Intro
Vejledning
Du gør dig selv en stor tjeneste, hvis du er omhyggelig med opmålingen, for der er mange ting at holde styr på. Det sikrer et flot resultat, og du undgår ærgrelser undervejs og unødigt spild af materialer.
Det er en god ide først at lave en arbejdstegning. Den kan du bruge til at måle op og sætte streger af på både gulv, vægge og loft, så du hele tiden ved præcist, hvor skillevæggen skal være. Her bygges væggen med et skelet af træ. Det kunne også være stål. De er lidt hurtigere at arbejde med, men er også dyrere.
Mål op fra den ene ende, og mærk af, hvor væggen skal placeres. Vi sætter malertape på gulvet, så vi kan strege præcist op uden at ødelægge gulvet. På panelerne er der også sat streger af, der markerer, hvor væggen skal være.
Fjern fodpanelet, når du har skåret det fri med multicutteren. Husk også at skære med en hobbykniv, da både maling og akrylfugemasse “limer” panelet til væggen. Det brækkes fri med et brækjern, sæt evt. en klods mod væggen.
Fodpanelet skæres på det stykke, hvor der skal være væg. Det er lettest med en multicutter.
Sæt streger, hvor væggen skal være, så du har punkter at rette dig efter, både i loftet og på gulvet. Det er lettest med en linjelaser, men du kan også bruge en tommestok og vinkel. Der streges op på malertape, som er let at fjerne.
Den lodrette streg her markerer, hvor træskelettet skal gå til – 15 mm fra panelet, så der er plads til en plade.
Afstanden mellem stolperne til væggens træskelet tegnes op, fra yderside til yderside. Så kommer reolerne til at flugte med væggen. Afstanden streges op på malertape flere steder på gulvet, så der er nogle punkter at rette ind efter.
Skillevæggen bygges op omkring et træskelet af 45 x 70 mm reglar. De skæres til og skrues fast til gulv, væg og loft - hele vejen rundt. Og midt imellem de vandrette bund- og topremme placeres de lodrette stolper med 60 cm’s afstand, så der er noget at sætte gipspladerne fast i. Skelettet er tilpasset, så det passer med størrelsen på de reoler, der skal bygges ind i væggen.
I første omgang sættes der kun stolper op til væggen i det ene rum. Det gør det lettere at sætte gipsplader op på bagsiden af den væg, inden der sættes stolper op til væggen ind mod det andet rum.
Sæt bundremmen fast til gulvet med 4 x 70 mm skruer. Der bores først for, så er det lettere at trække den helt ned til gulvet, når den skrues fast. Skruerne sættes med 50-60 cm’s afstand.
Den lodrette stolpe på væggen skrues fast, når den er skåret til. Der skal være 47 mm luft op til loftet, så der er plads til, at remmen i loftet kan hvile på den. Her sætter vi kun en stolpe op på væggen, da vi vil have en niche langs det ene rums væg.
Remmen i loftet sættes fast med både lim og skruer, da vi ikke kan skrue op i forskallingsbrædder i gipsloftet her. Hvis du har forskallingsbrædder bag, kan du nøjes med at skrue. Vi bruger monteringslim og 5 x 70 mm skruer.
Hold stolpen op, der skal afslutte væggen ind mod det ene rum. Når den står i lod, ved du, hvor lang den anden loftsrem skal være. Sæt en streg i loftet, hvor den skal placeres. Sæt den op på samme måde som den anden.
Gør stolpen fast. Stolpen, der afslutter væggen ved døren, skrues ind i endetræet på bundremmen med to 4 x 70 mm skruer. Foroven stikskrues den fast med skruer skråt ind i loftsremmen.
Til væggen her bruger vi fibergips. Det har den fordel, at den færdige væg er så stærk, at du kan hænge ting op uden at skulle bruge store gipsplugs.
Fibergipsplader er hårde, så du kan ikke nøjes med at skære dem til med en hobbykniv. Vi skærer dem til - helt igennem - med en rundsav med førings-skinne.
Det er en god ide at bruge sug til saven, ellers sviner det helt vildt. Når pladerne sættes op, bruges en særlig fugeklæber, der gør samlingen ekstra stærk. Målet på pladerne er 90 x 120 cm, og de monteres “liggende”. Det passer med afstanden på reglarne.
Sæt fibergipsen op. Vi starter med pladerne på bagsiden af væggen ind imod det ene rum. Det er vigtigt, at pladerne står lige, så er gulvet ikke vandret, må de klodses op. Pladerne fastgøres med skruer, 3,9 x 41 mm, der sættes med 25 cm’s afstand.
Pladen hen mod dørhullet skæres til og sættes op. Den skal være glat med skelettet. Husk at komme fugeklæber på i samlingerne. Du skal bruge så meget fugeklæber, at der bliver klemt en lille pølse ud, når den sættes op mod første plade.
