Forlæng taget over terrassen

Træterrassen med brædderne udlagt parallelt med gavlen gør opmålingen nemmere, men vi forlader os ikke på, at de er udlagt 100 % i vinkel. Opmålingen viser en smule skævhed, der korrigeres med snoren.

Efter præcis placering af snoren tager vi terrassebrædderne op og måler ud til de tre punkter, hvor stolpebærerne skal nedstøbes.

Opgravning til punktfundamenterne klarer vi her med et Ø 20 centimeter jordbor. Vi borer 90 cm ned og vurderer grundens fasthed. Betonen blander vi i forholdet 1:3:5 - en del cement, tre dele grus og fem dele sten - og fylder det i hullerne til jordhøjde.

Stolpebærerne placerer vi i den våde beton og “vibrerer” let omkring dem, så de omsluttes helt af beton. Snoren er udspændt 1 cm over terrassebrædderne, og stolpebærernes fodplade placerer vi i denne højde.

Stolpebærerne fikserer vi til et hjælpebræt, så kat, hund eller legende børn ikke får skubbet til stolpebeslagene i den våde beton. Efter hærdning i et par døgn kan byggeriet fortsættes.

Dækbrædder og vindskeder fjerner vi med forsigtighed og genanvender efter opfriskning med træbeskyttelse. På det viste tag er hvert tredje tegl fastgjort med søm til bærelægterne. Det kræver forsigtighed at “få hul” på taget, men herefter løsnes teglene et efter et og flyttes ind på det eksisterende tag.

Teglene er fjernet til den lodrette række, der ligger lige bag det eksisterende spær over gavlen. Udhængslisterne mellem bærelægterne saver vi af midt på spæret og fjerner. Det nederste vindskedebræt frigør vi, i takt med at vi fjerner lister og lægter. Vi gør det samme på tagets modsatte side.

Der findes adskillige udformninger på stolpebærere. Her har vi valgt en type, hvor stolperne ikke fastgøres med synlige skruer i udvendige flanger. Det viste beslag skjules inde i stolpen, og det er nødvendigt at save en passende slids midt i stolpen.

Vi fremstiller en “ko” - eller en opmærkningslære - til opmærkning, når de fire huller til at fastgøre fæstningspladen skal bores igennem stolpen.

Til den viste model skal vi bore med et Ø 8,5 mm bor. Der skal rammes præcist igennem fæstningspladens huller.

De fire 8,5 mm ståldorne slår vi igennem de borede huller. Efter at slidsen lukkes, fx med akrylfugemasse, er beslagene “usynlige”.

Støttestolpen (B1) er fastgjort til stolpebæreren og tilpasset på højden, så den nye vægrem (C1) ligger præcis i vater. Læg mærke til den anden støttestolpe (B1), der er fastgjort til væggens konstruktionstømmer med tre stk. 6 x 150 mm skruer. Stolpen står på et stykke asfaltpap, oven på terrassebrædderne. Stolperne sørger for, at højre og venstre side bliver ens.

Vi fjerner den vægrem, der bærer det eksisterende udhæng, og erstatter den med en ny i fuld længde. Stolpen bibeholder vi. Uden tegl og lister er vægten på spæret aftaget, så det kan midlertidigt understøttes, mens den nye vægrem lægges op.

For at tage den ”gamle” vægrem ned fjerner vi væggens yderbeklædning ind til tømmeret. Den nye rem hviler på den eksisterende stolpe og er midlertidigt fastgjort i det gamle vinkelbeslag. Når remmen er i vater, tilpasser vi den forreste stolpes højde.

Støttestolper og vægrem i højre og venstre side konstruerer vi på samme måde - og de skal naturligvis være i eksakt samme højde, for at det hele ikke bliver skævt.

Midterstolpen har vi savet på højde og fastgjort i stolpebæreren. Stolpen har vi opsat præcis i lod og fikseret med hjælp fra “tilfældige” bræddestykker.

Kidrageren lægger vi op og skubber på plads i sadelhakket. Midterstolpen er fikseret i lod, og med hjælp fra skruetvinge og brædde-stykker har vi sikret, at drageren ikke kæntrer under oplægningen.

Når vi er sikre på, at udsavningen passer, løfter vi kipdrageren en smule og påfører samlefladerne opskummende PU-lim. Vi låser samlingen med en 140 x 400 mm sømplade og 40 mm kamsøm på hver side.

Vi etablerer ikke undertag på udhænget, men for at få lægterne op i samme højde som de eksisterende må der sømmes tilsvarende afstandslister (J) oven på de nye spær.

Den færdige bærende konstruktion med stolper, remme, kipdrager og spær med afstandslister på overkanten. Remmene og kipdrageren kan vi nu afsave med indadgående skrå snit (tegning).

Bærelægterne sømmer vi oven på spærene med afstandsliste. Lægteafstanden mærker vi op fra overkant til overkant som på de eksisterende spær. Lægterne oplægger vi i 20-30 cm’s overlængde og afsaver på endelig længde efter opmåling med tegl.

Nu skal der måles ud til vindskeden. Vi lægger nederste række teglsten op og tilpasser udhænget, så vi undgår at skulle skære teglene til. Lægterne saver vi af og sætter det nederste vindskedebræt op.

Udhængslisterne - 25 x 50 mm fyr eller gran - tilpasser vi på længden og fastgør mellem bærelægterne. Afstanden mellem dem fordeler vi, så mellemrummet er ens overalt.

Vi sætter sternbræt og ekstra rendejern op til at bære den forlængede tagrende. Vi sætter fuglegitter på nederste bærelægte. Teglene bærer vi op og udlægger strategisk i små bunker, så oplægningen bliver nem.