Først sætter du filt op på gipspladerne i loftet, hvis du som her skal give både loft og vægge en ny overflade.
Så kommer turen til væggene. De får et lag glasvæv, der er lidt grovere end filten i loftet.
Filt SKÆRES sammen
Med nye, spartlede gipsplader på loftet er det noget nær et religionsspørgsmål, om man skal beklæde pladerne med filt eller ej. For taler, at filten giver en pæn overfladestruktur og holder sammen på loftet, så der ikke opstår sprækker, hvis det skulle give sig. Argumenterne imod er, at det er svært at lappe huller pænt, hvis loftet er beklædt med filt. Faktum er, at du godt kan male direkte på gipspladerne - men så skal du være overbevist om, at de ikke vil give sig og sprække i de udspartlede samlinger.
Filt sætter du op med 5 cm’s overlæg. Skær midt i overlægget, fjern overskydende filt, og du har en flot samling. Når du vælger filt til loft, så drop det forgrun-dede - det er for stift at arbejde med.
Først skal gipspladerne grundes med forankringsgrunder, som sikrer, at du har lang tid til at arbejde med vævlimen. Smør dernæst limen på i rigelige mængder, så du er sikker på, at filten sidder godt fast over det hele.
TIPS! Hvis du grunder, inden du spartler, er det nemmere at spartle.
Så skal filten op. Den er her klippet i baner, der passer i længden og sættes op med cirka 5 cm’s overlæg mellem hver bane. Banerne er cirka 2 cm for lange, så filten når lidt ned ad væggene. På den måde kan det grovere væv på væggene skjule overgangen.
Filten skubbes på plads med tapetserkosten løbende. Og når banen er sat op, børstes der efter, så filten slutter tæt til loftet.
Plastspartlen er genial til at glatte filten endeligt ud med, både på de plane flader og kanter og hjørner, hvor filten skal trykkes fast.
Skær med en skarp hobbykniv midt i overlægget mellem de to baner. Du behøver ikke at skære lige, blot du holder kniven vinkelret. Fjern så de to fritskårne stykker filt, glat efter med plastspartlen, og vupti - du kan ikke se samlingen.
OBS! Skær kun én gang!
Det har vi brugt
- Glasfilt
- Forankringsgrunder
- Spartelmasse
- Vævlim
Værktøj:
- Malerrulle og spartel
- Hobbykniv og saks
- Tapetserkost og plastspartel
Pris for ugrundet filt: Cirka 10 kroner pr. m²
Væv STØDES sammen
Glasvæv kan fås i mange forskellige strukturer og mønstre. Det mest almindelige, som vi har valgt her, har langs- og tværgående tråde, lodret og vandret. En anden mulighed kunne være sildebensmønster.
Det er absolut en fordel at købe for-grundet glasvæv. Det, at vævet er grundet og dermed lidt stivere at arbejde med, gør det langt lettere at sætte op på væggen. Altså helt modsat filten til loftet. Du undgår også at få trukket trådene skæve, fordi vævet ikke i samme grad “opløses” af limen, når det er forgrundet.
Når du sætter glasvæv op, skal banerne stødes sammen - altså sættes op præcist ved siden af hinanden - så der skal måles nøjagtigt op.
Mærk op til vævbanerne på væggen hele vejen rundt. Banerne er 1 m brede, så stregerne sættes af i lod med en meters mellemrum. Bortset fra baner, der støder op til et hjørne. I hjørnerne skal der nemlig være 2 cm’s overlæg til den ene side.
Væggene skal have forankringsgrunder, så vævet kan hæfte ordentligt og gipspladerne ikke suger al væden ud af klæberen.
Så ruller du rigeligt med klæber på. Rullen skal afsætte “gardiner” af lim, ellers er du for fedtet, og vævet vil løsne sig, når limen tørrer. Og smører du for lidt på, vil limen også nå at tørre, inden du er klar med næste bane.
Sæt vævbanerne op, og børst efter med tapetserkosten. Bagefter glatter du væggen med plast spartlen, så vævet sidder helt tæt til væggen.
Ved vinduer og andre steder, hvor vævet skal skæres af, kan du med fordel støde vævet ind i hjørnet med en stålspartel og skære med en hobbykniv.
Det har vi brugt
- Glasvæv
- Forankringsgrunder
- Spartelmasse
- Vævlim
Værktøj:
- Malerrulle
- Spartel og plastspartel
- Hobbykniv
- Vaterpas
- Tapetserkost
- Saks
Pris for grundet glasvæv: Cirka 20 kroner pr. m²
Vindueslysninger kan være vanskelige, men ...
... sådan gør du, når væggene er LIGE:
Sæt først væv op på den lille væg over vinduet (nr. 1).
Mål af, så du får et stykke væv, der kan dække både væg og lysningen, når det bukkes rundt om hjørnet. Det lille stykke glasvæv skal gå et par cm ud over kanten ved vinduet på den lodrette væg og 1 cm ned ad den lodrette væg i selve lysningen. I hjørnet på væggen, hvor lysningens vandrette og lodrette side mødes, skal du skære en lille slids.
Skær nu en ny bane væv til (nr. 2), der dækker både væggen ved siden af vinduet og lysningens lodrette side, når vævet bukkes rundt om hjørnet. På væggen ved hjørnet foroven, hvor vævet overlapper hinanden, skærer du midt i overlægget og støder de to stykker sammen. I lysningens indadgående hjørne skal du klippe vævet over. Hvis du skærer, risikerer du at skære i begge lag, og det er ikke meningen. Samlingen er pænest med et lille overlap.
... sådan gør du, når væggene er SKÆVE:
Start med at sætte glasvæv op i lysningen - først foroven (nr. 1) og dernæst i siden (nr. 2). Banen foroven skal have et lille overlap ned på den lodrette væg, og begge baner i lysningen skal bukkes rundt om hjørnet, så der er et lille overlap ud på væggen.
Sæt nu væv op på væggen. Banen (nr. 3) går hen på den lille væg over vinduet, som det passer med banen. Skær en ny bane til (nr. 4), der passer til resten af væggen over vinduet. Saml banerne med overlæg. Skær et snit, fjern det overflødige væv, og stød banerne sammen. Til slut skærer du det overskydende væv væk i kanten ved lysningen. Det lille overlap gør, at hjørnet bliver pænt.