Der er nok fugeklæber på, når der kommer en lille pølse ud i samlingerne.
Pladerne skal placeres forskudt. Næste række af fibergips startes med en halv plade, så samlingen kommer til at sidde forskudt - i forbandt - som man også gør med mursten.
De øverste plader skal have 3-5 mm's luft mod loftet, så der er plads til at fuge med silikonefugemasse. Det har den fordel, at det er til at male på, og isolerer bedre for lyd end akrylfugemasse.
Tilpas et stykke, der kan sidde over døren. Her sætter vi listen over døren op i samme hug. Det er vigtigt, at du har styr på dørens størrelse, så hullet i væggen passer til døren.
Når træskelettet er færdigt, og væggene er isoleret, kan du gå i gang med at bygge nicherne til reolerne. Der skal være plads til, at der kan stå tre reoler oven på hinanden på begge sider af væggen.
Vi bygger en sokkel, reolerne kan stå på. Det sikrer, at de står solidt, og samtidig løfter den dem lidt fra gulvet - det er både praktisk og pænt.
Soklen beklædes med fibergipsplader som resten af træskelettet, så reolerne kommer til at sidde i en ensartet væg.
Byg nichen til reolerne i værelset, når væggen er blevet isoleret. Sæt en lodret stolpe op til nichen, så bredden i nichen bliver 0,5 cm bredere end bredden på reolerne. Så der er plads til at få dem ind i hullet og senere lave en fuge i kanten.
De lodrette stolper skrues fast med 4 x 70 mm skruer. Skruerne sættes skråt i fra begge sider ned i den korte bundliste. Vær ekstra omhyggelig med, at stolperne står præcist, da dette hjørne bliver meget synligt.
Sæt gipsplader op, når træskelettet er færdigt. Der kommer to samlinger mellem gipspladerne. Hvis et af stykkerne er lille, er det en god ide at sætte det nederst ved gulvet, så samlingen kan skjules bag fodpanelet.
Der bygges en sokkel forneden, som reolerne kan stå på. Soklen har en højde, der fordeler “luften” over og under reolerne ligeligt. Det er mest harmonisk.
Gipspladerne på fronten skal gå 1 mm ud over hjørnet, da den skal bruges som spartelkant. Husk også at give hjørnesamlingen fugeklæb, så den bliver så stærk som muligt.
Fugeklæber og andre ujævnheder skal fjernes fra væggens overflade, og hele fladen skal gøres ren for støv, inden du begynder at spartle.
Først skal du fylde skruehullerne med spartelmasse. Her er det smart, hvis du får skrabet af med det samme, så du ikke behøver at slibe, inden du fuldspartler. For så er du nødt til at gøre væggen ren igen. Når den er tør, bliver du sandsynligvis nødt til at slibe og spartle igen for at få den helt jævn. Så skal den tørre igen, inden du sætter filt op og/eller maler. Uanset hvad du gør, er det lettest at male, inden reolerne sættes op. De placeres, så de stikker 15 mm ud af væggen.
Gør væggen klar til at blive spartlet. Fjern den overskydende fugeklæber, når den er hærdet efter et døgns tid. Brug en skarp hobbykniv. Rengør så væggen, inden du spartler skruehuller med en 5 cm spartel.
Skær den overskydende fugeklæber væk, så væggen bliver glat.
Væggen fuldspartles med en 30 cm bred spartel. Spartelmassen skal lægges på i et 2-3 mm tykt lag. Når væggen er tør efter et døgns tid, kan du slibe og spartle igen, så skulle væggen gerne være plan og klar til, at reolerne kan sættes op.
Fyld spartelmasse på spartlen, og træk den på væggen – nedefra og op.
Sæt reolerne op, når du har malet væggen og monteret fodpaneler. Den nederste reol klodses op, så den står 100 pct. lige. Der skal være et par mm luft, a så der er plads til en fuge i bunden.
Skru reolerne fast, når du har tjekket, at de står lige. Spænd dem fast med et par tvinger, mens du skruer dem sammen med 3 x 20 mm skruer, og et par 3 x 30 mm ind i skelettet i siden.
Materialer
• 45 x 70 mm reglar
• 15 mm fibergipsplader a 90 x 120 cm, fra Fermacell
• 70 mm isoleringsmateriale
Desuden:
• Fugeklæber, fra Fermacell
• Silikonefugemasse, interiør
• Sandspartelmasse
• Monteringslim
• Gipsskruer, 3,9 x 41 mm
• Skruer, 3 x 20, 3 x 30, 4 x 70 og 5 x 70 mm
Specialværktøj
• Rundsav med føringsskinne og støvsug
• Spartel, 30 cm
Tidsforbrug
3-4 dage
Pris
Ca. 4200 kroner for væggen
Sværhedsgrad
Projektet her er i den svære ende, da der er mange ting at holde styr på undervejs.
Video
Magasin-artikel
Hent magasin-artikel
Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.


