Slip lyset ind i sommerhuset

Beklædningen fjernes med et koben. Da vi ikke vil genbruge den, går det hurtigt. Er der ført elkabler i væggen, skal du kontakte en autoriseret elinstallatør, der kan koble kablerne fra og forberede det kommende elarbejde.

Vindpappet og afstandslisterne uden på pappet fjernes. Vi nøjes i første omgang med at åbne den øverste del af væggen, hvor vinduerne skal sidde, mens vindpappet beskytter resten af isoleringen mod vind og vejr. Det fjerner vi senere.

Isoleringen fjernes forsigtigt i den øverste del af væggen, hvor vinduerne skal sidde. Den er i god stand, og vi pakker den tørt ned, så vi kan bruge den igen.

Med en håndsav skærer vi plads i konstruktionen til de nye vinduer. Pas på elkabler, og vær forsigtig, så du ikke saver hul i dampspærren. Sker det alligevel, lukker du hullerne med dampspærretape.

De nye vandrette planker (A) i skelettet gøres fast til de lodrette hele stolper med solide vinkelbeslag. Brug som altid rigtige beslagskruer i beslagene, og vær omhyggelig med ikke at sætte dem så tæt eller yderligt, at de flækker træet.

De nye lodrette planker (B) gør vi fast med lange stikskruer i de vandrette planker over og under dem. Her klarer vi os uden beslag, for vægten føres direkte fra træ til træ, skruerne holder det bare på plads.

De sidste afstandslister og det resterende vindpap fjernes. De indsatte planker (A og B) danner sammen med de gamle stolper og vægremmen foroven de tre felter, de nye vinduer skal sættes i. Men først vil vi øge isoleringen.

Laget af afstandslægter (C) fastgøres med 5 x 80 mm skruer. Ud over lægter i hele væggens yderkant og omkring vinduerne lægges de vandret med en indbyrdes afstand på 30 cm.

De smalle felter fyldes op med 50 mm mineraluldsmåtter (E). De passer så tilpas stramt, at de bliver siddende af sig selv. Da mineraluld ikke er farligt, kan du arbejde uden handsker, men det er en rigtig dum idé, for fibrene klør.

Vi fastgør det nye vindpap med kraftige hæfteklammer. Vi starter fra neden, så evt. regndryp ledes ned på ydersiden, og holder mindst 10 cm’s overlap mellem de vandrette baner.

Uden på vindpappet skruer vi et lag afstandslister (D) oven på de vandrette lægter (C). De skal sikre ventilation bag beklædningsbrædderne, så de deles i korte stykker, der sættes med lidt afstand imellem.

Nederst i vindueshullerne sætter vi en sålbænk (G) i aluminium. Den skal gå ud over beklædningen, og for at sikre et fald udefter lægger vi nogle lag strimler af vindpap under den bageste del.

Vindueshullet skæres ud i den indvendige beklædning. Vi trækker først streger mellem de fire huller, vi udefra borede i hjørnerne, og kan derefter stikke savens klinge ind i et af hullerne og skære fri.

Vinduerne kiles op i hullerne og gøres fast med to 130 mm karmskruer i hver side. Større vinduer kræver tre karmskruer. I trækonstruktionen er det en god idé at bruge den type karmskruer, der kan justeres, hvis træet giver sig med tiden.

Fugerne lukkes udvendigt og indvendigt. Når kilerne er fjernet, stoppes mineraluld ind i fugen. Indvendigt lukker vi af med en akrylfuge, der lægges oven på et rundt fugebagstop. Udvendigt lukker vi med ekspanderende fugebånd.

De nye beklædningsbrædder (H) skrues på med 4,5 x 60 mm skruer gennem afstandslister (D) og videre ind i lægterne (C). De har fer og not, så vi kun skal sætte ét lag. Efter opsætning skæres de forneden samlet til med en rundsav.