Frodig indgang med dobbelt havelåge

I lågens vandrette revler (B) saves en not, som stavene (C) senere sættes ind i. Noten er 22,5 mm dyb og 25 mm høj, men med skrå kant, så vandet let kan løbe væk. Den skrå kant hælder her 7 grader. Du må gerne lade den hælde mere.

Hold revlen (B) fast med en tvinge. Indstil saven i en vinkel på 7 grader. Sav med sidestyr - langsomt og forsigtigt.

Så vendes revlen 90 grader. Hold den fast med to tvinger, og sav i en ret vinkel. Her er der ikke megen støtte til rundsavens sål, så du skal save langsomt.

Skær revlerne (B) og de fire lodrette stykker (A) på mål med kapsav eller fukssvans. De lodrette sider skal også være lige lange, 117,5 cm, så lågen bliver kvadratisk.

I den øverste vandrette revle (B) saves en 5 mm dyb rille, 1 cm fra kanten (se tegning til venstre). Det er en “drypnæse”, som skal beskytte endetræet på stavene, fordi ”drypnæsen” leder regnvandet hurtigere væk.

Afmærk bredden af et bræt (A) på det andet (B), og streg op. Indstil savdybden til 22,5 mm, hvis du som her skal arbejde med kap/geringssav.

Sav en række riller med 2-3 mm’s mellemrum. Brug en mindst 5 cm bred liste som afstandsklods, så klingen laver et savspor hele vejen gennem brættet.

Bladsamlingen stemmes ren. Skrab med stemmejernet langs savfladen. Savsporene skal fjernes, og fladen skal være helt jævn.

Rammen samles. Ret hjørnerne ind, så bladsamlingen sidder perfekt, og fikser hjørnerne midlertidigt med tvinger.

Når alle fire hjørner er fikseret med tvinger, måles diagonalerne. De skal være lige lange. Forskellen bør ikke være mere end én millimeter.

Hjørnerne limes med pu-lim og skrues sammen - samling for samling. Bor for med et 5 mm bor. Bore­ hullerne placeres asymmetrisk. Så er der mindre risiko for, at træet flækker. Brug to 5 x 40 mm skruer fra hver side.

Tjek en ekstra gang, hvor wiren skal gå fra og til, inden du med et 6 mm bor borer et langt hul gennem bladsamlingen. Hullet skal være cirka 10 cm langt. Hvis du ikke har et langt bor, er du nødt til at bore fra begge sider af brættet.

Bor et 25 mm dybt hul med et 10 mm bor. Det skal sikre, at der er plads til wirebinderen. Bor derefter en række huller i en dybde på 10 mm. Så er det nemmere at stemme ud til den fals, som wirens modhold senere skal hvile i.

Med et stemmejern fjernes alt overskydende træ mellem de mange små huller. Så har du en fals. Falsen er cirka 6 cm lang. Så er der plads til modholdet - et stykke galvaniseret søm på 5 cm.

Når du har boret og stemmet ud i begge sider af rammen, trækkes wiren gennem hullet og gøres fast omkring sømmet. Sænk sømmet helt ned i falsen.

Når wiren er monteret i begge sider, sættes en bardunstrammer på. Wiren strammes let. Nu er rammen så stabil, at den kan grundes og males med to lag træbeskyttelse.

De lodrette stave (C) saves af på mål og i en vinkel på 7 grader i top og bund. De grundes og males, inden de monteres mindst 7 mm fra underkanten af den nederste revle. Afstanden mellem tremmerne fordeles jævnt.

Den øverste holder (H) på den faste væg saves ud efter mål på tegningen. Tappen saves og stemmes ud, og taphullet stemmes ud på overliggeren (F).

Prøv, om tappen passer i overliggeren (F). Den skal gå stramt - ellers må du lime den fast med pu-lim, efter at du har monteret holderen på væggen.

Skru holderen (H) op på væggen. Her gør vi det med plugs i væggen og 6 x 120 mm skruer af rustfrit stål.

Alle samlinger på overliggerne E og F saves og stemmes ud (se tegning). Så samles pergolaen. Alle samlinger kan limes sammen med pu-lim, men her passer samlingen perfekt.