Ny pejseindsats i den gamle, åbne pejs

Skorstensfejeren skal tjekke skorsten og renselem. De skal være fuldt funktionsdygtige, og der skal kunne tilsluttes en pejseindsats.

En optænding i den åbne pejs afslører, om trækforholdene er i orden. Forkert træk kan skyldes for lav skorsten eller for stor lysåbning.

Skorstensfejeren skal foretage den første optænding, når ovnen er bygget. Og han skal udfærdige en attest til kommunen, før du kan få ildstedet godkendt.

Den gamle pejs skilles ad for at gøre plads til den nye pejseindsats. Pejsens spjæld til skorstenen skal helt væk. Er der sodbelægninger i pejs og skorsten, skal de fjernes med fx en stålbørste.

Ildstedets øverste del er bygget af beton. Den skal fjernes for at give plads til det nye aftræksrør til skorstenen. Den støbte beton hugges væk med hammer og mejsel eller mejselhammer.

Ildstedet har en tyk stålramme med ildfaste sten og et gitter, som er svejset på bundrammen. Gitterets lodrette dele skæres over med vinkelsliber.

VIGTIGT! Husk at bruge høreværn og sikkerhedsbriller.

Stålrammen fjernes, og bundrammen renses. Så er den klar til at fungere som solid bund for konvektionskappen, som skal stå i lod og vage, før den fikseres.

Pejseindsatsen pakkes ud. Den nederste røgvenderplade løftes, så de to metalstifter i sidestenene kan fjernes. Røgvenderpladen tages ud. Øverste røgvenderplade tages ud på samme måde.

Pejseovnen løftes ud af den løse konvektionskappe. Løft kappen på plads i bunden af ildstedet, så du kan måle op til røgrøret. Kappen skal centreres i hullet og stå i lod og vage.

For at sikre en tæt samling mellem flexrør og konvektionskappe spændes en studs fast i den ene ende af flexrøret.

Flexrøret bukkes i den rigtige form. Det er ret stift at arbejde med, men bevarer formen fint. Tjek, om bøjningen passer til hullet. Røret skal kun nå ind til skorstenens lysning.

Flexrøret tilpasses i længden med en vinkelsliber med metalskære-skive. Pas på, kanterne er uhyggelig skarpe, når røret er skåret over. Brug handsker, når du skal sætte det på plads.

Flexrøret anbringes på plads med den ene ende inde i skorstenen og studsenden i konvektionskappens afgangshul. Flexrøret skal mures fast i skorstenen. En tørblandet cementmørtel røres op med piskeris i boremaskine.

Det er lettest at lukke hullet omkring flexrøret med mindre stykker mursten og mørtel. Der fuges, indtil overgangen mellem rør og væg er helt tæt.

Flexrøret flugter med lysåbningen i skorstenen. Gennem renselemmen kan hullet omkring røret tætnes med mørtel - og eventuelt brandisolering. Alle flader indvendigt i skorstenen skal være helt glatte.

Vi starter med at fremstille et hjælpeværktøj - et langt trækkebræt med et 13 mm dybt hak i den ene ende. Hakket passer til flisernes tykkelse (her 10 mm) plus 3 mm fliselim.

Hullet i parketgulvet er savet på mål. Tørblandet støbebeton blandes med piskeris på boremaskinen og lægges ud. Træk brættet flere gange hen over overfladen, også på skrå, så overfladen bliver så plan som muligt.

Når al overskydende beton er fjernet, glittes betonens overflade med et stålbræt. Vær omhyggelig med at glatte kanterne helt plane langs trægulvet - så skal du ikke fjerne hærdet beton senere, når fliserne skal lægges.

Før du bygger en ny mur omkring pejseindsatsen, tjekkes flexrør og tilslutninger. Flexrøret sikres på studsen med et spændebånd.

Konvektionskappen skal nu fastgøres til bundrammen. Bor huller til plugs i underlagets ildfaste sten. Bemærk, at her kan vi kun bore for til de to bageste skruer/bolte.

