Gæstetoilet på under 2 m2

Du behøver ikke meget plads for at indrette et af husets vigtigste rum: gæstetoilettet. Væghængt toilet, indbygget cisterne og bordhåndvask sparer plads og gør rummet særdeles rengøringsvenligt. Byg det selv på en uges tid.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 uge
Pris
10.000 kroner

Intro

Vi kender alle de store, luksuriøse toiletter, der minder mere om en wellnes-afdeling på et finere hotel, end et toilet i en almindelig bolig. Men mindre kan sagtens gøre det.

I denne vejledning viser vi, hvordan vi indretter et lille gæstetoilet på bare 2 kvadratmeter.

Vi monterer en skjult cisterne med et væghængt toilet, der gør at rummet også bliver rengøringsvenligt.

Vejledning

01
Vådrumssikring 3 Trin

På vores lille gæstetoilet er der hverken bruser eller et gulvafløb i toiletrummet. Det betyder, at vådrumssikring ikke er påkrævet.

Er forholdene anderledes hos dig, så får du lige en kort introduktion til arbejdet her. Vådrumssikring består i al sin enkelhed af en vandtæt membran, der sikrer, at der ikke kan trænge vand ud i husets konstruktion.

På vores hjemmeside finder du masser af detaljerede vejledninger til, hvordan du etablerer vådrumssikring - trin for trin.

1

Alle flader primes med specialprimer, så vådrumssikringen hæfter godt. Husk at bruge alle produkter fra samme producent. Så er du sikker på, at de fungerer sammen.

2

Alle samlinger armeres. Først påføres vådrumsmembran, så trykkes armeringsnet ned i massen, og til sidst påføres endnu et lag vådrumsmembran ovenpå.

3

Vådrumsmembranen rulles på vægge og gulv med en rulle. Du skal rulle over hele fladen i to tætte lag, så membranen bliver tyk og 100 % vandtæt.

02
Byg skelet til vaskebordet 5 Trin

I det lille rum er der ikke plads til skabe og en stor håndvask. I stedet bygger vi et væg til væg-vaskebord af stålprofiler, der bruges til at bygge skillevægge med. Profilerne beklædes med fiberarmerede cementgipsplader (her fra Knauf, men andre fabrikater kan også anvendes). Pladerne er beregnet til vådrum og tager ikke imod fugt.

Start med at måle og tegne op på væggene, hvor stålprofilerne skal være. De fleste vægge er lidt skæve, så mål fra væg til væg - både foran og bagtil.

1

Skær de nederste profildele (U-profiler) til med en vinkelsliber efter dine opmålinger. Skær dem et par mm for korte, og fjern derefter graterne (de rå og ujævne kanter).

2

Klæb tætningsbånd på de profiler, der berører gulv og vægge. Båndet forhindrer, at rystelser og lydbølger forplanter sig fra metalkonstruktionen til huset og omvendt.

3

Fastgør to U-profiler til gulvet. Det ene langs væggen, det andet ude ved bordets forkant. Profilerne fastgøres med skruer eller som her med sømdyvler. Forboring sker gennem profilet og ned i underlaget.

4

Fortsæt med de lodrette C-profiler. De skæres til, stikkes ned i U-profilerne på gulvet og fastgøres med sømdyvler på samme måde som U-profilerne.

5

Montér U-profiler på væggene, og sørg for, at de er vandrette, før der skubbes C-profiler på højkant ind i sporet. Saml de forskellige profiler med skruer eller - endnu bedre - med en fiksertang til stålprofiler.

03
Beklæd bordet med plader 7 Trin

Fliserne på vaskebordet skal have et solidt underlag, som ikke kan give sig. Derfor bruger vi fiberforstærkede cementbaserede vådrumsplader, der kan skæres til med en hobbykniv (lige snit) og en rundsav med karbidklinge eller diamantskær (rundede snit).

Pladerne vejer 11-12 kg pr. stk. og monteres på stålprofilerne med specialskruer, der kan gå igennem plade og stålprofil uden forboring.

