Intro
I den nye, store spisestue er det kun det tværliggende bræt i gulvet, som afslører, at der engang har været en væg.
Vejledning
01
Forberedelser
4
Trin
Start med at dække af. Med det grove og tunge værktøj og vægmaterialerne kommer du let til at lave hak i gulvet. Derfor kan det være en god idé at dække af med plader, der beskytter gulvet meget bedre end filt og papir. Hårde masonitplader er billige og perfekte til grovere afdækning.
Selv om du godt kan banke væggen ned direkte, er det ofte en god idé at foretage nedrivningen i den rigtige rækkefølge. Så er det lettere at få materialerne fra hinanden, og du kan ofte bevare lister, paneler og andre materialer intakte, så du kan genbruge dem, fx til reparationer dér, hvor væggen er fjernet.
Beskyt gulvet før nedrivningen. Læg et par hårde masonitplader på gulvet på begge sider af væggen, og tape dem fast med en bred og stærk tape.
Fodpanelerne fjernes let med et koben. Skal du genbruge panelerne, kan du med fordel skære i overgangen ind mod væggen med hobbykniven. Så er panelerne lettere at få af i et stykke.
Bevar indfatningerne hele, hvis du vil genbruge dør og karm et andet sted i huset. Her er det plastindfatninger, som forsigtigt hives af.
Fjern de sidste lister. Det kan være fejelister ved dørtrinet som her eller fx skyggelister under loftet. Små lister løsnes mest skånsomt med et bredt stemmejern.
02
Afmonter døren
5
Trin
I de fleste tilfælde er der en dør i den skillevæg, som skal fjernes. Ved at bevare karmen intakt i stedet for at brække den i stykker med kobenet kan du genbruge dør og karm et andet sted i huset.
En dørkarm er normalt kun gjort fast i siderne, de gamle døre med søm, og nyere døre med skruer. Er karmen sømmet fast, er det lettest at skære sømmene over mellem karm og væg. Brug en bajonetsav med nedstrygerklinge eller en almindelig nedstryger. Er karmen skruet fast, skruer du blot skruerne ud.
Start med at fjerne dørbladet. Enten ved at løfte døren af hængslerne eller som her ved at løsne indstikshængslet og trække døren af karmdelen.
Pladen over døren fjernes. Her går de lodrette karme helt til loftet, og der er lukket af med en plade mellem overkanten af døren og loftet. Pladen fjernes, så vi kan komme til alle skruer.
Skru karmen løs. Er karmen skruet i, kan du som regel skrue skruerne ud igen. Gammeldags skruer med ligekærv tages lettest med en håndskruetrækker. Til kryds- og torxkærv er skruemaskinen o.k.
Søm og genstridige skruer saves over. Kan du ikke dreje skruerne, eller er karmen sømmet fast til væggen, må du save karmen fri. Stik bajonetsaven eller en nedstryger ind mellem karm og væg, og sav skrue eller søm over.
Vip karmen ud, og løft den væk. Når alle skruer eller søm er fjernet eller skåret over, kan du vippe karmen ud af hullet og stille den væk.
TIPS: Tape dørtrinet fast, så karmen holdes i facon, mens du flytter rundt på den.
03
Fjern væggen
5
Trin
Nu er det bare at gå i gang med det grove værktøj. Tjek lige, om du har husket at lukke dørene til resten af huset og har dækket møbler, lamper og andet, som ikke skal dækkes af støv, ordentligt af.
På den ene side af døren skal væggen fjernes helt. Start oppefra med et vandret snit under loftet, og bank det første stykke væg løs. Herefter kan du komme til med bajonetsaven og skære væggen ned i passende stykker.
Har du en gipsvæg, går det lidt lettere, da du bare kan begynde at save løs. Når du vel at mærke ved, hvor ledningerne går i væggen.
Skær hjørnerne fri med en hobbykniv. Så undgår du, at tapetet på væggen eller filtet på loftet bliver trukket med af, når du fjerner væggen, så det bliver lettere at reparere overgangen senere.
Start med et vandret snit, 20-30 cm under loftet. Vælg en passende klinge, og lad bajonetsaven gøre hele arbejdet.
Resten af væggen fjernes med vandrette og lodrette snit. Når der er plads til bajonetsaven, går det stærkt med at fjerne resten af væggen, som blot skæres op i passende bidder og køres væk i en trillebør.
