Intro
Vejledning
Beklædningen fjernes med et koben. Da vi ikke vil genbruge den, går det hurtigt. Er der ført elkabler i væggen, skal du kontakte en autoriseret elinstallatør, der kan koble kablerne fra og forberede det kommende elarbejde.
Vindpappet og afstandslisterne uden på pappet fjernes. Vi nøjes i første omgang med at åbne den øverste del af væggen, hvor vinduerne skal sidde, mens vindpappet beskytter resten af isoleringen mod vind og vejr. Det fjerner vi senere.
Giv dig god tid, når du måler placeringen af de nye vinduer op. Skelettet af planker skal tilpasses, så der laves tre nye felter, som de nye vinduer kan sidde i.
De nye vindueshullers indre mål skal være 1,5-2 cm større end vinduerne, så du får 8-10 mm fuger omkring rammerne - det giver mulighed for at lukke tæt og rigtigt mellem vindue og væg.
Men de nye planker skal samtidig genoprette konstruktionens styrke, du kan fx ikke lade vinduesrammerne bære vægremmen i toppen. Ved de ret små vinduer her er det enkelt at overføre vægten gennem de indsatte planker, men er du i tvivl, så kontakt en ingeniør.
Med en håndsav skærer vi plads i konstruktionen til de nye vinduer. Pas på elkabler, og vær forsigtig, så du ikke saver hul i dampspærren. Sker det alligevel, lukker du hullerne med dampspærretape.
De nye vandrette planker (A) i skelettet gøres fast til de lodrette hele stolper med solide vinkelbeslag. Brug som altid rigtige beslagskruer i beslagene, og vær omhyggelig med ikke at sætte dem så tæt eller yderligt, at de flækker træet.
De nye lodrette planker (B) gør vi fast med lange stikskruer i de vandrette planker over og under dem. Her klarer vi os uden beslag, for vægten føres direkte fra træ til træ, skruerne holder det bare på plads.
Når vi har fjernet resten af vindpappet og de gamle afstandslister, går vi i gang med at lægge det ekstra lag isolering uden på den oprindelige væg.
Det inderste lag isolering ligger inde mellem lodrette stolper, så for at undgå kuldebroer anbringer vi de supplerende 50 mm isoleringsmåtter mellem et lag vandrette afstandslægter, skruet uden på de lodrette stolper.
Dem sætter vi med en indbyrdes afstand på 30 cm, så der bliver plads til en 60 cm bred mineraluldsmåtte, der flækkes på langs. Laget af afstandslægter lukkes af med lodrette lægter i siderne og med lægter rundt i vindueshullerne.
Laget af afstandslægter (C) fastgøres med 5 x 80 mm skruer. Ud over lægter i hele væggens yderkant og omkring vinduerne lægges de vandret med en indbyrdes afstand på 30 cm.
De smalle felter fyldes op med 50 mm mineraluldsmåtter (E). De passer så tilpas stramt, at de bliver siddende af sig selv. Da mineraluld ikke er farligt, kan du arbejde uden handsker, men det er en rigtig dum idé, for fibrene klør.
Vi fastgør det nye vindpap med kraftige hæfteklammer. Vi starter fra neden, så evt. regndryp ledes ned på ydersiden, og holder mindst 10 cm’s overlap mellem de vandrette baner.
Uden på vindpappet skruer vi et lag afstandslister (D) oven på de vandrette lægter (C). De skal sikre ventilation bag beklædningsbrædderne, så de deles i korte stykker, der sættes med lidt afstand imellem.
Nu er det tid til at skære vindpappet fri i de nye vindueshuller - og skære hullet i den indvendige vægbeklædning, som vi har ladet stå lukket.
Hullet skæres indefra. For at se, hvor vi skal skære, borer vi udefra gennem den indvendige beklædning i vindueshullets hjørner med et 10 mm bor.
Vinduet sættes i og tætnes både inde og ude, og så mangler vi kun at sætte brædder uden på væggen og male dem.
Vindueshullet skæres ud i den indvendige beklædning. Vi trækker først streger mellem de fire huller, vi udefra borede i hjørnerne, og kan derefter stikke savens klinge ind i et af hullerne og skære fri.
Vinduerne kiles op i hullerne og gøres fast med to 130 mm karmskruer i hver side. Større vinduer kræver tre karmskruer. I trækonstruktionen er det en god idé at bruge den type karmskruer, der kan justeres, hvis træet giver sig med tiden.
Fugerne lukkes udvendigt og indvendigt. Når kilerne er fjernet, stoppes mineraluld ind i fugen. Indvendigt lukker vi af med en akrylfuge, der lægges oven på et rundt fugebagstop. Udvendigt lukker vi med ekspanderende fugebånd.
Materialer
45 x 95 mm konstruktionstræ:
• Nye planker i skelettet (A og B)
50 x 50 mm gran/fyr:
• Afstandslægter (C) til ekstra isolering
25 x 50 mm gran/fyr:
• Afstandslister (D) på vindpap
Desuden:
• Udeskruer, 4,5 x 60, 5 x 80 og 6 x 120 mm
• Vinkelbeslag, 80 x 60 x 60 mm, m. skruer
• 50 mm mineraluldsmåtter (E)
• Vindpap (F) m. hæfteklammer
• 3 nye vinduer på mål
• 12 karmskruer, 130 mm, m. hætter
• Sålbænk (G) i aluminium
• Ekspanderende fugebånd
• Akrylfugemasse m. fugebagstop
• Beklædningsbrædder (H) m. not og fer
Tidsforbrug
En uges tid.
Pris
Cirka 2000 kroner samt tre vinduer a 2500 kroner.
Sværhedsgrad
Det er i den enklere afdeling, hvis du har erfaring med træ. Især i forhold til, at du faktisk gennemfører en ganske stor fornyelse af dit hus.
Tegning
Nyt vindue i trævæg
Når du har åbnet til trævæggens indre, kan du ændre konstruktionen, så de nye vinduer får hver sit hul.

Tips & Tricks
Magasin-artikel
Hent magasin-artikel
Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