Vælg profiler, plader og skruer fra samme fabrikant, så du er sikker på, tingene spiller sammen.

1

Selve bordpladen måles ud og skæres til. Lige snit kan du sagtens lave med en hobbykniv - så brækker du bare pladen som en normal gipsplade.

2

Skru bordpladen fast med specialskruer. Der findes skruer, der kan skære sig vej gennem cementplader og stålprofiler. Med dem slipper du for at bore for og sparer tid - og i øvrigt også penge til nye bor.

3

Hul til vandtilførsel og afløb saves ud med en stiksav. Mærk op, bor et hul, og sav ud med stiksaven. Brug en klinge, der er beregnet til at save i de hårde plader, fx Bosch Fiber Plaster-klinger.

4

Montér en plade på bordets underside. Den er med til at stabilisere bordet. Arbejdet foregår på samme måde som med pladen på oversiden - husk dog at save hullet til vand og afløb først.

5

Kom speciallim på pladeforkanten. Limen (en såkaldt fugeklæber) skal holde bordets forkant fast og tætne samlingen mellem pladerne, så der ikke trænger vand ind i bordet med tiden.

6

Forkanten monteres. En strimmel plade limes og skrues fast til forkanten, og overskydende lim skrabes af med en spartel. Nu mangler der kun at blive monteret den plade, der skal udgøre bagvæggen under vaskebordet.

7

Bagvæggen monteres, når der er boret huller til vand og afløb. Brug en hulsav med en klinge, der er beregnet til cementplader. Pladen skrues fast ind i stålprofilerne på samme måde som de andre plader.

04
Montér den skjulte cisterne 7 Trin

Cisternen til det væghængte toilet kommer på en ramme, der skal bygges ind bag væggen. Udenpå skal der monteres samme slags plader, som er brugt til vaskebordet, på et skelet af stålprofiler.

Skal rummet vådrumssikres, er det vigtigt at huske, at vådrumsmembranen skal fortsætte ind bag væggen, der skjuler cisternen. Det hjælper ikke, at resten af gulvet er tæt, hvis cisternen bliver utæt, og gulvet under den ikke er vådrumssikret.

1

Rammen løftes ind på plads. Indbygningsenheden kommer samlet, så cisternen sidder allerede på plads. Afløb og vandtilførsel har VVS’eren allerede etableret - det må du ikke selv!

2

Højden indstilles. Fødderne justeres i højden og spændes godt fast. Det er også nu, siddehøjden på toiletskålen indstilles. Det er en god idé i forvejen at have målt sig frem til, hvilken højde du foretrækker.

3

Rammen justeres, så den er vandret og lodret på alle ledder. Det er vigtigt for at forhindre, at toilettet står og løber.

4

Rammen skrues fast. Enheden leveres normalt med særlige bolte, der bruges til at fastgøre rammen til både væg og gulv. Det er vigtigt at følge producentens anvisninger.

5

Ramme og cisterne bygges ind. Vi bruger de samme slags stålprofiler, som vi brugte til vaskebordet. Husk, at toppen skal være til at løfte af for inspektion/reparation.

6

Skru frontpladen på, når du har boret alle de nødvendige huller til vandtilførsel og afløb. Lav også et hul til trykknappen. Alle huller tegnes op og bores fra bagsiden.

7

Alle plader grundes. Efter 12 timer er fugeklæberen hærdet, og overskydende fugeklæber kan slibes af. Alle plader primes, så de er klar til fliser eller puds og maling. Brug en langluvet malerrulle til primeren.

05
Læg store fliser på gulvet 5 Trin

Før du begynder at lægge fliser på gulvet, er det en god idé at lave en prøveoplægning, så du kan se, hvordan de går op. Det ser fx ikke pænt ud med en hel flise i den ene side og en meget smal strimmel i den anden.

Lægger du desuden fliserne i forbandt (med forskudte fuger) som her, kræver det også lidt ekstra omtanke. Men tag tiden til det, for det lønner sig, når rummet er helt færdigt.

