Læg terrassen helt frit

Jorden under terrassen graves af. Det handler om at få mulden væk og nå en stabil råjord, som du kan fylde grus ud på. Det er flot at fjerne de 2,5 kubikmeter med spade og skovl, men kan du få en maskine ind, kan du prale af at have brugt hovedet.

Alle stykker til soklen kortes af til de rigtige længder. De lange stykker vil du typisk skære af efter en opstregning, men de mange korte tværstrøer (D) får du skåret hurtigst og mest præcist ved at sætte en stopklods 25 cm fra savklingen.

Kap/geringssaven kan du næsten ikke undvære, for træet er hårdt – og det fortjener flotte rene snit.

Soklens hjørner skal samles med vinkelbeslag (J). Husk, at du ikke skal fylde skruer i alle huller - de anbringes, så de ikke flækker træet. Brug altid beslagskruer i beslagene, her i rustfrit stål, der holder længst i det trykimprægnerede træ.

Soklen skrues sammen. Først samles rammen (A og B) med vinkelbeslagene (J), så sættes de lange strøer (C) ind med bjælkesko (K), og endelig sættes de korte tværstrøer (D) og hjørnestrøer (E) ind med 120 mm skruer.

Så lægges soklen på plads på det stampede stabilgrus, hvor vi har lagt fliser ud, som strøerne kan ligge på. Soklen presses i vinkel - når diagonalerne er lige lange, er vinklerne i soklen helt rette.

Mellem strøerne og fliserne lægger vi asfaltpap mod opstigende fugt. Højden justeres evt. med flere lag asfaltpap eller kiler, og begge fikseres, når soklen ligger helt vandret og understøttet overalt. Vores terrasse kræver dog mere end pap.

Vi borer hul i stenene med en borehammer med 22 mm bor, som du låner eller lejer. Du kan godt indrette dig lidt efter stenene, når du placerer hullerne, bare de sidder 5 cm eller lidt mere ind fra lægtens inderside og pænt fordelt på den anden led.

Hullet blæses grundigt fri for støv. Ellers bliver der problemer med at få limen til at hæfte og holde bjælkeskoen.

TIPS: En gang trykluft fra en kompressor er helt rigtig til det arbejde.

Hullet fyldes halvt med klæbemasse. Derefter har du 5-10 minutter til at sætte stolpeskoen på plads, afhængigt af temperaturen. Vi bruger Fischer FIS VS 300; limen skal være beregnet til formålet.

Stolpeskoen (L) presses ned i hullet, til klæbemassen kommer ovenud.

TIPS: Som du kan se, fikserede vi terrassens kant på lægter, da vi klodsede andre dele af den op på fliserne. Den skal være i vater og balance, når den samles med stolpeskoene.

Bjælken (H1) under soklen skrues fast i stolpeskoen (L), mens limen er blød - hvor stolpeskoen rækker højt nok op. Bjælken spændes til soklen, mens limen hærder. Efter tre timer fjernes skruetvingen og den midlertidige understøtning.

Hvor stolpeskoen ikke når op til den bærende bjælke (H1), sætter vi en lodret stolpe (H2) ind mellem stolpesko og bjælke. Med geringssaven saver vi et hak i stolpen (H2), som bjælken placeres i, inden de skrues sammen. Stolpen skrues så fast i skoen (L).

Til sidst samles soklen og de bærende bjælker med vinkelbeslag - samme type, som vi samlede rammen med, eller nogle lidt mindre - de skal ikke holde meget. Så fjerner vi de sidste støtter og tvinger og er klar til at lægge dækket.

Egeplankerne til kanterne (F) skæres til i den rigtige længde. Du skal sikre 5-6 mm luft mellem brædderne, så der ikke samles fugt. Er træet meget tørt, giver du lidt mere luft, så de kan vokse uden at ligge for tæt. Kanten lægges 3 cm ud over soklen.

En ekstra tværstrø (D) sættes op, hvor kantbrædderne ikke rækker hele vejen, men må lægges i forlængelse af hinanden. På den måde får du støtte under enden af begge brædder og fristes ikke til at lægge dem for tæt sammen.

Beslaget skrues på undersiden af terrassebrædderne. Du bruger to skruer, og den fleksible del af beslaget gør, at beslag og skruer følger træet, når veddet arbejder ved skiftende fugt. Beslaget sættes, så det vil sidde i kanten af en strø.

Det yderste bræt skrues fast først. Beslagene er savet af, så de ikke rækker ud over kanten. Brættet skrues fast gennem beslagene i den ene side. Da det har slået sig lidt, gør vi enderne fast og presser resten på plads, før de sidste skruer sættes i.

Brædderne skrues kun fast i den ene side - i den anden side presses beslaget bare ind under nabo brættet. Det betyder ikke alene, at du undgår skruer på træets overside, men også at træet kan arbejde i bredden uden at rive i skruerne.

Beslagene sættes forskudt i forhold til nabobrættet, så beslagene kan deles om pladsen på strøen. Hvis du får sat et beslag lidt skævt, gør den fleksible del af beslaget det normalt ret nemt at flytte det lidt i den ene ende.

Terrassebrædderne må presses på plads, før du skruer dem fast, de holder sig sjældent rette over tre meter. Den faste luft på 6 mm sikres dels med afstands klodser - eller som her en skruetrækker - dels ved fx at presse træet ind med et stemmejern.

Afstanden til kantbrædderne skal også holdes. Selv om bangkirai-brædderne er savet i samme længde, kan det blive nødvendigt at korte dem en smule af. Det gør du heldigvis helt uden problemer med kap/geringssaven.

De lodrette sider (F2) sættes op til sidst. I første omgang fæstner vi dem med 60 mm skruer ovenfra gennem det yderste bræt (F1). Her accepterer vi altså en skrue fra oversiden, ideelt bør du forsænke den og lukke hullet med en træprop.

Derefter skrues siderne på soklen, også med 5,0 x 60 mm rustfri skruer.

TIPS: Som du ser, har vi lagt fiberdug ud under terrassen for at stoppe ukrudt. Det er kun for at give ro i sjælen, for der trænger så lidt lys ned, at ukrudtet ikke begynder at gro.

Fugebredden mellem brædderne i hjørnerne kan trænge til en justering. Det klares elegant med et 6 mm notjern i overfræseren, som føres langs et land. Men fugerne vil altid variere lidt i bredden med årstiderne og den skiftende luftfugtighed.

Smeden samler rækværket med fittings og bolter det midlertidigt op på soklens inderside.

Når første kantbræt er lagt, rejser vi igen rækværket, mens vi stadig kan komme til at bolte det fast.