Smart system til udvendig isolering af træhus

Den gamle facade fjernes, så du kommer ind til træbeklædningen. Her skal de vandrette brædder også fjernes, så der kun står stolperne tilbage. Brædderne kan du fjerne med et koben.

Underlaget skal rettes op, så det er plant. Søm først 10 mm tykke brikker fast forneden på de to hjørnestolper, og spænd en murersnor ud derimellem. Søm så passende brikker på stolperne derimellem.

Skru det nederste tværbræt fast på brikkerne med 5 x 100-mm-skruer. Brug evt. de bedste af de gamle brædder. Sæt tværbrædder på midten og i toppen efter samme princip. Alle helt lige.

Fyld op med isolering mellem de gamle stolper. Her bruges Rockwool Flexibatts, der er stive nok til at blive siddende. Stolperne er 100 mm, og mineralulden 95 mm tyk.

Sæt et ekstra lag stolper (H) uden på tværbrædderne. Stolperne kortes af, 9 cm, da der skal være plads til en vandret planke både foroven og forneden. De placeres med en afstand på 40 cm.

Stolperne saves her til med et skråt snit forneden pga. muren ved soklen. Under stolperne sættes murersnor op, så det er nemt at placere dem i samme højde.

Fyld isolering mellem stolperne, når du har monteret en bundliste på stolperne og rammet vinduet ind.

Skru de inderste vindspærreplader fast. De fastgøres med 4,2 x 42-mm-skruer, som følger med pladerne. Det er en god idé at være to til at løfte pladerne op på støttelisten.

Der sættes isolering ind ved hjørnet. Stik først måtten ind bag pladen, og skær den til, så den flugter med yderkanten af stolperne. Fyld op med isolering, til hullet er lukket helt.

Ved vinduer sættes pladen op foran. Det nemmeste er at skrue pladen fast først og bagefter save rundt langs rammen omkring vinduet, så der er frit udsyn. Sav med en stiksav med en klinge til metal.

De øverste plader monteres, og den særlige Skalflex Tætningstape sættes op udenpå, så samlingerne bliver helt tætte.

Skru afstandslister fast uden på de inderste vindtætte plader. De lodrette lister placeres med en afstand på 40 cm, så de sidder ud for den bagvedliggende stolpe. Listerne fastgøres med 5 x 60-mm-skruer.

Fastgør en vandret afstandsliste under vinduet. De lodrette lister op mod vinduet skal holde en afstand til den vandrette liste på 5 cm, så luften under vinduet kan passere videre op og ud.

Afstandslisterne over vinduet monteres, så de er placeret 5 mm højere end underkanten af rammen omkring vinduet. Så er der plads til de kantlister og udluftningsprofiler, der senere skal sættes op.

Skru pladerne fast gennem afstandslisterne ind i stolperne. Også her er det smart at lade pladen gå hen foran vinduet og skære den til direkte efter vinduet, når den er skruet fast.

Skær vinduet fri, og fjern pladestykket foran vinduet. Du skærer med en stiksav med en klinge til metal og fortsætter med de næste plader.

Afslut facaden forneden med et udluftningsprofil bag afstandslisten og et kantprofil på pladekanten. Der skal også klikkes et netkantprofil på i bunden af kantprofilet. Det samme gøres foroven.

Over vinduet stikker pladen lidt ned, 1,5 cm under underkanten af vinduesrammen. Der stikkes et udluftningsprofil og et kantprofil op under pladen, og et netkantprofil klikkes fast på kantprofilet.

Montér et sålbænkprofil under vinduet. Det skæres til med en fukssvans, så det passer ind under karmen, og gøres fast med Multiklæb. Hold sålbænken i spænd, mens klæberen tørrer.

Sålbænke fores med flamingo, når klæberen er hærdet efter et døgns tid. De 5 mm tykke flamingoplader skæres i passende strimler og fastgøres med hæfteklammer.

Siderne i vindueshullet lukkes med plader, der skæres til, så de passer. Pres pladen ned mod flamingopladen, mens den skrues fast. Når du er færdig med at pudse, fjernes flamingopladen, og du har plads til at fuge.

Luk også af foroven i vindueshullet. Pladen skæres dog til, så der er en åbning på 1,5 cm til ventilation. Inden pladen fastgøres, monteres et kantprofil og et netkantprofil.

Bluclad-pladerne grundes, så du sikrer dig en god vedhæftning. Grunderen blandes efter anvisningen og smøres på facaden med en stor pensel eller kalkkost.

Samlingerne skal alle forstærkes med armeringsnet. Træk ca. 2 mm Multiklæb glat ud over samlingen, og placér et stykke 20 cm bredt armeringsnet i klæberen. Kør spartlen henover, så nettet sidder godt fast.

Træk klæber på bag netkantprofilerne, og tryk nettet fast i klæberen. Den oversky­ dende klæber fjernes, når du kører spartlen hen over nettet. Det færdige resultat ses på facaden til venstre for hjørnet.

Forstærk hjørnet ved at trække grund­ puds på begge sider af hjørnet. Heri trykkes et hjørneprofil fast, og der sættes et stykke armeringsnet fast ud over profilet. Herefter spartles med grundpuds uden på nettet.

Forstærk også kanterne ved vinduerne med hjørneprofiler og armeringsnet. Du bør desuden sætte armeringsnet op skråt over hjørnerne for at forhindre revnedannelse. Husk at holde ventilationsspalten fri.

Puds de store flader op. Træk Træk et mindst 5 mm tykt lag grund grund­ puds op i en 1 m bred bane, der svarer til de brede baner arme­ ringsnet. Tryk så nettet fast med stålbrættet, så det ligger i den yderste tredjedel af puds­ laget. Der skal være et overlap mellem nettene på 5 cm.

Grundpudsen pudses sammen til en jævn overflade med pudsebrættet, når nettet er trykket ind. Hvis mørtlen er blevet for stiv, kan du dyppe brættet i vand. Den særlige mørtel skal ikke filtses, men trækkes glat.

Slutpudsen trækkes på med et stålbræt i et tyndt lag, når grundpudsen har tørret i mindst to døgn. Overfladen vandes lidt, inden slutpudsen trækkes på. Mørtlen arbejdes sammen med kanten af stålbrættet.

Overfladen jævnes til sidst med en svamp, der er vredet hårdt op i rent vand. Stryg den ganske let, til fladen bliver helt jævn. Mørtlen skal have lidt fasthed, og du skal passe på ikke at trykke for hårdt.

Den udvendige isolering er nu gemt bag en flot, pudset facade.