Sæt en glasdør i gavlen

Vi borer hele vejen gennem væggen, hvor hjørnet af vores dørhul skal være. Sørg for at holde boret vinkelret på muren. Hullet i muren skal være 2,5-3 cm højere og bredere end karmen om døren.

På indersiden finder vi den første lodrette stolpe på begge sider af dørhullet, som vi har tegnet op ud fra de huller, vi borede udefra. Det gør du ved at skære fra dørhullet og ud - eller som her med en detektor.

Gipsen skæres helt igennem midt over stolpen. Foroven skærer vi tæt under loftet. Vil du bevare stuk eller skyggeliste, kan du skære længere nede, men sørg for, at der er mindst 15 cm over dørhullet.

Bræk gipsen væk. Skær evt. nogle spor lige ved siden af skruerne - så er de lettere at brække fra hinanden. Er der flere lag gips, kan du fjerne de synlige skruer i næste lag og gentage processen med at brække løs.

Når gipsen er væk, ryddes resten - dampspærren, isoleringen og stålstolperne, der som regel nemt drejes fri. Skinnen på gulvet lader vi sidde, til vi har den nye karm gjort fast og bygger lysningen.

Vi borer huller i den ene side på vores vinkeljern for hver 60 cm, så vi kan skrue den fast, efter at den er lagt på plads. Vinkeljernet skal række 15-20 cm ud forbi hullet til begge sider.

Vi skærer en 5 mm bred og 45 mm dyb rille i murens inderside 5 cm over hullets overkant. Vi bruger en diamantklinge på multicutteren. Du kan også bruge en vinkelsliber - men det støver!

Vinkeljernet lægges på plads i rillen. Flangen med huller skal vende opad. Vinklen spændes fast til væggen gennem hullerne med betonskruer.

Det yderste lag mursten skæres igennem med en diamantskive på den store vinkelsliber i hullets sider og overkant. Det støver vildt, så dæk jord og græs til, og husk høreværn, maske og briller.

Med en smal mejsel udvides rillen i et af hjørnerne, så vi har bedre mulighed for at få klingen på vores bajonetsav lige ind, så den kan skære rillen dybere.

Med bajonetsaven skærer vi snittet dybere. Kan du finde en tilstrækkelig lang klinge af hårdtmetal, så du kan skære helt igennem, er det lettest at holde retningen. Tjek undervejs, at klingen ikke bøjer.

Skær det sidste lag fra indersiden, hvis bajonetsaven ikke kan nå helt igennem væggen udefra. Driller det, kan du løsne et par blokke og få klingen til at lægge et nyt spor.

Væggen pilles ned i mindre dele. Skær og slå den i stykker, der er til at håndtere. Hold materialerne klart adskilt fra starten, så du kan komme fornuftigt af med dem på genbrugspladsen.

Vi spænder et bagstop op for at sikre, at det store vindue ikke kan falde ind i huset. Stoppet består af en lægte i top og bund og et par lægter, som vi kiler ind mellem dem og gør fast.

Bunden af dørhullet gøres klar til at modtage døren med 15 mm høje klodser for hver 50 cm. Højden justerer vi med murpap, til de er vandrette og holder præcis den samme højde.

Døren løftes på plads i hullet. Der skal et par ekstra mand til, når den 130 kg tunge dør skal ind på plads. Dørens bundstykke sættes ind på klodserne, og så vippes den forsigtigt på plads mod bagstoppet.

Vi skruer et par klodser fast i falsen, som blot skal sikre, at døren ikke kan vælte ud af hullet, mens vi justerer den helt på plads og gør den rigtigt fast.

Sørg for, at bundstykket er helt i vater. Justér med stykker af murpap, hvis det er nødvendigt. Sæt derefter en klods eller en kile i begge sider af bundkarmen, så den er centreret i hullet og ikke kan bevæge sig.

Karmen rettes ind, så siderne står helt lodret og vinkelret på bunden. Justér i siderne med kiler eller winbags. Tjek også, at døren kan åbne/lukke, før du skruer den fast med 3-4 karmskruer i begge sider.

