Flot vaskeplads til både tøj og hænder

Vaskemaskinen kobles fra og køres ud på en sækkevogn. Det er højden på den, der afgør, hvor højt vi senere sætter den hylde, der danner vaskeriets bord.

Skabene rives ned. Vi er forsigtige med at få koblet de elektriske ledninger fra og skåret alle pladerne fri omkring vandinstallationer, men ellers går det rask af sted.

Vandinstallationerne lukkes af, og det meste fjernes ind til stophanerne. Er der ikke stophaner, får du en VVS-mand ud at koble fra og sætte dem på, så kan du selv slutte de nye dele til senere.

Wedi-pladerne skæres til med en fukssvans eller stiksav. Det går nemt og hurtigt - men regn ikke med at bruge klingen til træ bagefter, det tynde lag mørtel ødelægger savens tænder.

Vi samler to stykker til en større plade for at få en væg på de 68 cm, der passer til vaskemaskinen. Siderne er hurtigt samlet med den specielle klæber, som du køber med i patroner til fugepistol.

Pladekanten passes til ind mod væggen. Først kiles pladen fast, så forkanten er lodret, derpå trækkes en streg, der holder fast afstand til væggen, ved hjælp af en klods. Endelig skæres pladerne til.

Vi trykker klæber ud i en zigzagstribe på gulv, loft og væg, hvor væggen skal stå.

TIPS: Vi streger op på begge sider. Så er det lettere at placere klæberen - og derefter pladen - helt præcist.

Pladen skydes på plads i klæberen. Undgå så vidt muligt at få tværet klæberen ud ved siden af den nye fløj, det er virkelig en effektiv klæber.

Lås pladen fast med en kile eller to. Tjek, at den står lodret, både på den ene og på den anden led.

Fugerne lukkes med klæber. Wedi 610, der bruges som klæber, fungerer også som tætningsmasse, så vi gør fast, samtidig med at vi tætner fugen.

En tyk stribe Wediklæber trykkes op på væggen, hvor bordpladen skal sidde. Vi har skåret den præcis til efter åbningen, og for det ensartede materiale betyder det intet, at det skal rundt om en skorsten.

Pladen presses på plads i klæberen og understøttes, så den ikke kan glide ned, mens den tørrer. Vi giver den et ganske svagt fald ind mod rummet, så der ikke kan samle sig vand i bagkanten.

Væg og bord fikseres med en 100 mm skrue. Skruer du pladen på et skruefast underlag, bruges specielle skiver. Her skal vi kun fiksere delene, mens limen tørrer, så vi bruger tape som skive.

Pladerne dækkes med et tyndt lag fliseklæber eller en anden af de nye klæbende mørteltyper, der er kendetegnet ved fine korn og stor sejhed. Nogle timer inden primer vi med forankringsgrunder.

Forkant og udvendige hjørner forstærkes med armeringsnet, der trykkes ned i fliseklæberen. Nettet købes i strimler sammen med pladerne. I første omgang trykker vi nettet fast på forkanten, helt glat.

Armeringsstrimlerne bukkes om kanten, glattes omhyggeligt ud og dækkes af et nyt tyndt lag fliseklæber. Lad klæberen tørre til næste dag.

Pudsemørtelen trækkes på fløjvæggen - og på de omgivende vægge, der tidligere var dækket af fliser og nu ligesom pladen er trukket over med et tyndt lag klæber. Brug et bredt stålbræt.

Mørtelen glattes (filtses), efterhånden som den bliver fingertør. Den er finkornet og kan ligge i et ned til 1 mm tyndt lag. Lad den ikke bliver for tør, før du trækker den glat med et filtsebræt.

Den tørre pudsflade grundes nogle dage senere med forankringsgrunder. Grunderen mætter underlaget, så vandet ikke suges ud af malingen. Det gør det lettere at male og giver et pænt resultat.

Væggen males næste dag med en maling, der er egnet til vådrum. Selv om pudsen er grundet, skal du male to eller tre gange for at få et flot glat flade, der også holder pæn fremover.

Ved at give pladen grunder og fliseklæber gør vi det lettere at skabe en flot pudsflade.

Fliserne skærer vi på en stor fliseskærer. Den er hurtig og nem at arbejde med og uhyre præcis. Vi skærer flere gange stadig dybere for at få et helt rent snit, første snit nærmest kun gennem glasuren.

Fliserne lægges i fliseklæber med 3 mm fuge. For at sikre god vedhæftning på de store flader bruger vi en 10 mm tandspartel. Klæberen lægges på enten flise eller bord.

Fliserne justeres på plads i det ret tykke lag klæber, så de flugter præcist og bibeholder det ganske svage fald fremover. Ved forkanten holdes det skrå snit lige netop ude foran pladens forkant.

