Total forvandling af kælderen

Målene på inddækningen om rørene finder du frem til med tommestokken og et vaterpas. Undersiden af rørene er ikke vandrette, så mål flere steder for at sikre, at fronten giver plads til rørene hele vejen. Husk at sikre plads til eventuelle spot.

Listen C, som frontpladen (A) skal sidde på, gøres fast i loftet. Forkanten af listen sættes, så der bliver plads til rørene i kassen. Vi venter med at skære pladerne til - hvis det driller med at få skruerne til at få fat, skal listen måske rykkes lidt ud.

De to frontplader (A) skæres til og sættes op på forsiden af listen (C) med 3,5 x 40 mm skruer. Er de som her ikke lange nok, samler du dem over en liste (E).
TIPS: Loftet er sjældent plant og vandret, og bliver fugen meget bred, skæres fronten til.

Listen (D) på væggen, som bund­ pladen (B) skal sidde på, skal sidde, så dens underkant er i plan med frontens underkant. Med vaterpasset sættes mærker at placere listen efter. Vi borer for til plugs og skruer listen op med 5,0 x 60 mm skruer.

Bundpladen (B) skæres til. Da vægge sjældent er lige, er det sikreste at holde fronten lodret og måle fra dens forkant til væggen flere steder, før du skærer. Mål, hvor der skal skæres ud til rør og ledninger, og skær ud til dem med en stiksav.

I bundpladen bores huller til de tre halogenspot med et savbor. Det er en god idé at tjekke en ekstra gang, at ledningerne når hele vejen mellem hullerne, før du borer. Tape ledningerne fast, hvis det er svært at få dem lagt ind på plads senere.

Bunden løftes op på plads. Du kan nemt klare det alene, hvis du inden skærer en liste (G), så den er lidt længere end afstanden mellem gulvet og under kanten af lyskassen, og stiller den, så den er inden for rækkevidde, når du løfter bunden op.

Bunden (B) skrues fast i listen på væggen og i frontpladen (A) - med listen (G) klemt ind, så den holder pladen. Brug 3,5 x 40 mm skruer. Husk at bore for og forsænke i de hårde mdf­plader, især hvor skruen skal bide i kantens bløde kerne.

Den færdige kasse males - men først skal vi have renset, glattet og malet væggene, som du ser længere henne i artiklen. Når væggen er klar, begynder du med at give inddækningen et lag grunder. Når grunderen er tør, slibes let.

Med akrylfuge lukker du revner og huller - pistolen gør det nemt også at fylde en stribe fugemasse ind mellem kassen og væggen. Du kan glatte den med en fugtig pensel, men bedst er det at bruge en spartel eller bløde plastbrikker skabt til formålet.

Inddækningen males to gange eller mere med interiørmalingen. Før hvert nyt lag maling slibes let, det giver den flotteste, glatte overflade.

De tre spot kobles på deres stik og anbringes i deres huller. Sættet sluttes til strømmen.
VIGTIGT! Du må ikke ændre på et 12 V halogensæt, og transformatoren skal være let at komme til uden værktøj.

De gamle korkf iser fjernes. Det er ikke det store problem her. Det meste kan løsnes ved at skubbe et koben ind under fliserne. Kun få steder er det nødvendigt at banke de sidste korkstykker af med en spartel og en hammer.

De sidste knolde slibes eller skrabes væk. Da kantsliberen her alligevel er i huset for at slibe trappen ren, er det nemt lige at køre gulvet over med den for at fjerne de sidste ujævnheder, men du kan også slibe med papir på en klods.

Lavere områder fyldes med selvnivellerende gulvspartel. Massen røres godt igennem med vand efter brugsanvisningen - følg målene, det er svært for den uerfarne selv at bedømme, om konsistensen er helt rigtig.

Massen hældes ud på det laveste sted, så flyder blandingen så godt som selv ud, hvor den skal. Hjælp eventuelt den tyktflydende masse på vej med en spartel - eller endnu bedre med en pigtromle, hvis du kan få fingre i sådan en.

Læg en række fliser løst i rummets længde og bredde, når gulvet er plant og tørt. Prøv, hvor fliserne ligger bedst og giver mindst spild. Ofte søger man at få lige brede fliser i modstående sider, men du vil somme tider vægte andre hensyn tungere.

