Solid badebro

Plankerne (B og C) til rammen skal saves i de ønskede længder. Stenkasserne skal være så høje, at de minimum når op til vandoverfladen, og så brede som broen. Længden afhænger af broens størrelse.

Stenkasserne skal samles. Stolperne (A) placeres længst ude i hvert hjørne. Plankesiderne skrues fast på indersiden af stolperne med franske skruer. De lange sider (B) nederst og dernæst de korte sider (C) osv.

Plankerne skal sidde på stolpernes inderside af hensyn til styrken.

Vær forsigtig med de franske skruer. Sørg for at bore for, så træet ikke flækker, og sæt en skive - helst en firkantet - under, så skruen ikke borer sig ind i træet.

Med en slagnøgle går det lidt lettere. Men kun på land!

Bunden af stenkasserne forsynes med to planker (D), som stenene kan lægge sig på. På den måde bliver stenkasserne presset ned mod bunden, når der kommer sten i.

VIGTIGT! Vent med at save stolperne til.

Stenene skal i kasserne. Der skal mange sten til, så det er rart at være mindst to om arbejdet (det er også en fordel, hvis vandet ikke er for koldt). Vær omhyggelig med stenkassernes placering, for om lidt er de for tunge til at flytte.

Vælg en højde på din bro. Vi har taget udgangspunkt i den ønskede højde ved strandkanten. Sæt slangevaterpassets ene rør fast i denne højde. Når vandet i det andet glas når samme mærke, er glassene i vage (vater).

Tværplanken, der skal bære brodækket, skal skrues fast. Den skal sidde i vage. Herude på vandet er elektrisk værktøj farligt, så du må bruge skraldenøgle eller akkumaskine.

Nu kan stolperne saves til. De skal saves i niveau med tværplanken og gerne lidt på skrå, så vandet lettere kan løbe af og ikke bliver liggende på træet.

Så er stenkasserne klar. Det samme er de tværplanker, der skal bære bjælkelaget under brodækket. Det er klogt at lægge rigeligt med midlertidige planker ud til at gå på.

Alle delene til broens bjælkelag skal måles op og skæres til. Tjek, at alle planker er rette i enderne, ellers må du passe dem til.

Hvis plankerne (E) forlænges, skal de samles solidt med forstærkningsstykker (F). I midten skal der være et 80 cm stykke på hver side af samlingen. Langs broens kanter er der kun plads til ét stykke, der til gengæld skal være 120 cm langt.

Alle plankestykker til forstærkning af samlinger monteres med 100 mm galvaniserede søm.

De samlede planker skal sættes op. De skal ligge 7,3 cm fra yderkanten af de tværgående planker, der skal bære brodækket. Forstærkningen skal vende ind mod broen. På ydersiden lægges en planke uden samlinger.

Nu skal der afstandsstykker (G) imellem de lange planker (E). De sikrer den afstand, der skal bruges til at bære det kommende kantbræt, og vil desuden støtte brodækket.

Forsøg at placere samlingerne midt på en tværgående planke. Du kan enten tilpasse stenkassernes bredde eller plankernes længde. Det giver en større styrke i det ellers svage samlingsled.

Alle planker mødes i hjørnet. Her skal plankerne fra begge broer nå ud og føjes solidt sammen med søm eller skruer i rigelige mængder.

Nu skal kridtsnoren i brug. Marker midten på den inderste planke i den dobbelte ramme. Kantbrættet, der skal indramme broen, kommer til at stikke lidt ud over kanten og vil skjule ujævnheder.

Kantbrædderne (J) skal skæres til, så de kan samles i hjørnerne med 45 graders samlinger. Tjek, at broen er helt i vinkel. Er den ikke det, må du justere samlingen lidt.

Kantbrædderne skal fortsætte på den anden del af broen. Også her markeres midten af inderste planke med kridtsnor. Sørg for, at rammen bliver samlet pænt i hjørnet.

Monter kun kantbrædder på den ene side (her ydersiden) af dækket. Øvrige brædder monteres, når selve dækket er lagt.

Nu skal terrassebrædderne (H) skæres til. Forsøg at undgå samlinger, og sav gerne brædderne lidt for lange. For at slippe for at måle alle brædder kan du lave et længdestop til kapsaven.

Brug rustfri skruer. Sæt brædderne fast med et par skruer i hver, indtil du er sikker på, at brædderne ligger rigtigt. Sæt så de resterende skruer i.

To led af tommestokken er en passende - og praktisk - afstand mellem brædderne.

Den sidste finish. Når alle terrassebrædder er lagt, beklædes broens sider med to brædder (K) oven på hinanden med cirka 2 centimeters afstand. De bliver skjult oppefra af kantbrædderne (J).

Når alle brædder er lagt, er det lettest at skære dem til med en dyksav med føringsskinne.

Enden af stolpen (L) skal skæres i smig. Det giver en pænere afslutning. Det er lettest med en kap/geringssav, men kan naturligvis klares med en fukssvans.

Der skal bores for til de franske skruer. Ellers risikerer du, at træet flækker, når skruen sættes i. Brug et 10 mm bor - og hold godt fast i maskinen (det gjorde vi ikke, og det kostede en tur på søens bund!).

Stolpen skal sættes fast. En fransk skrue (10 x 120 mm) med en skive bag holder godt fast på delene.
VIGTIGT! Stolpen skal være fuldkommen i lod, inden den skrues fast.

Nu skal rammen bygges. Rammen bygger vi af 50 x 75 cm reglar (M). Hold et stykke reglar i den vinkel, du ønsker, og marker, hvor det møder bænken. Sav den ene ende i smig.

For at passe den anden ende til holder du den mod rammen og markerer de dele, der skal saves væk. Når du har savet, passer reglaren ind under bænken, hvor det V-formede hak støder op mod rammens forreste reglar.

Hjørnet kræver understøtning, for her mødes sædebrædderne (N). Læg derfor en lidt for lang reglar oven på rammen, og tegn savsnittene op nedefra. Midten af reglaren skal være ud for hjørnesamlingen.

To skinner skal skrues fast i broen. De gør det let at montere stigen uden at skulle lave nye huller hvert år. Sæt skinnerne på stigen, sæt stigen, hvor du vil have den, og mærk op, og skru dem fast.

Stigen sættes på skinner. Fire rustfri unbrakoskruer gør det let at spænde og løsne stigen. Nu er det bare at hoppe i vandet.