Smart haveskur med drivhus

Tagpladerne skærer vi til med en fintandet stålklinge i dyksaven. Spænd dem fast på et solidt underlag, og spænd også føringsskinnen fast. Saven skal ikke køre med for høj hastighed.

Pladerne skrues fast i toppen af bølgerne med de tilhørende skruer med tætning. Sæt cirka 10 skruer for hver kvadratmeter. Hold tagpladerne fast med tvinger, mens du skruer.

Trapezpladen skrues fast, når skelettet til drivhuset er føjet til. Skruerne til de mere skrøbelige plader sættes i bunden af bølgen.

Sternbrættet skrues på. Det er et stykke 20 mm krydsfiner, som er 6 cm bredt og skæres på skrå i enderne. Tagpladen skrues fast i sternbrættet, her bores for, så brættet ikke flækker.

Sortmalede trælister (F) skrues uden på pladerne, så de dækker alle skruer, kanter og samlinger. Listerne er 21 x 44 mm, og vi runder kanterne. Hjørnet dækkes med to lister.

Vægelementerne samles hver for sig. Sav delene (A, B, C og D) ud i serier, så du stiller savestoppene på kapsaven til den pågældende længde; derved bliver de ens, og arbejdet går lynhurtigt. Når vi skal samle dem, spænder vi dem op og samler dem med 5 x 60 mm skruer.

Vægelementerne rejses på punktfundamenterne. Foroven forbindes de med taglægterne (E), der gøres fast med 5 x 80 mm skruer.

Siderne skæres ud med dyksav, så de passer til de felter, du vil lukke. De består mest af cement og er meget hårde at skære i, så køb evt. en billig klinge, du kan kassere bagefter.

Den store plade skrues på bagsiden. Den er kortet af, så den møder næste plade midt på en stolpe. Vi spænder pladen op med tvinger og kiler, før vi borer for til 4 x 40 mm skruer, som sættes for hver 30 cm.

Sav og stem hak ud til samlingerne. Med kapsav eller fukssvans saver du en række parallelle spor halvt ned i hakket i de lodrette (A) og de vandrette lister (B), så er det let at fjerne resten med hammer og stemmejern, til bunden er glat.

Rammen samles. Delene til rammen (A og B) lægges med den side op, som profilbrædderne skal skrues på. Ret i vinkel, og lås med to 4 x 30 mm skruer i hver samling.

Skråstiveren (C) sættes ind. Skær til, så den spænder uden at presse rammen ud af vinkel. Den skal pege mod nederste hængsel. Skru fast.

Beklædningsbrædderne (D) skrues fast. Spænd rammen fast først. Dobbeltporten bygger vi her som én stor dør med to rammer, som til sidst deles med dyksaven.

Hængselbeslaget, som bærer døren, skrues fast på en 12 mm klods af vandfast krydsfiner. De 12 mm krydsfiner og 8 mm cementspånplade gør, at bagsiden af dørens beklædning ligger uden på husets skelet, som derfor kan fungere som anslag for døren.

Hængslet skrues på døren, efter at den er klodset op, til luften om døren er ens hele vejen rundt. Vi borer for gennem beslagets huller og skruer hængslet fast med beslagskruer.

De to døre i porten samles med et portoverfald. For at sikre begge bolte tilstrækkelig støtte føjer vi en lille klods til på dørens inderside. På indersiden af den anden dør sætter vi en anslagsliste, så de griber hinanden.

Skelettet til drivhuset afsluttes med lægtestykker (F) oppe og nede og ind mod gavlen (A, B og D), så der overalt er en ramme at sætte kanalpladerne på. Alle dele males, før de sættes på. Til åbningen samler vi som sidste element en dør.

Kanalpladerne skæres til. De er af polykarbonat, der er superstærkt og slipper meget lys igennem. De står imod hårde slag - men skæres let til.

Kanalerne lukkes med folie øverst og åndbart væv nederst, så der ikke så nemt gror alger inde i dem.

Til at holde kanalpladerne laver vi selv glaslister (H) med en fals på 10 x 10 mm. Vi har fræset falsen i 20 x 20 mm lister. I hjørnerne samles de på gering - altså med 45 graders snit i de rette vinkler, mens de skæve hjørner streges op på stedet.

Glaslisterne (H) males og skrues fast over kanalpladerne så tæt på dem som muligt. Beskyttelsesfilmen fjernes, når pladerne er monteret.

Døren bygges og sættes op med tre hængsler, så den ikke vrider sig. Døren lukkes med en skudrigel.