (jordfugtig) - ikke for tynd, fordi vand svækker betonens styrke.
Brug en stump lægte til at rette betonen af og etablere fald. Forskallingen angiver sluthøjden på det støbte betonlag, så vi kan bruge kanten, når vi trækker overskydende beton af.
Efter en uge kan forskallingen fjernes. Betonen er først gennem-hærdet efter cirka en måned, men nu er den stærk nok til, at vi kan arbejde videre.
Vvs’eren har været ude at markere, hvor afløbet skal placeres. Så nu er det kun højden, der skal kontrolleres.
03
Byg brusenichen
3
Trin
Normalt skulle man her (ifølge reglerne i bygningsreglementet ) støbe en mindst 10 cm høj og 10 cm bred betonkant oven på den støbte betonplade hele vejen rundt. Men her gav kommunen lov til, at væggene af multiplader kunne bygges direkte på den støbte plade. Vi skulle bare huske at påføre en vådrums -membran under fliserne.
Væggene bygges af 75 mm multiplader, der limes fast på betonpladen med multipladelim.
Multipladerne saves til med en fukssvans eller grovtandet sav. For at kompensere for brusenichens fald er der lagt afstandsbrikker langs den indvendige kant, så væggene bliver lodrette.
Multipladelimen lægges på med en spandeske. Limlaget udjævnes med en limske, der passer til 75 mm plader. Så er du sikker på, at der kommer den rigtige mængde lim på.
Undervejs tjekkes væggene med vaterpas og en stor vinkel, så alt er i lod og vage, og væggene er retvinklede. Næste række multiplader sættes i forbandt.
04
Fliseopsætning
4
Trin
Inden fliserne sættes op, skal der påføres en vådrumsmembran i hele bruse -nichen. Nogle vådrumsmembraner skal spartles på, andre kan rulles på. Der skal måles, planlægges og streges op. De hele fliser skal gerne sidde de steder, hvor du oftest kigger på brusenichen. Samlingerne gemmes så meget af vejen som muligt.
Vi valgte at arbejde med to forskellige slags fliser. På væggene satte vi hvide 20 x 25 cm fliser op. På gulvet lagde vi 15 x 15 cm fliser (jo mindre fliserne er, jo nemmere er det at opnå det rette fald).
Vådrumsmembranen kunne rulles på. Her er det virkelig dumt at spare - membranen skal overalt være mindst 1 mm tyk.
Første række fliser sættes op i fliseklæber. Her brugte vi en 19 mm liste til at stille nederste række vægfliser på (de 19 mm giver plads til både fliseklæber og gulvfliser).
Fliseklæber trækkes på et stykke ad gangen, så du kan nå at sætte fliserne op, inden klæberen tørrer. Brug vaterpas for at sikre, at fugerne er lodrette og vandrette.
Inden fliserne sættes op, skal der måles, planlægges og streges op. De hele fliser skal gerne sidde de steder, hvor du oftest kigger på brusenichen. Samlingerne gemmes så meget af vejen som muligt.
Materialer
- Tørbeton, 0-8 mm
- Armeringsnet eller svalehaleplade
- 19 x 100 mm forskallingsbræt
- 21 x 43 mm høvlet fyr
- Multiplader (75 mm) og pladelim
- Vådrumsmembran og armeringsvæv
- Fliser og LIP-multiklæber
- Fugemørtel og fugekryds
- Evt. primer og gipspuds
- Gipsplader og hjørnebeskyttere (til bagside af brusenichens vægge)
Specialværktøj
- Flisetang, fliseskæremaskine, limske, skumbræt, tandspartel og gummibræt
Tidsforbrug
Cirka 1 uge (plus tørretider)
Pris
Cirka 7500 kroner (plus el- og vvs-artikler)
Sværhedsgrad
Fald i brusenichen og placering af afløb kræver præcision. Hullet i gulvet samt alt murerarbejde bliver meget nemmere, hvis du har det rigtige værktøj.
Tegning
Støb betonen på en plade
Hvis det kan lade sig gøre, bør du placere brusenichen, så to af nichens vægge står lige over to gulvbjælker. Så slipper du for at bryde ekstra meget gulv op for at lave udvekslinger (se tegning) mellem to eller flere gulvbjælker.
Brusenichens bund støbes på et fast underlag. Som regel kan du bruge de gamle gulvbrædder - de skal bare være mindst 22 mm tykke. Du kan også bruge krydsfiner, der er mindst 22 mm tyk. Men den mest sikre løsning opnår du ved at støbe på en svalehaleplade af stål. Så behøver du ikke bruge hverken armeringsnet i betonen eller diff usionsåbent asfaltpap (fx vindpap) under betonen.
Støber du på svalehaleplade, kan du komme helt ned på 5 cm i byggehøjde (målt fra bunden af svalehalepladen til toppen af det laveste punkt i betonlaget). Støber du på krydsfiner, bliver byggehøjden mindst 8 cm.
Hvis gulvet ikke skal åbnes, kan du støbe oven på gulvbrædderne. Støber du på en svalehaleplade, lægges den direkte på gulvet, og betonlaget behøver ikke være særlig tykt.
Støber du ikke lige oven på gulvbjælker, er det nødvendigt at lave udvekslinger. Dette er blot et eksempel.
I alle samlinger (også omkring afløb) er der sat armeringsstrimler 10 cm op ad væggen og 10 cm ud på gulvet. De trykkes fast i første lag membran.
Video
Tips & Tricks
Magasin-artikel
Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.
