Reparation af sokkel - sådan gør du!

Både små og store revner eller afskalninger på soklen er ikke bare grimme – de er også en åben invitation til, at fugt kan trænge ind i husets bagvedliggende konstruktion med dyre, omfattende og alvorlige skader til følge. Så det gælder om at reparere din sokkel – og jo før, jo bedre, for når vandet først har fundet vej ind i pudslaget, vil hver ny frostperiode kun forværre skaderne.

Sokkel: Reparation af sokkel

FUGTFÆLDE: Det betaler sig at reparere revner og afskalninger i soklen så hurtigt som muligt. Skaderne bliver kun større ved at vente.

SOKKEL MED SMÅ REVNER

1. Bank rundt om den synlige skade med et hammerskaft, og lyt. Al puds, der har en hul lyd, skal fjernes helt. Læg evt. en plade ud neden for reparationsstedet – så bliver det lettere at rydde op.

2. Når alt støv er børstet væk, mættes reparationsområdet godt med vand. Det sikrer, at det tørre underlag ikke suger vandet ud af reparationsmørtlen, der dermed vil hæfte dårligt.

3. Mørtlen kastes på det let fugtige område i små klatter med en murske. Når det begynder at blive fast, skrabes de højeste toppe væk. Det skal IKKE glattes, men forblive ru i overfladen.

4. Næste dag, når udkastet har sat sig godt, fortsættes med endnu et lag mørtelpuds. Det trækkes på med et stålbræt.

5. Til sidst glattes reparationsområdet. Den proces kaldes filtsning. Når mørtlen har hvilet lidt, føres et skumforet bræt i roterende bevægelser, indtil overfladen er glat, fin og tæt.

TIPS: Færdigmørtel til sokkel

Færdigblandet mørtel, der kun skal tilsættes vand og blandes med piskeris på en boremaskine, er det nemmeste. Til store opgaver kan man spare en del penge ved selv at blande mørtel (3 dele støbesand og 1 del cement) i en tvangsblander.

OPPUDSNING AF HELE SOKLEN

1. Der graves op langs soklen – her ned til det betonlag, som soklens letklinkerblokke står på – så der er plads til at arbejde. Herpå bankes løs puds af helt ind til ren og fast bund.

2. Fundamentet rengøres for støv og fugtes med vand. Derefter "males" alle de steder, hvor der skal pudses, med en tynd vælling, der blandes af vand og en lille smule færdig mørtelblanding.

3. Første lag røres op til en grødagtig konsistens og kastes på med en murske. Næste dag skrabes de højeste toppe af med et stålbræt. Laget må højst være 5-6 mm, og overfladen skal være ru.

4. Nu kan det næste og sidste lag trækkes på med et stålbræt. Husk at koste bunden med vand først. Mørtlen skal have en grødagtig konsistens – jo tykkere lag, jo tykkere konsistens.

5. Mørtlen glattes/filtses med et pudsebræt efter nogle timer, når den er fingertør og ikke kan trykkes ind, uden at der lægges vægt bag. Brættet fugtes lidt, men mørtlen må ikke blive for våd.

Vigtigt ved reparation af sokkel!

  • Det nye pudslag på din sokkel skal have mindst en frostfri måned at hærde i, men vejret kan også være for godt. Undgå at pudse i stærk sol, der kan få mørtlen til at tørre så hurtigt, at den sprækker. Sørg også for at dække af eller vande overfladen i de første uger, hvis det er meget varmt.
  • Mørtel ætser, så undgå kontakt med øjne og hud så vidt muligt. Hold især øje med tøj og handsker, der bliver gennemblødt af mørtel. Det kan give skader på huden, som man først opdager, når det er for sent.

LÆS OGSÅ: Isolering af sokkel - spar på varmeregningen

Puds i flere lag sikrer et godt resultat

Sokkelpudsen bygges op af tre lag. Ved at gøre det letter man arbejdet og får en pæn overflade, der ofte vil kunne holde i mange år frem. Forsøger man med et tykt lag direkte på gammel bund, vil det være umuligt at arbejde med – og den færdige puds vil med stor sandsynlighed skalle første vinter.

Inderst kostes en vælling af cement og vand på. Det sikrer, at næste lag binder godt. Derpå kastes en grødagtig mørtel på i lidt grove klatter. Laget skal tørre et døgn. Til sidst trækkes det tykkeste lag på. Det pudses efter, når det er blevet fast. På støbte sokler og letklinkerblokke (som er på mange nyere huse) bruges mørtel med cement, fx 100/400, 0-2 mm.

På en gammel muret sokkel er cementmørtel for hård og tæt, så her anbefales hydraulisk kalk, fx Kh 100/400, 0-2 mm.

Er afskalningerne så dybe, at man skal bygge mere end 10-15 mm op i hvert lag, kan man med fordel bruge en grovere mørtel i de inderste lag, typisk 0-4 mm.

    Andre læser lige nu ...