Sæt U-skinner på karmen i siderne og overstykket langs yderkanten på dørkarmen. Siden med huller vendes ind mod døren, så når pladen er monteret i skinnen, skruer du den fast i stålet bag gipsen.

Bundskinnen skal klippes over, hvor den lodrette stolpe i hjørnet af lysningen skal stå. Det er vinkelret ud for den U-skinne, vi satte på dørkarmen, så vi stikker en plade ind i skinnen og retter ind efter en vinkel.

I begge sider vrides en ny stolpe ind mellem skinnen på loftet og på gulvet. Ryggen af stolpen vendes mod døren i begge sider, så der er noget at skrue gipspladerne fast i på begge sider af hjørnet.

Stolperne samles med bundskinnen. Igen justerer vi vinklen fra U-skinnen præcist til med en plade i skinnen. Stolpen fikseres med en fiksertang, der klemmer stålet sammen, eller med en stål på stål-samleskrue.

Mål op til den skinne, som skal ligge vandret over hullet og bære gipsvæggen og lysningen over døren. Overliggeren klippes så lang, at den kan række godt ind over stolpen i begge sider.

Overliggeren gøres fast. Den klippes til lidt lang, så den i begge sider kan skydes ind over stolperne. Sideflangerne lader du stå, og bunden klippes til, så den kan bukkes op langs stolpen, og så skrues den fast.

Korte stolper sættes ind mellem overliggeren og den eksisterende skinne i loftet. Stolperne sættes for hver 45 cm i samme takt som de bevarede stolper, så det passer med bredden på de nye gipsplader.

Strimler af båndstål skrues ind, hvor der ikke er understøtning for de nye plader ved overgangen til gamle plader. Her er det foroven, hvor vi bevarede stukken og en smule gipsplade. Fyld skelettet med isolering.

Så lukker vi lysningen med gipsplade i stykker, der går 12 mm ud over hjørnestolpen. Dampspærrefolie klemmes fast i U-skinnen og folien til den gamle spærre. Væggen dækkes med gips, spartles og males.

Gør skelettet rundt om lysningen færdigt, og skru gipspladerne fast i både U-skinne, hjørnestolper og overligger. Sæt så gipsplader op.

Vi tilpasser et terrassebræt i hårdt træ, som matcher bundstykket i farven. I længden passer det ned i lysningen, og i bredden skærer vi det til, så lidt over halvdelen hviler på gulvbrædderne.

Brættet skrues fast i gulvet, og skruerne dækkes med propper. Du kan købe propper, men pænest er det at bore dem ud af samme bræt med et propbor. Den yderste kant af gulvet slibes først plan.

Slut af med fodpaneler, enten nye eller ved at tilpasse og genbruge de gamle. Panelet passes til ind over det ekstra bundstykke. Panelet limes eller skrues fast, og sprækken fuges med akrylfugemasse.

Fugerne fyldes med mineraluld. Pas på, at du ikke trykker luften ud af ulden. Isoleringen lægges lige så langt tilbage, som fugen er bred. På ydersiden af karmen er der ofte en mørtelrille, som holdes fri.

Bland pudsemørtel i en spand med piskeris på en kraftig boremaskine. Brug en færdigblandet pudsemørtel, og følg anvisningen på posen. Kom vandet i spanden først, og hæld pulveret i bagefter.

Nu mangler vi kun at fuge om den nye dør og pudse op, hvor vi skar i muren. Alt indvendigt er færdigt.

Træk et lag mørtel på kanten med stålbrættet eller murskeen, helt ind til ulden. Når mørtlen har sat sig, så du ikke lige kan trykke en finger ind i den, glattes den forsigtigt med et fugtigt filtsebræt.

Fugen lukkes også med mørtel. Her bruger vi en opmuringsmørtel, som er forstærket med fiber. Mørtlen trykkes ind i fugen med en fugeske, så den ligger cirka 1 mm inden for kanten på karmen.