Redskabsskur med plads til det hele

Start med at finde en ordentlig placering for dit skur, og ret det ind efter omgivelserne. Her lægger vi skuret, så det følger den eksisterende flisebelægning.

Tag belægningssten op, hvor stolperne skal graves ned. Du behøver ikke tage flere op end højst nødvendigt; så er det lettere at stille en stige op, når taget skal laves.

Grav stolpehullerne ud med en hulspade eller et pælebor. Det er lettere end med en spade, og du undgår at skulle grave et enormt hul til hver stolpe.

Rejs den første stolpe, og stamp rundt om den, så den står fuldstændigt i lod. Du behøver ikke at afstive, når du er 90 cm nede, selv om du ikke støber. Sæt herefter den næste hjørnestolpe på samme facade.

Spænd en snor ud mellem de to stolper, og læg en masonitbrik (3 mm) ind bag snoren, så den kommer lidt ud fra stolpen. Sæt de næste stolper efter snoren, og sørg for at holde de 3 mm’s afstand.

Skru en lægte på tværs hen over stolperne, og sav dem så ned i den ønskede højde. Når du saver stolperne til, skal du huske, at der skal være plads til døren.

Sæt din tagrem (D) fast på de forreste stolper (A) med skruetvinger, så du kan se, hvor højt den skal sidde. Sæt tvingen under remmen i stedet for at spænde den fast, så er det lettere at justere højden.

Sav hak i stolperne til tagremmen, når du har mærket af efter den rem, du satte midlertidigt op med skruetvinger lige før.

Hakkene skal være mindre, end du tror. Sav dem ca. 2,5 cm lavere end remmens højde, så taget ikke støder på. Her saves et hak i stolpen på 45 x 120 mm.

Gør remmen (D) fast med 10 x 120 mm bræddebolte, som du først har boret hul til gennem stolper (A) og rem. Husk at bruge runde skiver på bagsiden, de kan ikke sidde skævt som firkantede.

Skær begge ender på spærene (F) til der, hvor de stikker uden for remmen (D). Så kan du nøjes med et enkelt sternbræt hele vejen rundt.

Skru spærene fast til tagremmene med vinkelbeslag. En vinkel pr. spær i hver ende er nok, bare du sørger for, at de sidder på hver sin side af spæret.

Rejs ekstra stolper af 45 x 95 mm tømmer på fodremmen dér, hvor spændet er for stort. Gør dem fast med vinkelbeslag.

Nu skal rottesikringen på. Sav eternitpladerne ud i de rigtige længder med en stiksav. Du kan købe hele plader eller plader, som kun er 30 cm i højden - så skal du kun save dem til i længden.

Søm rottesikringen fast på fodremmen hele vejen rundt, så den følger remmens overkant. Bor for i pladerne, og søm dem fast med tagpapsøm.

Mål trækbåndene ud, og sav dem til med en nedstryger. Gør dem hellere lidt for lange end lidt for korte.

Monter trækbånd på facaderne, og stram dem op. Det vil her sige forsiden, bagsiden, gavlen med vinduet og gavlen på skuret inde under halvtaget.

Marker med en kridtsnor på spærene (F), hvor stort udhænget skal være. Her skal det være to brædders bredde plus luft, i alt 23 cm.

Sav spærene af efter stregen, så er de fuldstændig lige lange. Det ser pænest ud, når man kigger op nedefra bagefter.

Skru taglægterne (G) på med lige stor afstand imellem. Afpas afstanden efter den tagbelægning, du vælger. Følg producentens anvisninger, og tag højde for evt. snetryk.

Skru facadebrædderne (X) på. Først skal du fjerne den bageste del af noten på det nederste bræt, så det kan gå ned over rottesikringspladerne og udgøre vandnæse.

Fortsæt med at slå brædder på, og kontroller løbende med vaterpasset, at de ligger vandret. Når du kommer dertil, hvor vinduet skal være, monterer du et vandret løsholt af en stump 45 x 95 mm reglar.

Skru vinduet fast fra modsatte side af stolpen, så du ikke får synlige skruer i vinduet. Brug 5 x 100 mm skruer igen - det er o.k., da vinduet ikke er så stort.

Monter døren med karmskruer ind i de lodrette stolper, hvor dørhullet er sat.

Mærk af på taglægterne (G), hvor taget skal gå til. Læg en plade op, og hold den fast med en tvinge, mens du streger op på lægterne.

Tjek udhængene. Læg den første plade op, så den flugter med fronten, og se, om udhænget passer i begge ender og sider.

Skru stumper af reglar (H) på taglægterne (G) i begge sider, så du får samme højde på udhænget hele vejen rundt. Klodserne skal måle 230 x 95 mm.

Skru tagpladerne på med de skruer, som følger med. De har skruespids, så der skal ikke bores for. Placer skruerne i bunden af bølgerne, og sæt moment på skruemaskinen, så du ikke maser skruen ned i pladen.

Slå streger på pladerne, så du ikke kommer til at skrue ved siden af en lægte - og så skruerne sidder helt lige.

Skru pladerne fast i hver anden bølge, men forskudt fra lægte til lægte.

Vigtigt! Sæt skruerne i bølgedalen, så pladerne ikke trækkes skæve.

Er du nødt til at skære den sidste plade til på langs, skal du leje en speciel skæremaskine - det kan du ikke save pænt med en stiksav. Skær nederst på kanten af en bølge.

Læg en silikonestreg 1 cm fra kanten af taget som vist på billedet. Så løber regnvand ikke ind under taget og gør det vådt.

Skru sternbrædder (Y) på. Først siderne og så fronten. Siderne skæres i smig, så de følger taghældningen.

Skru forreste sternbræt på. Husk at bore for, før du skruer ind i endetræet på sidebrædderne - ellers flækker de, når skruerne kommer i.

Bemærk, at tagpladerne stikker 2-3 cm ud over bageste sternbræt - så løber vandet ikke lige ned ad brættet, og der er mulighed for senere at montere en tagrende på konsoljern.

Læg bølgeklodser ud på tagpladerne, og læg de specielle sternkaplser ovenpå. Bølgeklodserne af skumgummi sikrer du med en stribe silikone, så de ikke kan arbejde sig ud.

Skru sternkapslen på ned i toppen af bølgerne. Kapslen holder vandet væk fra toppen af sternbrættet og leder det ned på taget.

Stift en hjørneliste på i alle hjørner (33 x 33 mm), så den dækker samlingerne og der ikke kan komme vand ind i endetræet.

Skær vinduesindfatningen til, og monter venstre side samt top og bund først. Gør top og bund fast i venstre side, og sæt så højre sideliste på. Så kan listerne skubbes helt tæt sammen.

Monter 19 x 100 mm udhængsbrædder (W1) og (W2) med 4,5 x 60 mm skruer op i spærene. Sørg for, at der er 10 mm luft mellem brædderne og i siderne, så der er ventilation.