Nedhængt gipsloft med spots og isolering

Vi danner os et overblik bevæbnet med vaterpas og tommestok. I den ene side ligger det gamle loft 13 cm lavere end i den anden. Ud over at søge en tilpas højde under det nye loft tænker vi på isoleringen og højden på de nye spotlamper.

Placeringen af bærebrædderne (A) kræver omtanke. Den indbyrdes afstand tilpasser vi isoleringsmåtterne og indregner, at brædderne er 25 mm tykke. TIPS: Gør afstanden 10-15 mm mindre end måtterne, så vil de slutte tæt.

Kridtsnoren slår placeringen fast. Når du har målt op til bærebrædderne i begge ender af rummet, er det hurtigste og mest præcise at lade en kridtsnor slå en streg imellem dem. På hvert spær ser vi nu, hvor vinklerne skal sidde.

Vi laver en målelægte, som vil lette det senere arbejde. På den afsætter vi den ny loftshøjde og tilføjer to gipslag (i alt 26 mm) og et forskallingsbræt (21 mm). Med den ser vi lynhurtigt, om brædder og vinkler har en passende højde over gulvet.

Vinkelbeslagene (C) skrues på spærene ved kridtstregerne, hver med 4 stk. 5 x 50 mm beslagskruer. Spærene sidder for hver 80 cm, og til den afstand er der rigelig styrke i beslagene og de 25 x 150 mm bærebrædder, vi her bruger.

Vi dobbelttjekker afstanden mellem vinklerne på samme spær. Vi har været grundige med udmålingen, men det betyder intet at flytte et beslag nu, hvis det vil lette arbejdet med at opsætte bærebrædder eller placere isoleringen.

Med målepinden vælger vi hurtigt en vinkel, der passer i længden det pågældende sted. Vinklen bør række mindst 5 cm ned på bærebrættet - men den må ikke stikke ud neden for brættets underkant.

Med to klemmetvinger sættes bærebrættet (A) op i omtrent den rette højde. Det går hurtigt, for her er det præcist nok at måle afstanden til gulvet med vores hjemmelavede målepind.

Højden finjusteres omhyggeligt med hjælp af tommestokken og stregen fra laservaterpasset. Igen er de to klemmetvinger en stor hjælp, og vi tjekker efter hver tilretning også højden i den modsatte ende af brættet.

Bærebrættet (A) gøres nu fast - men i første omgang sætter vi kun en enkelt 5 x 25 mm beslagskrue i de yderste beslag og et eller to midtvejs. Skruen må ikke gå gennem brættet, for så river du helt sikkert dine hænder, når du skal isolere.

Bærebrædderne (A) samles i enden med hulplader (D) på 90 x 240 mm, hvis de ikke rækker gennem hele rummet. Sæt 4-6 stk. 5 x 25 mm beslagskruer i hvert bræt. Sæt dem, så de ikke flækker træet.

Når alle bærebrædder er oppe og tjekket, sættes de sidste skruer. Vi sætter mindst fire skruer, og gerne flere, i hvert beslag. Tænk igen på ikke at sætte skruerne, så de svækker træet unødigt ved fx at være for tæt på kanterne.

Tag dig god tid til at beregne, hvor du bedst placerer dine forskallingsbrædder. Vores gipsplader skal sidde i to forskudte lag, som begge skal have støtte under langsiden, og vi har planlagt at sætte 19 spot i loftet, som vi forsøger at styre uden om.

Vi måler ud til forskallingen (B). Vi vil starte med en 75 cm bred gipsplade, og vi skal have midten af et forskallingsbræt ved dens langside. Vi sætter derfor en streg til brættets ene kant 80 cm fra væggen - og måler fra den ud til de øvrige brædder.

Forskallingsbrædderne (B) kortes af, så de er 1 cm kortere end det stramme mål fra væg til væg. Da de ikke skal sidde helt præcist, skærer vi tre-fire, før vi måler igen.

De første forskallingsbrædder (B) sættes op i den ene ende af rummet med 4,5 x 70 mm skruer. Hvert bræt når fra væg til væg, så vi har kun udmålt placeringen i enderne. Foreløbig sætter vi kun skruer nok til at bære brædderne og isoleringen.

Hvor et bræt må brydes, sætter vi en udveksling. Det vil sige, at vi med en stump forskallingsbræt (X) sat på tværs fastlåser de overskårne ender - som her, hvor røret til emhætten bryder igennem.

Isoleringsmåtterne (E) skubbes ind over den første forskalling (B). I den lave side er der plads til en 145 mm tyk måtte, midtvejs en på 95 mm, og i den høje side en på 145 plus en på 95 mm. I længden passer måtterne ind mellem bærebrædderne (A).

