Intro
Vejledning
01
Planlæg alt inden første spadestik
4
Trin
Før du fatter skovl og trillebør (eller rettere minigraver og minilæsser), skal du planlægge projektet nøje. Og det er ikke kun teorien, du skal have styr på, for der er også masser af praktiske punkter, fx: Hvor meget materiale skal du bruge (af grus og fliser), hvor har du tænkt dig at gøre af al jorden, når først den er gravet af, hvor tæt kan lastbilen med materialerne komme på arbejdsområdet, og hvordan er jordforholdene?
Hvis du vil skåne din krop for et ekstremt hårdt arbejde, skal du også leje maskiner.
Stik først en spade i jorden, og se, hvad du har med at gøre. Du skal grave ned til fast og stabil råjord. Her kan vi nøjes med et lag stabilgrus på 15 cm under afretningsgrus og herregårdssten.
Mål op, og skriv målene ned. Et godt tip er at holde sig til at arbejde med hele eller halve meter i det omfang, det kan lade sig gøre rent praktisk – en terrasse på 7 x 7 meter er bare nemmere at beregne og mærke op til end én på 5,64 x 7,68 m.
Planlæg, hvor du skal gøre af muldjorden, der graves af. Her er 10 kubikmeter jord – og vi skulle af med det dobbelte. Kan du ikke bruge jorden i haven, må du betale for at komme af med den.
02
Mål op, og markér højderne overalt
5
Trin
Du har tegnet en skitse, udregnet faldet, beregnet, hvor meget materiale du skal bruge (og bestilt det), og er nu klar til at gå i krig med dit (gigantiske) terrasseprojekt. Første bid er at måle op og markere området. Derefter skal du grave nogle fikspunkter, så du har en række dybder at sigte efter, når du senere graver.
Start med at afgrænse hele udgravningen med snore. Sørg for at banke dine markeringspinde, uanset om de er af metal eller bambus, godt ned, så de ikke vælter, hvis (når) du snubler over snorene.
Nu skal du finde og indstille 0-punktets højde på rotationslaserens målepind. 0-punktet er der, hvor terrassens fremtidige belægning starter fra, altså i det inderste hjørne mellem hovedhuset og tilbygningen.
Selv med det sorte bælte i minigraver kan det godt betale sig at grave af langs bygninger med en spade. Så risikerer du nemlig ikke at smadre husets beklædning med minigraverens skovl.
Vi planlægger nulpunktet i det inderste hjørne og graver her ned til 24 cm under flisebelægningens fremtidige overkant (15 cm stabilgrus, 3,5 cm afretningsgrus og 5,5 cm fliser = 24 cm).
03
Grav væk, og ret hele arealet af
2
Trin
Den teoretiske og teknisk svære del af projektet er overstået, og nu er der kun det benhårde slid tilbage. Du kan selvfølgelig godt grave de omkring 20 kubikmeter jord af med en spade, men da en kubikmeter jord svarer til omkring 160 skovlfulde, kan du se frem til minimum 3.200 skovlfulde …
Med andre ord: Lej en minigraver, og lev længere. Den er nem at betjene, og når du har øvet dig i et par timer, er du klar til både at grave ud og fylde op.
Start udgravningen længst fremme på byggegrunden, og bevæg dig baglæns med minigraveren. Selvom du har gravet af med en spade op langs huset, skal du stadig passe på ikke at ramme huset.
04
Fyld stabilgrus på, og vibrér det
5
Trin
Alt er nu gravet ned i de rigtige niveauer. Nu hælder terrænet den rigtige vej, så nu skulle vandet meget gerne løbe uden om huset.
Nu skal stabilgrus danne en stabil grund, så fliserne ikke sætter sig eller skrider ud. Da der ikke skal køre biler her, er 15 cm stabilgrus rigeligt.
Også her anbefaler vi maskiner, for vi fik leveret 12 kubikmeter stabilgrus. Det er 20 tons, så en minilæsser er en rigtig god hjælp. Alternativt kan en motorbør i en lille udgave indeholde cirka en halv kubikmeter. Så er der 40 læs.
Ligesom med minigraveren kræver det en smule øvelse at køre en minilæsser. Men den virker stort set som en forvokset havetraktor, og den sparer dig for cirka tre dages manuel flytten rundt på jord og grus.
Lav nogle grusbunker rundtomkring i udgravningen, som passer med den højde, stabilgruslaget skal have. På den måde kan du lave en god grovfordeling af gruset.
Tjek løbende, at højderne er de rigtige overalt. Nu skal du altså lægge 15 cm oven i de mål, du opererede med, da du rettede jorden af
Når du alligevel har en minigraver eller minilæsser, kan du lige så godt bruge den til at komprimere stabilgruslaget. Kør frem og tilbage, indtil gruslaget bliver hårdt.