1

Træk fliseklæber på med en tandspartel. Her er det vigtigt at bruge en størrelse, der påfører den tykkelse spartelmasse, der passer til de fliser, du vil lægge. Spørg evt. der, hvor du køber fliserne.

2

Brug flisekryds til fugerne. Flisekryds fås i forskellige tykkelser, så du selv kan bestemme fugebredden. Stil krydsene på højkant - så er de superlette at fjerne, når fliseklæberen er hærdet.

3

Brug en vådsliber til at skære fliserne. En vådsliber giver et meget flot snit, og den kan lejes i byggemarkedet. Ellers køb en billig model, og sælg den igen, når alle fliser er lagt. Det er nogle gange den billigste måde.

4

Finjustér med en multicutter. Helt inde i et hjørne kan det være nødvendigt at gå efter med multicutteren med en særlig fliseskæreskive. Huller til rør borer du med et særligt flisehulbor.

5

Vær omhyggelig med tilpasningen i hjørnerne. Afstanden ud til væggen skal være ensartet hele vejen rundt. Eventuelle skævheder ses først, når der er fuget, og så er det for sent at rette op på placeringen.

06
Læg fliser på vaskebordet 7 Trin

Bordpladen på vaskebordet består af en stor flise, og på væggen bag vasken sidder en flise magen til. På forkanten monteres to rækker mosaikker, men du kan sagtens vælge enten bordpladeflisen eller gulvfliserne her.

For at beskytte kanterne på bordet skrues først særlige hjørnebeskyttere på af rustfrit stål. De rager lidt op, så fliserne kommer til at ligge i niveau med stålkanterne. Pænt og praktisk.

1

Skru hjørnebeskytterne på. Stålskinnerne skrues på de to kanter på bordet og på de udvendige hjørner på væggene, før de beklædes med fliser. Skru ikke skruerne så hårdt i, at skinnerne bliver skæve.

2

Tilpas topflisen, og læg den løst på. Tjek, at flisen har samme afstand til væggen hele vejen rundt, og at den ligger fuldstændig vandret.

3

Tegn hul til afløb og vandtilførsel op på flisen. Det gøres mest præcist nedefra igennem hullerne i fibercementpladerne.

4

Skær hullet ud i flisen med en vinkelsliber. Det kan være en god idé at skære igennem flisen og ned i et underlag af træ, så “fyldet” i hullet ikke pludselig falder ned og måske får flisen til at revne.

5

Fordel fliseklæber på vaskebordets overside, og læg flisen på plads. Tryk den godt fast, og brug evt. en gummihammer til finjustering. Tjek med vaterpasset, at flisen er vandret på begge ledder.

6

Montér bagpladen. Flisen skæres til, og der smøres fliseklæber på bagsiden, inden den løftes ind på plads og vippes op. Tryk flisen godt fast, og sæt evt. noget i spænd, der holder flisen, mens klæberen hærder.

7

Beklæd fronten. Kom fliseklæber på frontpladen, og tryk fliser (her mosaikker på net) fast i klæberen. Her er det smart at bruge et pudsebræt til at trykke med, så fliserne ligger helt i samme niveau. Hvis der kommer fliseklæber op i fugerne, skal det fjernes med det samme.

07
Fliser og puds på væggene 8 Trin

Fliser fra gulv til loft er ikke en god idé i et lille rum, da det vil få rummet til at se endnu mindre ud. I stedet sætter vi fliser op og afslutter med en række mosaikker og en beskyttelsesskinne, så det hele kommer til at flugte med stænkpladen bag håndvasken.

Over fliserne pudses væggen glat og males med en vådrumsmaling, der kan tåle at blive vasket af med vand og rengøringsmiddel.

1

Start med beskyttelsesskinnen, der markerer overgangen mellem fliser og pudset væg. Tegn op på væggen, hvor skinnen skal være, og sæt den fast med fliseklæber. Skrab overskydende klæber af væggen.

2

Montér vægfliserne nedefra og op. Igen er det bedst at lave en prøveoplægning (nede på gulvet), så du undgår smalle strimler i en af siderne. Ryk frem og tilbage på fliserne, og tegn så op, hvor de skal skæres.