Fjern de sidste stumper med hammer og mejsel. Specielt den nederste del af væggen, som går gennem gulvet, kan være svær at få op. Del i mindre stykker, og lirk stumperne op.
Slut af med at spartle overgangen der, hvor væggen har stødt til de andre vægge og loftet. Brug en medium grov spartelmasse, og flern så meget af tapetet, at du kan komme til med en bred spartel.
04
Reparer væg og loft
4
Trin
Det er tid til at slibe og slette alle spor efter væggen og få de to rum til at fremstå som et, uden synlige overgange mellem vægge og lofter.
Vi har valgt at fjerne det gamle tapet hen til vinduerne på begge sider og erstatte med nyt tapet magen til. Det giver den kortest mulige samling mellem det nye og gamle tapet.
Overgangen på loftet skal blot slibes og males. Du skal normalt regne med at skulle male hele loftet for at undgå en synlig overgang mellem ny og gammel maling. Det samme gælder væggen, som også sluttes af med en gang frisk maling.
Slib spartelmassen, og flern resterne af det tapet, du vil udskifte. Overgangene på væggen og i loftet skal være glatte og jævne uden kanter. Brug slibepapir korn 120 og en bred slibeklods.
Slib også loftet, hvor du har spartlet. Her vil vi anbefale, at du bruger beskyttelsesbriller sammen med støvmasken. Slib, før du tapetserer, da det sviner temmelig meget.
Tapetet hænges op og stødes til kanterne på det eksisterende tapet.
TIPS: Tapetklister kan du blande selv, eller du kan købe det færdigblandet.
Med maling og en rulle på skaft sletter du de sidste spor efter den væg, der har delt rummet i to. Hvis loftet er gammelt og revnet, kan du benytte lejligheden til at spartle det hele og give det glasfilt, før du maler. Så holder det.
05
Luk hullet i gulvet
4
Trin
Til at lukke overgangen mellem de to gulve, hvor væggen har stået, skal du bruge et bræt med samme tykkelse som gulvene. Overgangen vil altid blive synlig, når brættet skal ligge på tværs, men det giver sammenhæng, når brættet passer i træsort og farve. Du kan dog også vælge en kontrastfarve.
Vi lægger brættet direkte ned i mellemrummet. Det har altså ikke fat i de eksisterende gulve med fx fer og not. Derfor skal understøtningerne ligge tæt, højst 40 cm imellem, og gerne tættere, så gulvet ikke kan give sig. Understøtningerne klodses op og skrues til gulvene på begge sider.
Skær kanterne på begge sider med en rund- eller dyksav. Styr saven med en føringsskinne eller et land af et lige bræt. Snittene skal være parallelle, og åbningen ca. 1 mm bredere end brættet.
Skru understøtninger fast gennem gulvene. Brug stykker af gulv-strøer, der er så lange, at de når minimum 5 cm ind under gulvet i begge sider. Klods dem op, så de hviler på underlaget.
Du skal understøtte reparationer i gulvet for hver 30-40 cm, så gulvbrættet ikke knirker og giver efter, når du træder på samlingen.
Læg brættet ned på plads. Her er det i flere stykker, så samlingen skal ligge tæt på en understøtning, og fer og not skal limes, før du skruer brættet fast.
Skjul skruerne under propper. Hvis du undersænker skruerne, kan du skjule hovederne med propper, fremstillet af en stump gulvbræt og et propborsæt. Propperne limes i og slibes ned.
Materialer
- Sandspartelmasse
- Gulvbræt
- Lægtestumper
- Opklodsning
- Maling
- Evt. tapet
Specialværktøj
- Rundsav/dyksav
- Bajonetsav
- Koben
- Spartel
Tidsforbrug
1 weeekend
Pris
Her er brugt materialer for under 1000 kroner.
Tips & Tricks
Hvis du vil beholde et lille stykke væg
På den ene side af døren skal der stå et stykke væg tilbage. Derfor streger vi op med en retskinne og en lodstok, hvor der skal saves. Du kan også bruge et langt vaterpas - hvis du da ikke er den lykkelige ejer af et laservaterpas. Derefter skærer du et helt lige, lodret snit med en almindelig fukssvans eller en porebetonsav. Enden lukker du med et bræt, der limes på med montagelim.
Mål op, og slå en lodret streg fra loft til gulv der, hvor væggen skal gå til. Så har du noget at skære efter.
I vægge af træ og plader kan du bruge en almindelig fukssvans. I porebeton bruges en specialsav som den viste.
Magasin-artikel
Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.