Mærk af, hvor din første række fliser skal placeres, og spænd en snor ud til at lægge den efter. Det er gerne en fordel at begynde i midten - fliserne her ses mest, og eventuelle unøjagtigheder udad når ikke at vokse sig så store.

De første fliser smøres på bagsiden med klæberen, siden er det nemmest og hurtigst at smøre klæberen på gulvet. Fugeklæberen smøres først på med en glat spartel, så sikres et jævnt lag med en tand-spartel med 6,5 x 13 mm rundede åbninger.

Fugebredden styres med en flisesnor, når du arbejder dig videre ned i den første række fliser. Til disse 20 x 20 cm store fliser er en 5 mm fuge passende. Fliserne trykkes ned med helt små vibrerende bevægelser.

Derefter arbejdes fra den midterste række ud mod siderne. Klæberen smøres først glat ud, så du sikrer kontakt på hele gulvfladen. Så trækker du en tand-spartel gennem den i en vinkel på 60 grader for at få lige meget klæber under alle fliser.

Med rutinen kan du smøre klæber på større områder ad gangen, måske til 6-8 fliser, men bevar tålmodigheden, og smør aldrig mere på, end at du kan nå at placere fliserne, før klæberen får en lys hinde - trækker hud, som det kaldes.

Fortsæt med de hele fliser, til kun kanten rundt langs væggene mangler. Klæberen kan blive fastere undervejs, så løft indimellem den flise, du netop har trykket ned i klæberen, og tjek, at der fortsat kommer klæber på hele bagsiden.

Fliserne langs kanten lægger vi til sidst, efter at klæberen er hærdet under de hele fliser, så vi kan gå rundt uden problemer. Vi har lejet en fliseskærer, som på få sekunder og uden støv eller andre gener skærer en flise til.

De fliser, der skal ligge omkring et hjørne, skæres rimelig nemt med en vinkelsliber - her er det bedst at gå udendørs, så hele kælderen ikke støver til.

De smalle flisestykker langs væggen smøres på bagsiden med klæber - i stedet for at smøre fliseklæberen på gulvet, hvor det er svært at holde tandspartlen i den rigtige vinkel. Fugesnoren sikrer igen den rette fuge.

Fliserne fuges ud med fugemasse, når klæberen har haft et lille døgn til at hærde. Fugemassen, som her er valgt i en lys sandfarvet udgave til de beige fliser, køres diagonalt hen over fugerne. Sørg for, at fugerne er fyldt helt ud.

Overskydende fugemasse vaskes af med vand og en svamp, når det har tørret lidt - op til et par timer, fugen skal være så fast, at den ikke ødelægges. Massen synker til bunds i spanden, så det er ikke nødvendigt at skifte vandet hele tiden.

Loftet males som det første - altså også inden vi som i kælderen her vil lægge gulv og bygge en kasse om rørene. Så slipper man for at dække af. Er der løs maling, skrabes den af, og skaden spartles. Med rullen på et langt skaft går det tjept.

På væggene skrabes løs maling af. Plastmalingen kunne skrabes af i store flager, men på en del af væggen viste det sig, at der var malet med plastmaling oven på kalk. Der var kun en ting at gøre - at fjerne malingslaget og så tage kalken bagefter.

Kalklaget skrabes og vaskes af. Det er ikke det sjoveste arbejde, men nødvendigt, hvis den nye maling skal holde.
TIPS: Når du ikke kan få mere kalk af, giver du væggen en forankringsgrunder, så vil den sidste smule kalk ikke genere.

Få steder må huller fyldes med reparationsmørtel. Stedet gøres vådt ved at strinte vand på med en murkost, før mørtlen fyldes i. Alle steder, hvor væggen ikke er regulær, skal der skrabes, så alt løstsiddende forsvinder.

Mørtlen glattes med et filtsebræt, når den har fået lov at sætte sig i nogle minutter. Det gøres med et ganske let tryk på brættet og roterende bevægelser, indtil fyldingen er i plan med væggen. Brug kun en glat spartel, hvis du sætter filt eller papir op.

Væggen males med en mat akrylmaling. Du kan vælge at give den silikatmaling, især på en ydervæg kan det vise sig at holde bedre. Vi kunne også dække med filt eller væv, men kælderen bliver rigeligt fin uden armeringen.