3

Mosaikborten sættes op til sidst. Vær omhyggelig med, at fugen i samlingerne ikke er bredere eller smallere end de øvrige fuger. Det giver det pæneste resultat.

4

Tryk mosaikkerne fast med pudsebrættet, og fjern evt. overskydende klæber. Brug en træpind eller en tændstik til de smalle fuger, og sørg for at få det hele med. Flisekrydsene fjernes næste dag, når klæberen er tør.

5

Næste dag kan du fuge. Fliseklæberen skal være hærdet, før du fuger, ellers risikerer du at trække fliserne skæve. Før spartlen diagonalt på fugerne.

6

Væggene over fliserne spartles. Her bruger vi en spartelmasse, der hører til systemet med vægplader og stålskinner. Så ved vi, at spartelmassen kan hæfte på pladerne. Massen påføres med tandspartel.

7

Spartelmassen armeres her med et glasfibernet. På den måde undgår du, at spartelmassen revner. Nettet presses ned i spartelmassen og glattes med en almindelig spartel uden tænder.

8

Den sidste finish. Dagen efter påføres endnu et lag spartelmasse, der slibes, når den er tør. Før du kan male, skal væggen primes. Så suger væggen ikke så meget maling, og malingen hæfter meget bedre.

08
Montér håndvask 5 Trin

Hvis du en gang har skiftet vandhane eller en bundventil i en vask, ved du, hvor svært det er at komme til. Derfor betaler det sig at montere det meste, inden vasken stilles på plads.

Bundventil og blandingsbatteri er lige til at skrue fast. Så det eneste, der mangler, er at slutte vandet til og montere vandlås mellem vask og afløb.

Den lille vask, som vi bruger her, skal ikke skrues fast til bordet eller væggen - den er beregnet til at stå på bordet, kun fastholdt af en klæbende silikonefuge.

1

Bundventil og afløbsstuds skrues fast, før vasken monteres. Det er meget lettere at have med at gøre, når du ikke skal ligge og rode nede under vasken.

2

Sæt også blandingsbatteriet på nu. Enhver, der har skiftet blandingsbatteri på en fastsiddende vask, ved, hvor bøvlet det er.

3

Vasken limes fast med sanitetssilikone. Denne vask er beregnet til at stå på et bord og skal blot have en tyk stribe sanitetssilikone i bunden, før du vender det hele om og færdiggør monteringen.

4

Vasken løftes på plads og trykkes ned i silikonen. Forinden skal du afmærke midten af bordet og midten af vasken, så den kan sættes direkte ned på den rigtige plads.

5

Vand og afløb tilsluttes. Her må du ned under bordet, men da alt er forberedt, er det ikke det store arbejde. Tilslut først vandtilførslen, der gemmer sig bag afløbet, og til sidst vandlås og afløbsrøret.

09
Montér væghængt toilet 8 Trin

Når alle fliser er på plads og fuget, og når vasken sidder, hvor den skal, og er tilsluttet, mangler du kun at bære toilettet ind og hænge det på plads.

Hvis du - som her - monterer en kumme uden skyllekant, skal du være omhyggelig med at indstille skyllet. Hvis der er for meget pres på, når der skylles ud, ender der en masse vand på gulvet.

1

Med en hobbykniv skæres afdækningen, der beskytter spulemekanismen, af, så den er i plan med fliserne. Følg derefter anvisningen, der er trykt på emballagen.

2

Montér rammen til trykknappen med skruer langs kanterne.

3

Tilslut trykknappen. Systemet her virker pneumatisk, altså ved hjælp af lufttryk, så det er vigtigt, at den lille luftslange sidder rigtigt og godt fast. Ellers vil toilettet ikke skylle ud. Tilslut først slangen til cisternedelen, derefter til trykknappens bagside.

4

Den forkromede trykknap monteres. Knappen og rammen omkring den klikkes på plads. Undlad at bruge værktøj - det kan ridse eller endda få knappen til at revne.

