Perfekte rammer til vinduet

Strimler af mineraluld skubbes på plads rundt om vinduet med en vinkel eller en træpind. Brug lange strimler, så du undgår samlinger (og dermed kuldebroer) i hjørnerne. Husk handsker og åndedrætsværn.

Tykkelsen på støttebrættet (B), der skal ligge under vinduespladen (A), findes ved hjælp af en træklods, der svarer til vinduespladens tykkelse. Mål afstanden fra undersiden af klodsen og ned til undersiden af vindueshullet.

Støttebrættet (B) lægges på plads. Kontroller med et vaterpas, at brættet er i vage både på langs og på tværs. Juster eventuelt med små brikker af masonit, og skru derefter brættet godt fast med 4 x 55 mm træskruer.

Læg vinduespladen (A) så vandret som muligt, og mærk væggens tykkelse op på pladen. Her vil vi gerne have pladen til at stikke noget ud på hver side af vindueshullet, så inden afmærkning saves den af, så den er cirka 30 cm for lang.

Flyt pladen uden for vindueshullet, og marker præcist, hvor bredt hullet er. Den rektangel, du nu har markeret, svarer til det stykke, som du skal save af pladen.

Når vinduespladens præcise længde skal findes, skal du holde tungen lige i munden. Placer et bræt i samme tykkelse som lysningsbrættet og en stump indfatning, og marker 1,5 cm fra indfatningen. Nu har du længden.

Med en håndoverfræser fræses en profil på underkanten langs både vinduespladens forkant og begge ender. Det får pladen til at se tyndere og lettere ud og passer flot til den dekorationsliste, som vi sætter på til sidst som afslutning.

Vinduespladen monteres. Bor for i pladen til 4-5 skruer, der forsænkes. Vi bruger 6 x 120 mm træskruer, så pladen kommer til at sidde ordentligt fast. Det er vigtigt, så spartelmasse og maling ikke kommer til at sprække senere.

Mål op til lysningerne (C) med vinkel og tommestok, og mål op i alle fire hjørner. Læg gerne et par millimeter til, for hvis lysningerne bliver for små, er det nemlig svært at få et flot resultat, når indfatningerne senere skal monteres.

Overfør målene til de reglar, der er skåret af i de rigtige længder. Start med at måle til den øverste lysning og derefter de to sider (det er også den rækkefølge, de monteres i). Sav eventuelt lidt uden for stregen, og finjuster derefter med en høvl.

Lysningerne skrues fast i karmen. med 6 x 100 mm skruer. Det brugte materiale er forholdsvist tykt (ca. 40 mm) og derfor nemt at skrue ind i karmen.
Vigtigt! Husk også her at bore for, så skruehovederne kan forsænkes.

Sav to små bidder af dekorationslisten (D) af på gering (45 grader). De to bidder skal være lige så lange, som listen er tyk, men geringssnittene skal være modsat hinanden, da bidderne skal blive til endestykker, der passer til den lange liste.

Sav dekorationslisten af på gering i begge ender. Den præcise længde finder du ved at måle 2 cm ind fra begge sider på den profil, som du tidligere har fræset på undersiden af vinduespladen. Herefter limes de to små bidder fast.

Dekorationslisten gøres fast med dykkere. Men vent lige en halv times tid, efter at du har gjort de små endestykker fast, så du er sikker på, at limen er helt tør.

Nu mangler kun indfatningerne (E). Vi har valgt en almueliste, fordi den passer godt til husets øvrige indfatninger og paneler. Mål ud til den øverste indfatning først, og sav den af i gering (45 grader) i hver ende.

Den øverste indfatning monteres løst med dykkere. Vi vælger at rykke den 10 mm ind fra lysningens kant. På den måde ses eventuelle ujævnheder ikke så tydeligt, og vi får en ekstra skyggenot.

Nu saves de to sideindfatninger ud. Og først når de er tilpasset og justeret på plads, skal du gøre øverste indfatning fast med dykkere og derefter fortsætte med sideindfatningerne. Brug en dyknagle til de sidste par slag.

Vinduespladen slibes, når du har spartlet samlingen mellem karm og plade. Det kan være svært at få et perfekt resultat første gang, så regn derfor med, at det kan være nødvendigt at spartle og slibe mindst to gange til.

Vinduespartiet grundes, hvorefter alle søm- og skruehuller i lysninger og indfatninger spartles. Inden grundmaling stryges eventuelle knaster med knastlak, så du slipper for, at harpiks trænger igennem.

Fyld sprækker i samlingerne med akrylfugemasse. Fug lidt ad gangen, så fugemassen ikke størkner, inden du når at glatte den ud. Når fugemassen er gennemtør, males hele vinduespartiet med 2-3 lag slutmaling.

Fugerne glattes bedst med en spartelbrik.