Perfekt tilpasning af vindueskarmen

Skær fri i kanterne. Vinduespladen går gerne lidt ind i pudslaget, og for ikke at ødelægge det skærer du kanten fri med en hobbykniv. Også en malet eller fuget overgang er det vigtigt at skære fri hele vejen.

Skær pladen i mindre stykker. Glider den gamle plade ikke umiddelbart fri, deler du den med et skråt snit. Så kan du liste den ene del ud først uden at skade pudsen. Brug stiksav eller multicutter.

Træk og vrik den ene del fri lige så forsigtigt, så den anden. Er pladen sømmet, er du ofte nødt til at flække den i flere stykker. Rengør grundigt, så lim og fugemasser har mulighed for at få en god vedhæftning.

Ud fra dit fikspunkt X på bundkarmen måler du vinkelret ud til Y. Til det mål skal du lægge det stykke, pladen skal gå ud over væggen (vi føjer 6 cm til), når du streger bredden op på din nye plade.

Bredden på hullet ved bundkarmen måler du i to omgange, nemlig i hver side fra punktet Z ind til fikspunktet X. Tommestokken støder du op mod den murede fals, og så aflæser du målet ved X.

Husk udhæng i siderne. Bredden ved væggen måler du ind til dit fikspunkt Y. Før du sætter punkterne V på pladen, skal du måle afstanden ind til Z i hver side - og så føje udhænget til på den nye plade.

Pladen skæres til i dybden. Husk at regne udhænget med. Det er lettest at skære med en sav med førings-skinne som her, men du kan fint bruge en almindelig rundsav, som du fører langs et lige bræt.

Træk en streg vinkelret tværs over pladen, som de øvrige snit måles ud fra. Det er den streg, der på din skitse forbinder X og Y. Sæt den evt., så den ene side ikke skal skæres til.

Streg alle snittene ind. Med udgangspunkt i din tværstreg måler du fra dit X ud til Z i begge sider - og tilsvarende med alle de øvrige punkter - og streger snittene op.

Skær til i siderne. Hakkene skæres med en stiksav, mens længden skæres med en fintandet sav, så snittet bliver så rent som muligt. Husk en lodret streg at styre efter.

Alle synlige kanter rundes let med fint slibepapir korn 120. Skarpe kanter er ikke bare hårde at ramme, de er meget sårbare, og de er svære at male.

Gør overfræseren klar med et 12 mm notjern. Dybden stiller du, så det efterlader en 10 mm tyk bagkant. Parallelanslaget stilles, så falsen bliver 20-25 mm bred.

Fræs først en prøve, så du kan tjekke, at den nye kant er 10 mm tyk.

VIGTIGT! Ledningen skal altid være ude af strømstikket, når du indstiller overfræseren.

Falsen fræses ad et par gange, hver gang dybere, så jernet arbejder jævnt.

TIPS: Spænd pladen fast på en masonitplade som beskyttelse, så oversiden ikke bliver ridset.

Vi streger op, hvor listen skal sidde, når den nye plades underside ligger på muren - og pladen er 10 mm tyk i bagkanten. Læg 4 mm til, så du kan justere for skævhederne.

Bærelisten gøres klar. Tjek, at der er plads til den i dybden. Bor for til skruer med et 4 mm bor 1 cm fra overkanten for hver 30 cm, og træk så en stribe lim på samlefladen.

Skru bærelisten fast på bundkarmen. Brug fx 4 x 50 mm skruer. Selvom du på grund af pladsen ofte skal have skruemaskinen lidt på skrå, går det nemt, når du har boret for.

Fyld isolering ind i murværket, så rummet under pladen bliver fyldt helt op. Fej og støvsug grundigt ind mod rummet, hvor limfugen gerne skal få godt fat i murværket.

Kom lim på bærelisten, 2 hvor pladen skal ligge. Er det en vinduesplade tæt på en vandhane, lægger du en tynd stribe klar silikone på karmen, så der lukkes af for vand her.

Vinduespladen lægges ind med den ene side løftet lidt, så den glider ind uden at skade pudsen. Det sidste stykke trykkes den ned på plads og slås forsigtigt ind i spænd.

Pladen løftes op til 4 vandret og understøttes med afstandsbrikker. Læg dem så langt ind på muren, at du kan fuge, uden at de stikker frem.

Luk fugen med en godtklæbende fugemasse, der kan males, fx mestersilikone fra Dana. Luk alle fuger - mask af med tape på oversiden, så du ikke sviner på pladen.

Så er den nye vinduesplade på plads. Mal forsigtigt overgangene, så du ikke skal male hele væggen.