Skibsgulv af eksklusive fliser

Vi rydder rummet helt. Toilettet, de gamle skabe og bordet, vaskemaskinen - det hele ryger ud, og åbningerne til de forskellige afløb proppes af.

De gamle fliser slår vi af med en stor lejet betonhammer. Sætter du en mejsel på en almindelig kraftig borehammer, går det også, det tager bare længere tid.

Med en skovl skraber vi løs fliseklæber af sammen med de sidste rester af flisefuge og det papirnet, der holdt de små fliser sammen, da de blev lagt.

Gulvet støvsuges grundigt - den første af mange gange, for det gælder om at holde rummet og især gulvet rent ud i hjørnerne hele tiden, så støv, sten og rester af puds ikke ødelægger arbejdet.

Først tjekker vi gulvet for ujævnheder og tjekker, at faldet går den rette vej, så vand ledes ned mod rummets afløb. Toppene hakkes af, og hvor der er fordybninger på over 2 mm, smøres med forankringsgrunder.

Fordybningerne fyldes op med en sej, finkornet mørtel, PlaneMix Rapid, med stor vedhæftning, som vi kan bygge videre på efter 2 timer.

Ved gulvafløbet sikres en tæt overgang med en afløbsmanchet af syntetisk gummi. Betonen primes også her med den blå primer, og metalkanten på afløbet affedtes. Åbningen skæres fri.

Betonen grundes med vådrumsprimeren, som du kan kende på den pink farve. På beton fortyndes den med vand 1:1. Den røde primer er diffusionstæt i modsætning til den normale blå grunder.

Gulvet påføres et lag 2K tætningsmasse i et felt lidt bredere end membranen. Træk først massen ud med en glat spartel, fordel den så ligeligt med en 4 mm tandspartel, og glat efter med en bred spartel.

Fiberdugen skæres til og lægges ned i den fugtige tætningsmasse, så den går 4-6 cm op ad væggene. Med en spartel med rundede hjørner trykker vi banen helt tæt til massen uden luftlommer.

Hjørnerne sikres ekstra med armeringsvæv, enten færdige hjørner som her eller net skåret ud af den såkaldte Sealstrip fra Alfix.

De næste baner af membran klæbes fast på samme vis. Da vi bruger 2K tætningsmasse, kan vi lægge membranen med et overlæg på nogle centimeter.

Et nyt lag tætningsmasse rulles ud over banemembranen med det samme. Massen kan man røre op i en medfølgende spand, hvor cement og binder ligger adskilt og blandes efterhånden.

Ud fra gulvets midterlinje lægger vi fliser til begge sider, langside mod langside. Vi ser, at det går bedst op med en fuge i midterlinjen - og ved at vælge 5 mm brede fuger undgår vi at tilpasse fliserne i bredden.

Nu skal vi have de korte tværfuger lagt rigtigt. Brusenichens udvendige hjørne er et centralt og synligt sted, så her skal det ligge pænt, og så vil vi undgå korte stumper ud til forsænkningen i brusenichen.

Når mønsteret er klar, trækker vi fliseklæber ud til de inderste fliserækker. Første række lægger vi ikke ved væggen, men tre rækker inde, hvor vi lægger den op ad vores retskinne og sikrer en god start.

De næste fliser lægges omhyggeligt med det planlagte forbandt på 7 cm, og flisesnoren på 5 mm hjælper med at holde fugebredden.

TIPS: Snoren skal bare ned i fugen ved begge flisens ender.

Fliserne skærer vi på en stor fliseskærer, som vi lejer. Både længden på 80 cm og hårdheden i de meget stærke gulvklinker vil gøre det alt for besværligt at arbejde med en mindre fliseskærer.

Den yderste række fliser må ofte tilpasses i bredden. Det slipper vi for her, dels fordi vi med lidt ændret fugebredde kom tæt på væggen, dels fordi sokkelflisen dækker over den inderste fuge.

Nu kan vi arbejde os baglæns ind i rummet. Vi lægger fliseklæberen på med en 10 mm tandspartel for at få et tykt lag under de lange fliser. Læg ikke på et for stort område, overfladen må ikke tørre ud.

Tjek jævnligt, at alle linjer holder. Selv om du retter fugerne til med fugesnor og tegner hjælpestreger på gulvet, er dit lange vaterpas og dit kritiske øjemål afgørende.

I brusenichen lægger vi fliser uden forbandt i den forsænkning, der sikrer, at vandet ikke løber frit ud på resten af gulvet. Faldet ned mod afløbet på tværs af fliserne er rigeligt til at lede vandet.

Ved opkanten lægges fliserne en smule ind over forsænkningen, så der opstår en lille kant. Den grundige planlægning giver pote, for vi undgår helt korte flisestumper ind mod opkanten.

Sokkelfliserne skæres til og klæbes op stort set som gulvfliserne. I rummet er der flere fløjvægge, blandt andet ved brusenichen, og her har vi brug for at skære fliserne til med 45 graders snit.

Fliserne giver vi klæber på bagsiden. Vi nøjes med en 4 mm tandspartel, hvor de store gulvfliser krævede 10 mm tandspartel for at få nok klæber at blive justeret på plads i.

Ind mod væggen lukkes med akrylfuge. Den smalle sprække her skal bare lukkes til, så overgangen bliver usynlig, når den males. Ned mod gulvet lukker vi med den fleksible flisemørtel.

Fugemassen arbejdes ned mellem fliserne med et gummibræt. Ved at trække brættet diagonalt i alle retninger nogle gange fyldes fugerne godt ud, helt i bund.

Overskydende fugemørtel vaskes af med en hårdt opvredet svamp - gerne et bræt med en svamp, som vaskes og trykkes tørt i en fugespand med valser. Stryg diagonalt, så fugerne ikke hules.

Den faste fugemørtel poleres med en ren, tør bomuldsklud. Sidder der stadig et tyndt fugeslør på fliserne, vaskes det af efter 12-24 timer med varmt vand tilsat en smule eddike. Og så er gulvet færdigt.