5

Tilpas alle rør i længden. Bemærk beskyttelsen, der sidder på væggen. Den sørger for, at toiletskålen ikke kommer til at presse direkte på fliserne. Den skæres af til allersidst, når toilettet er på plads.

6

Skru toiletskålen fast. Når rørene er tilpasset i længden, og toilettet sidder vandret på alle ledder, spændes det fast med bolte. Spænd fast, men husk, det er porcelæn, så ikke for fast.

7

Fugen rundt om toiletskålen er en elastisk sanitetssilikone. Den sluttet tæt og sikrer, at der ikke samler sig en masse snavs og bakterier i mellemrummet mellem væg og toilet.

8

Montér toiletbrættet. Det er en god idé at vælge et bræt med soft close, der også kan løftes af, når du skal gøre rent. Det koster ikke ret meget mere end et almindeligt bræt.

10
Sådan fuger du med silikonefugemasse 5 Trin

Sanitetssilikonefugemasse er superelastisk og vandtæt, men den er ikke helt nem at arbejde med. Den klistrer på alt - så hav masser af gamle klude i nærheden til fingrene, så du ikke får silikone over det hele. Den uhærdede masse er svær at fjerne, så har du ramt ved siden af, må du vente, til massen er tør. Så kan du skære den af med en hobbykniv eller en komfurskraber.

1

Det skal du bruge til arbejdet: Glittevæske, fugebrikker/fugepinde, sliptape i fugens bredde og en rulle malertape (ikke med på billedet). Vælger du fugepinde af træ, skal de stå i sæbevand et døgn inden brug.

2

Korrekt opbygning af fugen. En elastisk fuge må kun fæstne på to sider - ellers vil den slippe taget i fliserne. Det forhindrer du med sliptape i bunden af fugen.

3

Læg sliptape i bunden, når du har dækket af langs fugen med malertape. Tryk tapen godt fast i kanten ned mod fugen.

4

Fyld fugen op med fugepistolen. Træk i en rolig bevægelse, og pres nedad imens, så fugen fyldes op. Spray herefter med glittevæske.

5

Træk fugen af. Fagfolk sværger til at bruge en fugepind af træ, men de fleste gør det selv’ere får det pæneste resultat ved at bruge en fugebrik af silikone.

Materialer

• Indbygningscisterne (her Grohe Rapid SL, 113 cm høj)
• Væghængt toilet
• Toiletbræt med soft close
• Håndvask
• 1-hånds blandingsbatteri
• Stålprofiler til skillevæg (her U- og C-profiler fra Knauf)
• Tætningsbånd til stålprofiler (her fra Knauf)
• Sømdyvler, 6 x 35 mm
• 12,5 mm fiberforstærkede cementbyggeplader til vådrum (her Knauf Aquapanel Indoor, 90 x 125 cm)
• Skruer til fastgørelse af cementplader
• Speciallim til cementplader (fugeklæber)
• Primer til cementplader
• Fliseklæber
• Flisekryds
• Flisefugemasse
• Hjørnebeskyttere, rustfri
• 60 x 120 cm og 30 x 60 cm fliser og 30 x 30 cm mosaikflisemåtter
• Armeringsnet til væg
• Vægspartelmasse
• Vægmaling
• Sliptape
• Sanitetssilikonefugemasse

Specialværktøj

• Borehammer
• Rundsav med diamantskive
• Vådsliber
• Multicutter med fliseskærer
• Fiksertang til stålprofiler

Tidsforbrug

1 uge (inklusive tørretider).

Pris

Ca. 10.000 kr. for dette toilet.

Sværhedsgrad

Dette projekt hører ikke til i den lette ende, men har du arbejdet med fliser før, er det til at gå til.

Video

Påføring af vådrumsmembran

Vælg et samlet system, hvor delene arbejder sammen

Vådrumsmembran ved rør

Med specialkraver bliver det helt tæt

Rundt om forhindringer

Lær teknikken til huller, hak og "halve huller"

Fugning af fliser

Arbejd diagonalt på fliserne, så bliver fugerne flot fyldte

Silikonefuger

Sliptape i bunden sikrer, at fugen kan arbejde

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...