Sådan får du mere lys i stuen

Malertape er perfekt, når man skal mærke op på en væg. I stedet for tusch sætter vi vinduerne af på væggen med tape. Det er meget lettere at arbejde med og flytte rundt på.

Bor hul igennem væggen udefra, så du kan se, hvor højt vinduerne maksimalt kan gå op. Brug et 50 cm langt søgebor. Det skal også bruges, når der på et senere tidspunkt skal saves huller i væggen.

Indervæggen er pillet af, hvor vinduerne skal være. Gipspladerne er nemmest at skære med en hobbykniv. Undgå at bruge en stiksav, da der sagtens kan gemme sig elledninger eller vandrør inde i væggen.

Vindueshullernes placering mærkes op indefra. Bor med søgeboret indefra og ud i hjørnerne af vindueshullerne. Husk at lægge 3 cm til i højden og bredden, så der er 1,5 cm fuge hele vejen rundt.

Hullerne saves. Med en stor betonsav med diamantklinge går det rimelig let at save hullerne ud. Streg op fra markeringshul til markeringshul, og sav 5-6 mm dybe riller langs stregerne.

Følg rillerne, og sav igennem. Hvis klingen går helt igennem, så sav kun en tredjedel fri ad gangen, så det hele ikke vælter ud i hovedet på dig. Sav ud, og fjern sten, og fortsæt så med næste tredjedel.

Her saver vi efter med bajonetsaven, eftersom klingen på betonsaven ikke kunne nå hele vejen igennem. Også her saver vi kun lidt fri ad gangen af sikkerhedshensyn.

Det første hul er klar. Hullet er savet og murstenene fjernet. Den mørke gavl er blevet rød af murstøv. Det kunne vi have undgået med en sav med vandskyl.

Kanterne rettes af. Først “knækkes” de skarpe murstenskanter med en stump mursten, som køres op og ned på kanterne. Dernæst pudses sider, top og bund med hæftemørtel. Det er meget lettere at gøre det, inden vinduerne sættes i, og det er hærdet næste dag.

Siderne pudses, så de står snorlige og evt. savespor dækkes. Bunden pudses, så den skråner let udad.

Skub vinduet på plads. Sørg for, at der står en person inde i stuen, som kan holde vinduet, så det ikke vælter. De store vinduer er ret uhåndterlige, så er I tre personer om opgaven, er det optimalt.

Indefra skubbes winbags på plads langs vinduet - to i bunden og to i hver side hhv. forneden og foroven. Herpå skal de pustes op og justeres, til vinduets bund er vandret og siderne lodrette på begge ledder.

Winbagsene finjusteres, inden der bores igennem rammen og ind i muren. Her borer vi med et 6 mm træbor efterfulgt af et 6 mm murbor. Karmskruerne er 7,5 mm tykke og skærer sig fast i muren.

Karmskruerne monteres. Der bruges 3 skruer i hver side og 1-2 skruer i toppen, og skruerne skrues helt i. De har ikke noget egentligt hoved, så de forsvinder ind i karmen og dækkes med en plastikprop.

Vinduerne sidder nu, hvor de skal, og alt er klar til isolering. Da indervæggen ikke er færdiggjort, er det nemmest at proppe fugefilt (mineraluld) i fugerne indefra.

Fugerne stoppes med mineraluld. Du kan godt genbruge isoleringsmaterialet fra den gamle væg, men du slipper for at skære den op i strimler, hvis du køber såkaldt fugefilt i ruller som her.

Isoleringen stoppes ind, men ikke for hårdt. Brug en lineal eller som her en vinkel. Isoleringen skal føles fast, men ikke alt for komprimeret - så ryger isoleringsevnen.

Gipsvæggen bygges op igen. Mineraluldsmåtter lægges ind i væggen, og der sættes dampspærre på. Uden på dampspærren skrues der gipsplader på, og samlingerne spartles.

De udvendige fuger lukkes med mørtel. Det er også muligt (og noget nemmere) at bruge ekspanderende fugebånd, der købes i ruller. Men vælger du mørtelfugen, så vælg en færdigblandet tørmørtel.

Mørtlen fyldes i fugerne. Når mørtelblandingen er rørt op med vand, stoppes den i fugerne med en fugeske, der har samme bredde som fugen. Stop fugen godt ind, og glat med fugeskeen.

Overskydende mørtel fjernes med en våd klud. Det kan ikke undgås, at du rammer lidt ved siden af, men bare du fjerner mørtlen, inden den tørrer, er der ingen skade sket.

Vælg den rigtige mørtel. Den mørtel, som er valgt her, tørrer hvidere op end husets puds. Hvis huset ikke efterfølgende skal males, kan det være en god idé at lave et par pudseprøver først, så du kender resultatet. Bakkemørtel tørrer fx mere gult op end strandmørtel.

Lysningerne færdiggøres med gipsplader og hjørneforstærkninger, før de spartles, og det hele beklædes med glasfilt og males. Hjørneforstærkninger fås i metal, der skrues på, og i et selvklæbende plastikmateriale.

Væggen er næsten færdig. Alle sam lin ger ne er spartlet og forstærket med gips hjør ner eller armeringspapir. Udenpå er der klæbet filt. Det eneste, der mang ler, er 2­3 lag maling og inddækning i bunden.

Hullerne i gulvet skal naturligvis lukkes af. Vi vælger trælister, der er malet i samme farve som vinduesrammerne.

Afdækningslisterne kortes af og males, inden de monteres. Hvis de ikke skal kunne afmonteres, er det nemmest at fastgøre listerne med montagelim. Det hæfter på få minutter - og det holder.

Afdækningslisterne er på plads, og der er sluttet af med en fejeliste i samme træsort som gulvet. Listen sømmes eller limes fast enten til gulvet eller til afdækningen - ikke begge dele, for så flækker listen med tiden.