Fugtsikkert loft i badet

Vi måler lodret ned fra tagvinduets fals, hvor pladerne i lysningen vil blive stukket ind. Forneden skal de plader have støtte og samles med pladerne i loftet, så her vil vi placere en liste i begge sider.

Vi tjekker udluftningen og beregner, hvor vi ønsker at sætte spots. Listerne i forskallingen skal sidde for hver 30 cm, og der er megen tid og besvær at spare ved at sikre, at listerne kan gå fra væg til væg.

Så streger vi op på spærene, hvordan vi vil bygge vores forskalling. Her ser du det færdige skelet, hvor det faste mønster fint passer til vindue og udluftning - og til de kommende lamper.

Dampspærrefolien (A) hæftes på spærene med klammer. Vi hæfter den langs den ene væg og strækker den derfra til den modsatte væg midt i rummet. Der skal hænge 4-5 cm ned ad alle vægge.

Ved udluftningsrør o.l. skærer du et lille kryds i plastfolien (A), så kan du presse den ud over forhindringen.

Dampspærrefolien (A) føres op om røret og skæres måske lidt til. Det behøver ikke være så fint som her, samlingen lukkes siden tæt med en gummimanchet.

Rørkraven (E) presses op omkring røret, så den ligger fladt op mod folien (A), og gummimanchetten spænder mod røret. Afdækningspapiret fjernes indefra og ud i to stykker, og kraven klæber fast i folien.

Kablerne tætnes med en tætningsmanchet (E) med mindre gummifelt og mindre åbning. Teknikken er som ved rørgennemføringen.

Plastfolien (A) klæbes til væggen med dampspærre-folieklæber (B). En stribe klæber trykkes ud på væggen, og folien presses ind i den. Kun denne specielle limtype kan få fat i den glatte dampspærrefolie.

Klammerne dækkes med et lille stykke tape, da dampspærrefolien kan være gået lidt i stykker, mens vi strakte den ud. Også her kan du kun stole på den specielle tape med butylklæber.

Ved tagvinduet skæres en firkant ud i folien, så vi kan føre dampspærren op i lysningen og lukke tæt til ved karmen. Det kan gøres med en smal foliestribe - vi bruger her lysningsfolie med klæbekant.

Det klæbende butylbånd på lysningsfolien (C) trykkes fast på kanten af karmen, så falsen er fri. Start midt på den ene side, så er det lettere at starte og slutte. Fjern kun lidt af dækpapiret ad gangen.

Samlingen tapes, når du har klæbet lysningsfolien på karmen hele vejen rundt. Kan du kun få lysningsfolie i hele ruller, er det dyrt for ét vindue, og det tager bare lidt længere tid med almindelig dampspærrefolie.

Lysningsfolien (C) limes sammen med folien (A) på resten af loftet. På lysningsfoliens underkant er der også et klæbende bånd, som du blotter ved at fjerne dækpapiret, i takt med at delene samles.

Listerne (F) skrues op efter vores mærker på spærene - de kan godt ses igennem den blå plast. Vi sætter en enkelt 5 x 100 mm træskrue i hvert kryds.

Ved tagvinduet tjekker vi placeringen en ekstra gang, inden vi skruer listen fast. Pladerne i lysningen kan ikke justeres, så listen skal sidde helt lodret under falsen i karmen.

Listerne på de to sider af vinduet føres fra væg til væg. De øvrige lister sættes for hver 30 cm, målt fra midte til midte, hvor det ikke rammer spots e.l. Også de to sidste sider i lysningen får hver sin liste.

Isoleringen (G) klemmes på plads mellem listerne (F). Vi bruger 45 mm måtter med en bredde på 56 cm, så når vi skærer dem igennem på midten, passer de og sidder stramt.

Isoleringen sikres med ståltråd (J), der klammes fast på listerne (F). Ståltråden øger brandsikkerheden, fordi måtterne bliver hængende et godt stykke tid, selvom nogle af gipspladerne falder ned.

Isoleringen udelades, hvor vi har planlagt, at der skal sidde spots eller andre installationer, så den ikke mases sammen og mister sin værdi.

Vi trækker en streg midt på den liste (F), hvor første pladerække har sin langkant. Husk, at du skal skære så meget af pladen, at du undgår at få en spartelfas ud mod væggen, den er svær at spartle pænt op.

Mål op til bredden af den yderste plade. Mål fra væggen og ud til stregen, og træk derefter 5 mm fra målet. Pladen skal ikke skæres stramt til, der skal være plads til at lukke af med en pæn fuge.

Vi sætter et par små krydsfinerklodser (X), som kanten af den første plade kan stødes op til, når vi skruer den fast. De fjernes straks efter, men det er svært at holde pladen præcist, mens du skruer.

Gipspladen (H) skæres til og gøres klar til at blive skruet fast. Fibergips kan ikke knækkes som normal gips, så vi skærer den til med dyksaven. Vi sætter på forhånd skruerne dybt i pladen, den er hård at skrue i.

Første plade (H) skrues fast. Vi holder den op mod de to styreklodser (X) og 5 mm fra endevæggen og skruer fast for hver 20 cm. Kanten i enden klarer sig uden underlag, spartelmassen vil sikre samlingen.

Hullet til udsugningen borer vi med et hulbor, der er 10 mm større end røret. Du kan også skære det med en stiksav, hvor du gør plads til klingen med et 10 mm bor. Hullerne til spots venter vi med.

Ved lysningen skærer vi gipspladerne (H) til, så de flugter med listen (F) rundt i kanten af lysningen.

TIPS: Listen (Z), vi har sat under pladen til at holde den oppe, kaldes “Den tavse lærling”.

Langsiderne i lysningen dækkes først. Pladen skæres til, så den stikker 1 mm neden for pladerne på loftet. Fibergips er så hård, at vi kan spartle op til den. Pladen sidder i falsen og skrues kun forneden.

Pladen på den korte side skubbes op mellem de to langsider. Lav pladen 1-2 mm for smal, så du ikke beskadiger den, når den sættes ind imellem de to andre.

Først nu borer vi huller til vores spots. Ved at måle ud og bore på de opsatte plader sikrer vi, at hullerne sidder præcist, og vi skal bare kunne få fat i ledningerne, der ligger klar under isoleringen.

Skrab ved skruerne. De skaber en lille udposning på pladen, og den skal skrabes af, før du begynder at spartle.

Fyld spartelfasene med SK-spartelmasse, der limer pladerne sammen. Rengør først hele loftet med støvsuger, så spartelmassen kan få fat. Det sikreste er at give loftet bindegrunder, før du spartler.

Læg papirstrimlen i den våde spartelmasse. Sørg for at holde retning, så strimlen ikke krøller. Husk at lukke over alle skruer med spartelmasse.

Papiret trykkes op i massen med en 6 cm bred spartel, og samtidig glatter du papiret stramt ud.

Træk overskydende spartelmasse af med en 15-20 cm bred spartel. Kan du undgå spartelmasse nede på pladerne, når du næste dag fylder falsen op, undgår du at slibe, og så binder det bedre.