Pavillon på skrå grund

Støb først den midterste stolpesko. Stolpeskoen sættes i kloakrør (A), som fyldes med beton. Støb de resterende kloakrør i samme højde som den midterste.

Placér de lodrette hjørnestolper (B), når betonen er hærdet. Stolperne fastgøres med franske skruer i bunden og stives af med midlertidige lister.

Topremmen (N) består af otte reglar, som alle skæres til med skrå snit. Under selve topremmen er der monteret endnu en reglar for at styrke konstruktionen.

Saml de gennemgående bjælker (C) med en bladsamling, og skær så de sidste fire gulvbjælker til mod de store kryds.

Montér mellemstykker (C) midt i alle felterne, så der er underlag til terrassebrædderne.

Ude langs de lodrette stolper skal der også laves underlag. Her er der skruet en klods på stolperne, så det er nemmere at fastgøre de yderste mellemstykker (C).

Ude ved kanterne er spændet mellem bjælkerne for stort. Derfor indsættes der en ekstra tværgående bjælke (C), som gulvbrædderne (D) kan skrues fast til.

Alle gulvbrædder (D) skal skæres til med skrå snit i begge ender. I første felt kan du med fordel montere brædderne på overmål og så skære dem til med en dyksav, når de er monteret.

I de næste felter skæres brædderne (D) til på en kap-/geringssav. I den anden ende monteres de på overmål og renskæres til sidst med dyksaven. Husk at bore for til skruerne, så endetræet ikke flækker.

Det yderste gulvbræt i hvert felt skæres til, så det ender plant med yderkanten af hjørnestolperne (B).

21 x 95 mm brædder til bagvæggen (E) monteres på lægter (H), der skrues direkte ind i de lodrette stolper (B).

Her er det kun pavillonens tre bagerste felter, der beklædes. Det skaber læ, uden at pavillonen bliver et lukket “hus”.

De otte stikspær (P) samles i smig mod en mægler (J) i toppen, som de hver især skrues fast til. I bunden laves der et saddelhak i spæret, så det kan ligge på remmen.

Lav et kryds i toppen af tagkonstruktionen, som skrues fast til både spær og mægler.

Ligesom i bjælkelaget skal der også laves afstivninger og ekstra underlag i tagfladen. Det gøres ved at lave tværstivere (P) midt på spærene.

På alle tværstiverne monteres et lille stikspær (P). Dette lille spær skal også have et saddelhak, og det saddelhak skal tilpasses, så overkanten af spæret flugter kanten af de to sidestående hovedspær.

Beklæd tagfladen med 25 x 125 mm rupløjede brædder (K). Brug samme fremgangsmåde som ved gulvbrædder: montér brædderne på overmål, og skær rent med dyksaven. Et godt alternativ til tagpap er shingles. De er billige og nemme at arbejde med. Shingles minder i udtrykket meget om tagpap, men det er noget nemmere at håndtere. Det er nemlig delt i små stykker, der bare skal sømmes og limes på. Og hvis der er hældning nok på tagfladen, så kan du ovenikøbet nøjes med at lægge et enkelt lag.

Montér et sternbræt (G), inden tagpap (M) og alutagfod (L) monteres. Brættet skal skæres i smig i hjørnerne og monteres direkte i spærenderne med 5 x 80 mm skruer.

Mellem de lodrette stolper kan du montere et hegnsfelt (F). Her er det lavet af 45 x 95 mm reglar.

Skru en skråstiver (R) af en lægtestump fast i toppen, på begge sider af hver stolpe.

Den lille trappe er lavet af to stykker spærtræ og et terrassebræt.

Sørg for at give det hele en omgang med en god træbeskyttelse. Du kan nemt skære den synlige del af kloakrørene af med en multicutter, så punktfundamenterne står råt.