Isolér annekset og brug det året rundt

Når alle materialer er købt ind, kan du gå i gang med huset. Som det første bliver indfatninger rundt om vinduer og dør fjernet med et koben.

Fjern beklædningen. De store plader, som er her, kan godt drille, især hvis de er gjort fast med lange søm. Prøv at løsne pladen, og bank den ind igen. Så kan sømmene som regel tages udefra med et koben.

Tag vinduet ud af karmen. Med en fukssvans laves derefter et skråt snit i karmen - så kan den nemmere brækkes fra hinanden. Sørg for at save et sted, hvor der ikke er søm eller skruer.

Fjern karmen. Den er nem at brække af nu med et koben. Begynd med den side, der har fået et skråt snit, og fortsæt hele vejen rundt.

Mål tykkelsen af den eksisterende isolering. Her er den 100 mm, så der skal fyldes 50 mm ekstra isolering udenpå - det er fint til et anneks.

Er den eksisterende isolering mangelfuld eller i dårlig stand, bør den udskiftes. Her skal den eksisterende isolering blot udbedres ved at stoppe lidt ny isolering ind et par steder.

Skru en vandret lægte fast på bundremmen, og fortsæt opad. Brug to lodrette lægter, der er 1 cm kortere end bredden af isoleringsbatten, til afstandsmål. Fastgør de vandrette lægter til de eksisterende stolper.

Fastgør lægter rundt om vindues- og dørhuller, så de bliver rammet ind. Brug ekstra mange skruer i de lodrette lægter, som karmen skal fastgøres til.

Sæt det nye vindue i. Lav streger på karmen 5 cm fra forkanten. Sæt vinduet i hullet, så stregerne på karmen flugter med forkanten på de lodrette lægter. Justér med kiler eller winbags, så det sidder helt lige.

Bor for i vindueskarmen med 6 mm bor. Gør karmen fast med to karmskruer i hver side. Her bruges winbags, der er luftpudekiler. De er et godt hjælpe middel, når du monterer døre og vinduer. Skal du montere en dør, skal den have tre skruer i hver side!

Fyld ud med mineraluld mellem lægterne. Det går hurtigt - og med et minimalt spild, da isoleringsbattsene står i spænd mellem lægterne.

Nu skal der lukkes af med vindpap. Det fastgøres til lægterne med hæfteklammer. Overlæggene skal være mindst 15 cm.

Husk at sætte ekspanderende fugebånd rundt om vinduer og døre, så du får tætte samlinger.

Placér vandrette afstandslister ud for lægterne, og skru dem fast. Lav forinden blyantsmarkeringer på vind pappet, så du nemmere kan finde lægterne bag vindpappet.

Tryk afstandslisterne mod det komprimerede fugebånd, og skru dem fast rundt om vinduer og dør.

Et aluprofil skubbes op i bundkarmens not og sømmes fast til afstandslisten. Brug riflede alusøm, så der ikke opstår korrosion.

Streg op på afstandslisterne, hvor det første bræddelag skal sidde. Lav en måleliste (med hhv. 5 cm og 10 cm mærker), og placér den oven på en af de vandrette afstandslister, så det passer med hele yderbrædder i begge sider. Overfør mærkerne til listerne vha. et vaterpas.

Placér brædderne efter dine streger, og gør dem fast til afstandslisterne med en 55 mm lang skrue. Lav dem i et par cm’s overlængde forneden. Husk, at brædderne buer lidt, når de tørrer. Vend dem med den smilende kerneside udad. Skru kun én skrue i øverst og nederst i hvert bræt, indtil hele væggen er på plads. Så sparer du tid, hvis der er brug for at justere brædderne.

Streg op til brædderne i det yderste lag. Lav en skabelon af to lister, så du hurtigt kan afsætte mærkerne. Her passer det med, at de 10 cm brede brædder skal gå 2,5 cm ind over de inderste brædder.

Skru brædderne i andet lag fast. Hold dem hen til mær kerne, og fastgør dem til afstands listerne med to 75 mm lange skruer pr. liste. Husk at bruge rustfrie skruer, da alle andre skruetyper hurtigt vil ruste og skæmme beklædningen.

Brædderne under alusålbænken holdes op mod sålbænken. Derefter sænkes de et par mm, inden de gøres fast. Ellers presses sålbænken opad. Dæk derefter det øverste af aluprofilet med en liste, som skrues fast.