Tag til de næste 100 år

Start med at måle afstanden fra underkant af tagstenen til underkant af den knop, som teglet skal hvile på. Træk cirka 6 cm fra (det svarer til teglets udhæng over tagfoden).

Afsæt målet, du lige fandt, på en plade således: Målet afsættes langs kanten, og en streg (A) slås vinkelret ind på pladen. Herefter slår du en streg (B) parallelt med den første i en afstand, der svarer til bredden på en taglægte.

Fortsæt med at afsætte mål. Først tykkelsen på dine klemlister, her er det 25 mm. Slå en streg (C) 25 mm fra kanten. Slå derefter en streg (D) så langt inde, som din taglægte er tyk.

Afsæt tagstenens tykkelse (E) for enden af stregen (D). Tegn også tykkelsen på en taglægte (F) op i hjørnet. Det er den lægte, du om lidt skal skære i smig, du lige har tegnet.

Nu slår du to parallelle streger (G) og (H) som vist på tegningen. Det grå felt i hjørnet viser den profil, du skal save lægten til i. Overfør vinklen til din rundsav, og sav taglægten til på langs.

Skru den tilpassede lægte på tagspærene. Lægten skrues på så langt ude på spærene som muligt. Nu kan tagfodspladerne komme på.

Skru tagfodspladerne fast. Brug 25 mm krydsfiner i 30 cm brede baner, og sav hak, så pladerne ikke rager over spærene og danner samlingssted for kondensvand.

Hak i tagfods-pladerne saver du let med en stiksav.

Søm fodblik på tagfodspladen med alusøm. Blikket skal trækkes så langt frem, at der er plads til at sætte et sternbræt og konsoljern til tagrende op senere. Her er det 45 mm fra kanten af tagfoden.

Rul butylbånd ud, og gør det fast. Butylbåndet, der er en klæbemasse, skal sørge for, at den såkaldte Haloten-fiberdug, der kommer på om lidt, slutter helt tæt.

Fastgør Haloten-f berdugen med hæfteklammer. Her er det såkaldte kødben uovertruffent, men du kan også bruge en hæftepistol. Klammerne skal ned i spærene, ikke i tagfoden.

Fjern folien fra butylbåndet, så klæbemassen kommer fri. Tryk banen godt ned i massen, så holder det tæt i mange år. Butyl mister nemlig ikke klæbeevnen med årene.

Læg den første Huntonit-plade op, så den flugter med enden af taget, og stød den ned til tagfoden. Ret til, så pladen ligger lige, og fikser den med et par søm.

Læg næste plade på med 10-15 cm overlæg, og giv den et par søm, så den ikke skrider for dig. Sømmene skal ned i de underliggende spær.

Nu skal du sømme afstandslister på gennem Huntonit-pladerne og ned i spærene, så pladerne bliver holdt fast. Afstandslisterne følger spærene og giver ventilation mellem tag og undertag.

Slå et par taglægter på. Lægterne behøver du ikke at sætte nøjagtigt på i første omgang, de er kun trædelægter, som gør det let at komme op og lægge de næste Huntonit-plader på.

Læg næste række plader, og gør dem fast til den underliggende række med Huntonit-beslagene. De giver et overlæg på ca. 10 cm og forhindrer, at pladerne klaprer i vinden, og at evt. fygesne kan komme ind under dem.

Slå nu de rigtige lægter på, når du har mærket op til dem. Den anvendte tagsten kræver en lægte afstand på 332 mm (med en maksimal afvigelse på 10 mm). Lægteafstanden får du oplyst af teglstensleverandøren.

Start med rygningsbjælken. En lægte skrues fast på langs af rygningen med særlige rygningsbeslag, der fastgøres ned på afstandslisterne på begge sider af taget. Herefter kan øverste taglægte sættes på.

Monter et fuglegitter. For at undgå småfugle, blade og fygesne er det en god idé at montere et fuglegitter. Det skal sidde så langt oppe, at teglet ikke hviler på det, men på fodblikket. Her er det 5-6 cm.

De yderste rækker tegl lægges først. De lodrette rækker tegl langs vindskederne skrues fast, så du er helt sikker på, at de bliver siddende. Her er jo ingen “naboer”, der kan holde fast.

Hvert andet tegl skal bindes fast inde på selve tagf aden, men tegl i nederste og øverste række samt alle tegl rundt om vinduer og inddækninger bindes alle sammen.

Før ståltrådsbinderen (A) ned under lægten (B) ud for teglet (C), og hæft i falsen på teglet ovenfor (D).

Fortsæt med at lægge tegl. Når den yderste række i hver side er lagt, lægges de to nederste rækker og de tre øverste, før der fyldes ud imellem. På den måde kan du sikre dig, at tagfladen dækkes jævnt.

Teglene vippes ind på plads. Hold teglet som vist, så får du let lirket det ind i falsen på de allerede lagte tegl.

Når der ligger tegl ovenfor, skal du lige løfte dem lidt som vist på billedet, før du skubber det næste tegl på plads. Lidt øvelse skal der til - men der er jo også mange tegl.

Start med at tegne op. Skru vindskedebrættet op, så det går helt op til teglene som vist, og sæt mærker, hvor hvert enkelt tegl slutter.

Mål, hvor dybe hakkene skal være. Her er det 24 mm, men tjek lige de andre tegl også, så du er sikker på, at dine hak bliver nøjagtige.

Tegn hakkene op. Tag vindskeden ned på jorden, og streg hakkene op nøjagtigt. Hvert hak er 24 mm og går på skrå fra afmærkning til afmærkning.

Skær hakkene ud. Stil stiksaven til et smig på 45° (så vindskeden ikke støder på teglet længere inde), og sav alle hakkene ud.

Nogle typer tegl kan drille. De har, som du kan se her, en ekstra “knast” lidt længere inde. Den er du nødt til at gøre plads til, hvis du skal have vindskeden helt op på plads. Tegn knasten op på vindskeden.

Sådan skal hakbrættet se ud fra bagsiden. Du kan se det skrå hak (A) og udstemningen til knasten (B). Nu skal det bare monteres.

Det passer på en prik. Hakbrættet løftes op og skubbes ned på plads, før det skrues fast. Hvis det skal males, er det smart at gøre det, inden du skruer det fast.

Start med at klamme rygnings-båndet fast, mens du ruller det ud. Brug en hæftepistol eller en hæftehammer som her (det kaldes et kødben af håndværkerne).

Fjern bagsidefolien, og tryk butylbåndet fast mod toppen af øverste række tegl.

Sørg for at lukke helt af ved at trykke båndet godt fast ned mod teglene. Nogle tegl har en fals i toppen, andre er helt glatte, men metoden er den samme.

Læg det yderste rygningstegl på, og skru det fast gennem rygnings-beslaget. Gør også beslaget fast i rygnings-lægten, før du lægger de øvrige rygnings-tegl på og gør dem fast med beslag.