05
Ret af, læg fliser, og fyld sand i fugerne
10
Trin
Så skal der lægges afretningsgrus og fliser. Og nu begynder det at lysne, for hvor de forrige øvelser var teknisk svære og kedelig flytten rundt med jord og grus, kan man nu ane, hvordan det hele ender. Første skridt er at lægge det rette lag afretningsgrus på 3,5 cm og dernæst lægge fliserne.
Afretningsgruset fordeles oven på det komprimerede stabilgrus med en asfaltrager. Asfaltrageren er bedre end en rive, fordi riven vil flosse stabilgruset op, og så er asfaltrageren også meget bredere.
På samme måde som med stabilgruset komprimeres afretningsgruset også med pladevibratoren. Husk at måle flittigt efter med målepinden, så du er sikker på, at laget bliver tykt nok.
Placér tre vandrør med halvanden meters mellemrum, og grav dem ned i afretningsgruset til den præcise højde, som gruset skal rettes af i: lige under fliserne.
Justér rørene i det rette niveau og den rette hældning. Finjustering er nemmest at klare ved at slå på rørene med en mukkert.
Ret gruslaget af ved at zigzagge retskinnerne baglæns oven på vandrørene. Når første stykke er rettet af, går du videre: Pil rørene forsigtigt op, fyld renderne efter med grus, og grav vandrørene ned igen.
Når du er færdig med at rette af, lægger du de inderste rækker herregårdssten fra nulpunktet og ud. Hvis du starter med at anlægge en sti, kan du køre sten ind via den uden at ødelægge gruslaget.
I dette tilfælde har vi huset at støtte os til, men ellers kan du bruge retskinner eller snore til at styre efter, så du holder rækkerne af fliser lige.
Vi lægger stenene i forbandt, hvor de overlapper hinanden. Derfor kører vi med hver anden række forskudt. De inderste sten tilpasser vi med en fliseklipper.
Vi støber kantblokke fast langs terrassens yderste kant, så fliserne ikke skrider. Blokkene er 14 cm høje, så vi graver 20 cm ned i gruslagene, fylder renden halvt op med tørbeton, sætter stenene og vander.
Materialer
Specialværktøj
- Rotationslaser
- Evt. minigraver
- Evt. minilæsser
- Pladevibrator
- Asfaltrager
Tidsforbrug
En uges tid for to mand m/k.
Pris
Ca. 25.000 kr. inklusive leje af maskiner.
Sværhedsgrad
Lidt matematisk sans og en hel del grundighed er en fordel. Og så gode armkræfter.
Tegning
Sådan udregner du hældningen
En terrasse skal falde mellem 1 og 2 procent, svarende til 1 til 2 cm pr. meter. Er din terrasse eksempelvis 10 meter lang, skal faldet dermed være mellem 10 og 20 cm, og hvis den ligesom her har en langside på 7 meter, skal den altså falde mindst 7 cm.
De hvide tal 1 (fx -2 cm, -7 cm osv.), du kan se på skitsen, viser, hvor lavt belægningens overflade skal ende med at ligge i forhold til nulpunktet (0 cm). Terrænet falder her uheldigt indad mod hovedhuset (fra øst mod sydvest). Det betyder i praksis, at den mest effektive bortledning af regnvand vil være, hvis vi tipper hele belægningen et par cm mod øst og laver det største fald ned mod syd. Her kan vi nemlig grave af, så regnvandet bortledes mest effektivt syd om husets gavl. I praksis bliver faldet 1 procent mod syd og en kvart procent mod øst – og der er MEGET jord at grave af for at rette op på det bakkede terræn.
Tæl dig frem til faldet: Hvis du tegner din terrasse ind på et kvadratark, kan du nemt tælle dig frem til og udregne faldet langs kanterne. Eksempel: dybden ved punktet B = 1 cm MINUS dybden ved punkt C = -9 cm DIVIDERET med 2 LIG MED -4 cm ved punkt D, som ligger midt imellem de to punkter.

Præcis opmåling med rotationslaser
Med en rotationslaser og dertilhørende målepind med søger kan enhver glad gør det selv’er opnå et topprofessionelt resultat. Rotationslaseren placeres et sted på byggegrunden, søgeren/målepinden indstilles til 0 cm ved projektets 0-punkt, og derfra kan du så nemt og hurtigt måle alle andre punkter præcist ud.
1: Først placeres og tændes rotationslaseren. Sørg for, at den kan “se” ud over hele byggepladsen, så der ikke er forhindringer, der skygger for laserstregen. Hver gang du flytter rotationslaseren, skal du lave en ny indstilling af søger og målepind.
2: Hvor terrassens belægning starter (0-punktet), indstilles målepind og søger, så søgeren står direkte ud for 0-cm-mærket, når målepinden hviler på jorden.
3: Vi skal grave 33 cm ud i SØ-hjørnet for at få faldet den rigtige vej, så derfor hæver vi søgeren til -33-cm-mærket på målepinden og kan nu lave en millimeterpræcis udgravning. Søgeren vil nu hyle, når målepinden hviler på et punkt, der er præcis 33 cm under nulpunktet.