Et eller to brædder (B) sættes op, og en ny række isolering skubbes ind på plads. Det er let at komme til, og du kan lægge din isolering godt og plant og rette den til, så den får den ønskede effekt.

Her laver vi en udveksling ved en spotlampe. Hvor et forskallingsbræt (B) vil ligge i vejen for en lampe, sætter vi som ved aftrækket bræddestumper (X) på tværs. VIGTIGT! Tjek grundigt, om dine spot bliver så varme, at der skal være luft omkring.

Så er det bare forskalling, isolering, forskalling, til vi er gennem hele rummet. Vi sætter kun nogle få skruer i i første omgang, bare nok til at bære.

Til sidst skrues hele forskallingen efter med 2 stk. 5 x 70 mm skruer op i hvert eneste bærebræt (A). TIPS: Her har du meget glæde af skruer med fræseribber under hovedet, da de skal forsænkes helt af hensyn til dampspærren.

Før vi sætter plastbanerne op, streger vi op til den første gipsplade. Det er ikke til at strege op på plasten, så med kridtsnoren markerer vi, hvor vi vil placere langsiden på den første gipsplade, vi sætter op. Stregen ses let gennem plastfolien.

Dampspærren (F) sættes samme vej som forskallingen, så den har underlag i hele samlingen. Banen skæres 20-30 cm for lang og hænges op i den langside, der vender ind mod rummet, og derfra strammes den ud og hæftes.

Vi streger op 30 og 60 cm inde fra gipspladernes langkanter, inden vi sætter dem op - så kan vi hurtigt og sikkert ramme midt i forskallingsbrædderne, når vi sætter skruerne inde på pladen. VIGTIGT! Brug blyant, grafit males let over.

Vi skærer pladerne til efter en styreskinne. Du kan også skære efter et vaterpas. Knæk så pladen over en skarp kant, og skær så papiret på bagsiden. TIPS: Læg skinnen på det stykke gips, du skal bruge, så kniven ikke rammer den.

Vi skruer to bræddestykker fast på loftet, de skal hjælpe os med at placere den første plade. Vi har streget pladens kant op med kridtstreg, før vi satte dampspærren op. Klodserne sættes på den side, der vender væk fra den plade, vi vil starte med.

Den første gipsplade (G) løftes op, og langsiden stødes ind mod hjælpe­ klodserne. Enden placeres 3 mm fra væggen, så vi ikke skader dampspærren. Pladen skrues op med 32 mm gipsskruer for hver 20 cm i alle kanter og for hver 25 cm inde på pladen.

Skruerne sætter vi i med en lejet båndgipsskruemaskine på batteri. Den letter arbejdet meget, da du får en hånd fri til at justere pladen, og når du skal skrue de mange skruer i det yderste lag, er de få hundrede kroner godt givet ud.

Næste plade (G) skæres til og sættes op. Ved at begynde med en hel plade inde på loftet har vi gjort det let at måle op til de plader, der skal skæres til efter væggen. VIGTIGT! Når du fjerner de to styreklodser, skal du tape skruehullerne i dampspærren.

Vi forskyder pladesamlingerne fra række til række, det gør det nemmere at holde retningen og øger styrken. Det er specielt vigtigt på andet lag. Med den lange gipsskruemaskine kan vi nå uden stige, det letter arbejdet meget.

Dampspærren skæres til, når første gipslag er oppe. Huller til rør og kabler kan skæres med kniv og stiksav eller bores. Når du skal lave et hul, er det altid lettest at vente, til du har to pladekanter at måle fra.

Til den første gipsplade mærker vi igen op med en kridtstreg, og vi sætter som i første lag to styreklodser op, som vi kan støde pladen ind mod. Også her starter vi med en plade inde på loftet, så vi har noget at måle op til den yderste plade fra.

Vi tipper pladerne en smule med pladehejsen, så de ligger en smule højere inde ved væggen - så er det lettere at styre dem på plads. Alle pladeender, der stødes sammen, skal have enden faset af, så spartelmassen kan få godt fat i samlingen.

Husk at strege op til loftspot, før du begynder at spartle pladerne. Hvis du skal lave noget om i forskallingen eller finde et kabel, er det meget lettere at skrue en plade ned, mens skruerne stadig er fri. Brug kun kridtsnor og blyant.

Hullerne til lamperne bores med et kopbor i den størrelse, der anbefales til lampen. Hver gang vi har boret et hul, trækker vi kablet frem, så vi er sikre på, at der er strøm ved alle lamper.

Spottens gummikrave klæbes fast på dampspærren lige over hullet. Gør hullet og dampspærren ren, før kraven skubbes på plads. Straks papiret trækkes af den klæbende kant, sidder kraven fast.