Isolering af sokkel med hårde mineraluldsbatts

Streg op på alle fire sider af vinduet, så der bliver plads til cirka 20 mm isolering fra yderkanten af karmen. Lav vandrette og lodrette streger med et vaterpas. Forneden skal du sikre plads til at skabe en skrå overside, så vand vil løbe af.

Skær falsen til isoleringen med en vinkelsliber. Har du ikke selv en kraftig vinkelsliber, der kan skære helt ind til karmniveau, må du leje eller låne. Skær først et 1 cm dybt spor i stregen for at sikre et rent spor, dernæst i fuld dybde.

Hug falsen ren med hammer og mejsel. Det er smart at bruge en mejsel med den viste røde plastbeskytter. Så slår du dig ikke over fingrene, når du kigger på mejselspidsen.

Sokkelprofilet gøres fast, og sokkelnettet trykkes fast i det. Når du har fastlagt, hvor bunden skal være, borer du en række 8 mm huller ind i betonen, og i dem slår du de særlige sømdyvler i systemet.

Pladerne skæres til med en gammel fukssvans. De finere småsnit laves med en kniv. Pladerne skæres, så de rækker ind over de false, du har skåret ved vinduerne. Isoleringen i falsen skærer du ved at dele smalle stykker isoleringsplade med en kniv.

Med klæber påført i klatter trykkes isoleringen op på soklen. Stik pladen forsigtigt ned bag sokkelnettet, og pres den godt ind, så klæberen får godt fat i soklen. Klæberen røres ud som en normal mørtel.

Isoleringspladerne forankres med sømdyvler med store kraver. Med en borehammer laver du 8 mm huller gennem isoleringspladen og ind i soklen. Bank så først plastdyvlen med den store krave ind i hullet, og slå dernæst det røde plastsøm i dyvlen.

Falsene mellem isoleringsplade og vindue fyldes med 20 mm tykke isoleringsstrimler, som du skærer ud af den tykkere isolering. Kom klæber på hele bagsiden af strimlerne, og tryk dem fast på kanterne omkring vinduet.

Så er soklen klar til mørtel. Sømdyvlerne sættes i et fast mønster, hvor der om muligt hæftes midt over samlingen mellem isoleringspladerne.

Vi trækker mørtlen på nedefra og opefter. Sokkelpudsblandingen røres grundigt op med vand efter anvisningen på sækken. Tjek, at sokkelnettet sidder rigtigt, og træk det lidt fri af isoleringen, mens mørtlen trækkes på med en spartel e.l.

Udvendige hjørner forstærkes med hjørne profiler, der arbejdes ind i mørtlen. Den smalle metalvinkel med net på begge sider skæres til og trykkes ind i et lag blød mørtel med et stålbræt. Et tyndt lag mørtel arbejdes ind i nettets overside.

Udvendige hjørner ved vinduerne forstærkes på samme måde med mørtel og hjørneprofiler. Igen trækker du først mørtlen på i et tyndt lag, presser nettet ind i mørtlen med spartlen og trækker et nyt lag mørtel over med et stålbræt.

Så dækkes hele fladen med mørtel. Med stålbrættet trækker du et 6-8 mm tykt lag sokkelpuds på hele soklen. Mørtlen trykkes godt ind i isoleringspladerne, men du skal ikke tage dig af udseendet nu.

Armeringsnettet skæres til og arbejdes ind i den våde mørtel. Klip nettet til, så det rækker ind over nettene ved sokkel og hjørner, tryk det godt ind i den våde mørtel, og træk igen mørtel over, så nettet er dækket af et tæt, jævnt lag.

Næste dag pudses hele soklen flot med et tyndt lag mørtel. Ligesom ved de første lag bruger vi Sokkelpuds Vandtæt fra Skalflex, som vi med stålbræt eller pudsebræt trækker på i et cirka 2 mm tykt lag - så tyndt som muligt.

Overfladen samles og glattes, når mørtlen er fingerfast - det tager en halv times tid. Den er ikke til at filtse som klassisk mørtel, dertil hænger den for let fast i værktøjet, så du kører med meget let hånd en hårdt opvredet svamp hen over fladen.

Færdigt arbejde. Huset er langt pænere, kælderen har lunere vægge, og soklen står tørt og godt beskyttet bag den nye puds.