Det skrå snit i fliserne klares også nemt med den store fliseskærer, vi har lejet. Her er det ekstra vigtigt at lade skiven få tid til at skære sig ned og køre dybere og dybere i samme spor for at få rene snit.

Kanten rundes med fint slibepapir. Den er helt ren og skarp, så den rundes, så man ikke skærer sig på flisekanterne på det færdige bord.

Fliserne sættes på forkanten af bordet. Her er det ofte lettest at lægge klæberen på fliserne. Den skarpe kant holdes cirka 2 mm lavere end bordets overside for at få den 3 mm brede fuge.

Fliserne på kanten fikseres med tape, mens klæberen hærder.

Vinklen tjekkes, og samtidig sikrer vi os, at de to flisekanter sidder lige langt fra spidsen i vinklen, så fugen mellem dem er præcis 45 grader.

Beklæd væggen med fliser. Streg vandret op på væggen, hvor over kanten af fliserne skal flugte. Da bordet har lidt fald mod forkant, skæres fliserne til i bunden, så vi får en ensartet 3 mm fuge.

Vi placerer vasken og mærker op, hvor afløbet skal sidde. Vasken stiller vi midt over fugen, som ligger midt på bordet, og skyder den ind, til forkanten flugter med den flisedækkede forkant.

Hullerne til vaskens afløb og vandhanen bores. Diameteren afhænger af din vask og vandhanen. Vi borer med 50 og 30 mm vandkølede kopbor med diamantskær, som gør arbejdet lidt lettere.

Vasken og vandhanen spændes fast fra bordets underside. Pladens tykkelse på 6 cm gør, at vi må skære lidt af tykkelsen for at få VVS-delene til at passe, men det hårde skum er nemt at tilpasse.

Listerne til tørresnore og hylder skærer vi op af gamle brædder fra værkstedet. Det koster nogle timer ved bordrundsaven at få skåret de mange meter 21 x 21 mm lister, og en tykkelseshøvl er en god idé.

Hullerne til tørresnoren streges op for hver 5 cm på de fire endestykker (A). De yderste huller ligger 3 cm fra enden; disse snore er lidt tæt på langsiderne, men bruges, når du har meget tøj til tørre.

På tværs mærker vi op til hullerne på øjemål. Når du skal finde midten af den 21 mm brede liste, er øjet mere præcist end linealen, og med en finger på listens side trækker vi en streg i midterlinjen.

Hullerne bores, og en slids saves til snorene, hvor de skal ligge mellem listen (A) og væggen. Hullerne borer vi med et 4 mm bor fra indersiden, slidsen skæres på ydersiden.

Kanterne på alle lister retter vi af med en høvl. Du kan også fjerne de sårbare skarpe hjørner med overfræser eller slibepapir, men et enkelt strøg med håndhøvlen giver en perfekt skrå kant (fas) lynhurtigt.

Alle siderne på listerne slibes let. Excentersliberen er effektiv og giver en lækker overflade, fx med korn 180.

Lim og skru rammen, og træk og stram herpå snorene. I enden binder vi en knude med ekstra snor, så det er let at stramme igen. Vi borer for til skruer i de korte lister (A) med et 4 mm bor.

Bærepindene (C) limes og skrues på væggene. Vi har skåret forkanten på skrå. TIPS: Sætter du en liste fast over den øverste ramme, kan du trække rammen lidt ud, når du skal hænge tøj op.

Alle listerne (D og E) til hylderne gøres klar. De skæres til i længden, de skarpe kanter rettes af med en høvl - eller fx med slibepapir korn 100 - og siderne slibes glatte med korn 180.

De lange lister (E) til hylde/bord spændes op på arbejdsbordet, så de ligger helt tæt og præcis i en ret vinkel.

Sporene til de kortere tværlister (D) skæres 7 mm ned i de lange lister (E). Siderne skæres meget præcist til med rundsaven, derefter kører vi tre-fire gange i samme dybde mellem de to spor.

Med et stemmejern renser vi sporene ned i den ønskede dybde. De mange små indsnit i de lange lister (E) til tværlisterne (D) kan du på den måde skære på en god time.

Tværlisterne (D) limes og skrues på de lange lister (E) med 4 x 30 mm skruer. Først skrues de to yderste lange lister på tværlisterne, og delene bringes i vinkel. I de tynde lister skal du bore for, så de ikke revner.

Derpå skrues den sidste lange tværliste (D) fast midt under bordpladen. Luften mellem dem fordeles ligeligt, og vi borer for med en forsænker på boret, så skruehovederne glider ned i listerne uden modstand.

Hylderne sættes op med skruer ind i væggene. I de gamle flisevægge må vi mærke op og bore for til en murplug, i den nye væg med skumkerne sætter vi skruerne direkte i og supplerer med lim.