Intro
Vejledning
01
Lydtæt dør og karm
6
Trin
Når du skal købe den rigtige dør, skal du starte med at finde en lydtæt (eller støjreduceret) karm og dør. Karmen er forsynet med en tætningsliste, og døren er massiv og dæmper derfor støjen væsentligt. Vil du ikke skifte hele karmen, kan du købe en tætningsliste, der er designet til formålet. Og så bør du fjerne indfatningerne og fuge hele vejen rundt om karmen som vist i denne artikel.
Har starter vi med at samle de fire stykker af rammen: to lodrette karmdele og et top- og bundstykke (dørtrinet).
Læg stykkerne op i en firkant. Lad hængsler og låseblik (metallet til låsen) vende opad. Læg så topog bundstykke på, så døren åbner til den side, du ønsker.
Kom lim på topstykket. Forinden skal du bore tre huller som vist her. Brug et 4 mm bor. Kombi nationen af skruer og lim giver en meget stærk samling.
Skru topstykket fast til sidekarmen med seks spunskruer (4 x 60 mm), tre i hver ende af topstykket.
VIGTIGT! Hold delene godt sammen, så samlingen bliver så tæt som muligt.
Bor tre 4 mm huller i sidekarmen. Da bundstykket her kun er 15 mm tykt, bores hullerne 5-6 mm fra enden.
TIPS: Bor indefra. Hvis boret slår en flig af træet, sker det på karmens bagside.
Fjern lidt af tætningslisten. Men kun, så det svarer til højden af bundstykket (her 15 mm). Så kan de to dele samles helt tæt.
Bor for i bundstykket gennem hullerne, du lavede i sidekarmen. Brug et 2,5 mm bor. Borer du ikke for, inden du skruer, risikerer du, at træet flækker. Husk også lim.
02
Karmen stilles i lod og vater
3
Trin
Når du har sat hele rammen ind i dørhullet, skal du starte med at sætte bundstykket (dørtrinet) i vater. Ret det op ved at sætte afstandsklodser eller stykker af masonit under i begge sider, men vent med at klodse midten op.
Når du retter siderne, så de står i lod, skal du huske, at de også skal flugte med den væg, de støder op til.
Tjek, at bundstykket er i vater, når du har sat rammen ind i dørhullet. Klods op med masonitstykker eller afstandsklodser i siderne.
Juster rammen på plads, så der er lige meget luft i begge sider. Fikser rammen med luftpuder eller trækiler. Sæt en i hver side yderst på topstykket, så de trykker ned på sidestykkerne.
Ret til, indtil hængselsiden er i lod. Sørg også for, at karmen flugter med væggen.
03
Hængselsiden skrues fast
3
Trin
Der er flere muligheder, når du skal vælge skruer til montering af karmen. Her vælger vi montageskruer, der ikke trækker karmen med, når de bliver skruet i.
Der skal fire skruer i, ligeligt fordelt på hele karmstykket, og du skal bore for, så du ikke risikerer at flække karmen med de kraftige skruer.
Start med skruerne foroven og forneden.
Bor for igennem karmen i hængselsiden med et 6 mm bor. Bor ind i væggen. Hvis væggen er af letbeton, skal du bruge et 6,5 mm bor for at få plads til skruen.
Sæt skruer i. Start i top og bund, og sæt så 7,5 x 72 mm skruer i. Tjek med et vaterpas, at karmen ikke buer, før du sætter de to midterste skruer i.
Juster dørens højde, når du har sat den på hængslerne. Du justerer ved at dreje på skruen under hængslet. Døren må naturligvis ikke gå på, hverken foroven eller forneden.
04
Resten af karmen skrues fast
3
Trin
Nu bruger du døren (i fagsprog dørbladet) til at justere karmen på plads. Der skal ganske simpelt være lige meget luft i top og bund og lige meget luft mellem dør og karm hele vejen ned.
Retningen op og ned har du justeret ved hjælp af skruen under hængslet. Retningen sideværts klarer luftpuderne (eller trækilerne).
Brug døren til at tjekke. Døren skal ramme karmen samtidig, når den lukkes, hele vejen fra top til bund.
Tjek i anslagssiden, at døren har samme afstand til karmen hele vejen. Juster eventuelt afstanden ved at puste luftpuden op (eller banke kilen længere ind).
Klods dørtrinet op på midten. Klodser af masonit eller små afstandsbrikker sikrer, at trinet ikke giver efter og knirker, når du træder på det.
05
Fuger hele vejen rundt
2
Trin
Nu kommer du til en væsentlig del af støjdæmpningen: den elastiske fuge rundt om hele karmen. Vælg en, der fra producentens side er anbefalet til brug omkring døre og vinduer, så den kan tåle dørens bevægelser.
Fugen bremser effektivt lyden, og samtidig sikrer den, at lyden ikke forplanter sig langs lofter og gulve. Mest effektivt er det, hvis gulvet ikke er gennemgående, men brudt, således at der ikke er gulvbrædder under dørtrinet.
Til slut mangler der kun pynten i form af indfatninger.
Kom bagstop i sprækken. Det skal stoppes 10 -12 mm ind, så jævnt som muligt.
Læg en elastisk fuge. Skær tuden skråt af, og kør i en jævn bevægelse oppefra og ned. Fugen skal fyldes op. Glat efter, hvis du synes, at det er nødvendigt.
06
Dørtrinet fuges og afsluttes
3
Trin
Hvis støjdæmpningen for alvor skal batte noget, skal du have standset en væsentlig støjkilde: lyd, der vandrer langs gulvbrædderne eller blot siver ind under dørtrinet.
Det mest effektive er, hvis gulvbrædderne ikke er gennemgående, men hvis du ikke har den mulighed, er en fuge i sig selv langt bedre end ingenting. Fugen skjuler du nemt med fejelisterne.
Pas fejelisterne til. Lav dem 1 mm for lange. Så kan du sætte dem på ved at bøje dem lidt og sætte enderne ind først. Så passer listen 100 %, når du slipper den.
Kom fuge mellem dørtrin og gulv. Hav listerne klar, så du kan sætte dem på umiddelbart efter. Fugen her er for smal til, at der kan sættes bagstop bag den.
Søm listerne fast til dørtrinet. Har du ikke en stiftpistol, kan du bruge dykkere og en hammer, men så bør du bore for til dykkerne med et 1 mm bor først.
Materialer
• Lydtæt dør og karm (her fra Swedoor)
• Fejelister
• Elastisk fuge (her Danaseal Interior 521)
• Fugebagstop
• Montageskruer, 7,5 x 72 mm
• Spunskruer, 4 x 60 mm
• Dykkere eller stifter
Tidsforbrug
Hvis dørhullet er klar, tager det et par timer.
Pris
Cirka 5000 kroner
Sværhedsgrad
En overkommelig gør det selv-opgave.
Video
Magasin-artikel
Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.
