Intro
Vejledning
01
Den enkle opbygning
4
Trin
Pavillonen ses her fra siden. Bemærk, at brædderne er fjernet i den ene brystning, du ser underlaget (L) for brædderne. De skrå lægter sørger for at give pavillonen den nødvendige stivhed.
1: Når du har fundet et egnet sted at placere pavillonen, graves ud, og fundamentet støbes.
2: Skær bundremmene (E) ud med skrå snit i enderne, og placér dem på murpap langs kanten af fundamentet. Remmene gøres fast til fundamentet med karmdybler.
3: Saml hver stolpe af to planker (J) med lim og skruer. Rejs en stolpe i hvert hjørne, og skru den fast til bundremmen (E). Hold stolperne midlertidigt i lod med skrå brædder.
4: Skær topremmene (G) til, og skru dem fast på stolperne foroven. Skær fire topremme midt igennem, og skru dem fast uden på de andre.
5: Skær de otte spær (K) til med skrå snit. Spærene skrues fast til topbeslaget foroven. Forneden ligger de oven på enderne af stolperne, hvor de fastholdes med vinkelbeslag til topremmene.
6: Skru de syv underkarme (F) fast mellem stolperne med overkanten 90 cm over gulv.
7: Flæk de otte planker på 300 cm midt igennem til underlag (L) for brædder i brystningerne. Montér først en “ramme” hele vejen rundt i én brystning. Og dernæst to skrå stivere. Pavillonen er nu stabil, og du kan fjerne de skrå brædder fra stolperne.
8: Montér brædderne (P) i brystningerne. Lågen fremstilles ved at montere brædder på et Z-formet underlag (L). Du kan vælge at fremstille lågen i hele åbningen - eller en smallere kombineret med et fast parti. Lågen fastgøres til stolperne med hængsler. Ønsker du en glat side indvendig på brystningerne, skal indersiden også beklædes med profilbrædder.
9: Stryg nu alt træværk med træbeskyttelse - evt. over flere omgange.
Fundamentet (D) er støbt, og bundremmene ( E) er på plads ovenpå. Stolperne (J) er rejst og forsynet med underlag for bræddebeklædningen.
I toppen af stolperne forbindes disse med topremmene (G). Spærene (K) monteres oven på stolperne og fastholdes ved hjælp af vinkelbeslag.
I hver brystning (minus faget med lågen) monteres to skråstivere (L). Disse skal sørge for at afstive pavillonen, så den ikke vælter i blæsevejr.
02
Undertag og shingles
5
Trin
På denne tagplan kan du tydeligt se, hvordan de enkelte tagbrædder (N) er placeret på den venstre sektion. Under hver grat (sammenskæring) ses et spær (K). Spærene er på tegningen angivet med stiplede linjer. Det samme er placeringen af de i alt otte stolper (samlet to og to af 16 stk. spærtræ), som holder hele tagkonstruktionen.
1: Søm tagbrædderne (N) fast på spærene (se beskrivelse under foto).
2: Tagbeklædningen af shingles monteres (se beskrivelse under foto), og samtidig er pavillonen nu beskyttet mod fugt.
3: Montér nu overkarme (H), sternbrædder (M), underlag for udhæng samt udhængsbrædderne (M).
Spærene mødes i toppen i et knudepunkt. Få en smed til at fremstille et topbeslag a la det på billedet med otte flanger til fastgørelse af spærene.
Tagbrædderne (N) sømmes eller skrues på spærene. Hvert bræt skæres i smig i den ene ende og sømmes fast, så den anden ende rager ud over spæret. Når brædderne er sømmet fast på en side, skæres de rent over spæret med en rundsav.
Her er pavillonen forsynet med et vandret udhæng. Det er samtidig med til at give hele tagkanten en pæn og enkel afslutning.
Når tagbrædderne er på plads, er det en god idé at tætne taget med tagpap. Hvis de bliver våde, udvider de sig nemlig og forskubber sig.
03
Fundament - flere muligheder
1
Trin
Når du skal bygge fundamentet til pavillonen, kan arbejdet udføres på flere måder:
■ Stolperne kan graves en meter ned i jorden
■ Du kan grave én meter dybe huller og støbe punktfundamenter af beton, hvorefter stolperne gøres fast til stolpesko, som er støbt ned i fundamenterne.
■ Der graves en meterdyb rende hele vejen rundt. Der støbes et kantfundament af beton i renden. Stolperne gøres fast til kantfundamentet.
Men da vi gerne ville lægge klinker inde i pavillonen, valgte vi en helt fjerde løsning efter nordisk forbillede: pladefundering.
På den måde kunne vi også slå to fluer med et smæk. Vi fik en betonplade at stille stolperne på og et perfekt underlag til klinkerne.
Genialt princip
Princippet ved pladefundering er ret enkelt. Du støber en armeret betonplade oven på et lag isolering og udnytter det faktum, at jorden altid er syv grader varm nogle få meter nede.
Det er samme princip, håndværkerne bruger om vinteren, når de lægger vintermåtter ud for at optø jorden. Måtterne holder nemlig på varmen, og efter et par dage er frosten væk fra jorden.
Støbning af fundamentet
Start med at fjerne jorden, og grav ned til bæredygtig grund - det vil sige mindst 25 centimeter under terræn.
Læg minimum et 15 centimeter tykt lag singels (A). Det virker som et kapillarbrydende lag og skal hindre fugt i at trænge op i konstruktionen.
Lav nu en ottekantet forskalling til betonen af brædder, og slå en pind i jorden i midten. Skru en liste fast oven i pinden, og sæt 176 centimeter af fra listen. På denne måde har du en passer, som helt nøjagtigt fastlægger hjørnerne af forskallingen. Disse sættes i øvrigt af med en afstand på 135 centimeter.
Læg nu et lag af 50 millimeter terrænbatts (B) oven på singelslaget (terrænbatts er hårde, trædefaste batts af mineraluld).
Armeringen (C) udføres nemmest med et færdigt armeringsnet, hvor armerinsjernene er svejset sammen. En standardstørrelse på nettet er 235 x 500 centimeter. Du kan anvende et net af 6 millimeter kamstål med en maskestørrelse på 15 x 15 centimeter.
Armeringsnettet tildannes med en boltsaks eller vinkelsliber med skæreskive. Sørg for at holde nettet 3 centimeter fra yderside beton, og husk, at ved samlinger skal du binde nettene sammen med ståltråd med mindst 50 centimeters overlap.
Klods nettet op på isoleringen med særlige plastholdere - disse skal være 5-8 centimeter høje - og bland betonen (D) af cement, grus og sten i forholdet 1:3:5.
Når du fylder betonen i forskallingen, er det vigtigt, at dette sker med lidt overhøjde. Det er nemlig altafgørende, at betonen løber helt sammen og slutter tæt om armeringen (du kan evt. leje en elektrisk stavvibrator til at fordele betonen i et jævnt lag).
Betonen skal være 15 centimeter tyk, og med et lige bræt kan du trække den af efter overkanten af forskallingen (husk at lave zigzag-bevægelser med brættet).
Når støbningen er overstået, dækkes betonen med plastfolie, så den kan hærde en uge. Ved for hurtig hærdning er der risiko for, at betonen revner.
Materialer
50 x 100 mm trykimprægneret fyr:
• 7 bundremme (E) a 150 cm
45 x 95 mm spærtræ:
• 8 underkarme (F) a 135 cm
• 12 topremme (G) a 135 cm
• 8 overkarme (H) a 135 cm
• 16 stolper (J) a 210 cm
• 8 spær (K) a 240 cm
• 8 planker a 300 cm (flækkes til underlag – L)
25 x 100 mm ru fyr:
• 32 stern- og udhængsbrædder (M) a 162 cm
• 24 underlag for udhængsbrædder a 40 cm
21 mm høvlede brædder med fer og not:
• Tagbrædder (N), 16 m2
25 mm profilbrædder:
• Brystningsbrædder (P), i alt 8 m2
Endvidere:
• 16 m2 underpap (base)
• 16 m2 shingles (R)
• 8 alutagfødder (S) a 165 cm
• Climate skruer, 4 x 50 og 5 x 80 mm
• Søm, 2,8 x 65 mm
• 16 vinkelbeslag
• 21 karmdybler (10 x 100 mm)
• Topbeslag (til spær)
• Hængsler og lukkebeslag til låge
• 12 m murpap (10 cm bredt)
• Tagklæber
• Papsøm
• PU-lim
• Træbeskyttelse
Pris: Cirka 10.000 kr.
(prisen er ekskl. fundament og gulvbelægning)