Indstil de justerbare bolte, indtil kappen er i lod og vage. Så kan du fiksere konvektionskappen med skruer gennem de justerbare bolte.

Så langt, så godt. Nu står konvektionskappen solidt på bunden af den gamle pejs, og der er støbt et betondæk foran ildstedet.

Placer et vaterpas langs forsiden af konvektionskappen, så du med blyant kan markere på gulvet, hvor den nye væg skal placeres.

Væggens placering streges op på gulvet. Her skal væggens bredde være lig med længden af to Multiplader, altså 120 cm, fordi det er pænt og dejlig nemt at arbejde med.

Multipladerne limes sammen med tyndfugelim. Limflader renses med en fugtig kalkkost, og limen smøres på med spandeske. Alle limflader rettes af med en limske med tænder, så limfladen påføres ensartet limmængde.

To plader saves til for at kunne nå hen over konvektionskappen. Mellem kappen og Multipladerne skal der overalt være en cirka 5 mm bred fuge.

Hulrummet mellem den nye og den gamle væg fyldes med isolering undervejs. Der mures én række blokke på ad gangen - altid med forskudte samlinger. Her anvender vi Rockwool Flexibatts, som er skåret til på mål.

Sidste række blokke saves til på højde, så der højst bliver 1 cm luft mod loftet. Hulrummet bag den sidste række Multiplader er på forhånd fyldt med isoleringsmateriale.

Kappens to forreste justerings-bolte skrues på. Først bores hul til plugs i letbetonen. Skruen gennem justeringsbolten skrues kun halvt i. Justeringsbolten skrues så gennem kappen, indtil den rammer Multipladen.

Justeringsbolten justeres, indtil konvektionskappens forside er vandret. Kontroller med vaterpas. Herefter spændes skruen i bolten helt i bund i bolten, så kappen er spændt på plads.

Brug en vådskærer til at skære alle fliser på mål. Skæremaskinen støjer, men arbejder hurtigt og støvfrit ved hjælp af vand. Samtlige granitfliser skæres på mål og lægges ud på gulvet i den rækkefølge, de skal limes på betongulvet.

Fliselimen røres op til en konsistens som flødeskum. Den lægges i et 4-5 mm tykt lag og trækkes af med en 6 mm tandspartel.

Fliserne lægges ned i limen og trykkes fast. De 6 mm høje limriller trykkes ned til en ensartet 3 mm limflade. Granitfliserne kommer dermed i niveau med stuegulvet.

Flisegulvet fuges med sort klinkefuge. Fugemassen arbejdes helt ned i fugerne med en gummispartel.

VIGTIGT! Fugemassen må ikke trækkes ud over trægulvet, som kan misfarves.

Overskydende fugemasse fjernes med en fugtig svamp efter 15-20 minutter. Fugeslør fjernes med en tør klud efter en times tid.

På studsen monteres et greb med skruebeslag. Uden dette greb kan du ikke trække studsen på plads i afgangs-hullet, når ovnen er på plads (studsen skal skubbes op, før ovnen kan komme ind).

Ovnens afgangshul skal fores hele vejen rundt med en selvklæbende pakning, så studsen senere kan slutte helt tæt i afgangshullet.

Den sorte kantafdækning trykkes i de fire clips, som du først skal montere i konvektionskappens sider. Er clipsene svære at få på plads, så lirk dem på med en skruetrækker. Kantafdækningen skal trykkes helt i bund i de fire clips.

Studsen på flexrøret skal være skubbet lidt op, ellers kan ovnen ikke komme helt ind i konvektionskappen. Bemærk, at vi her - for syns skyld - har fjernet grebet med skruebeslag.

Der er ikke meget plads mellem ovn og konvektionskappe, så det sidste stykke må ovnen skubbes på plads. Først når ovnens fire ben er faldet i hak, står pejseovnen, som den skal.

Ovnen er på plads og er klar til at blive koblet til aftræksrøret. Træk grebet med skruebeslag ned, og spænd det godt fast på afgangs hullets kant, så studsen slutter helt tæt mod pakningen.

Til sidst sættes de to røgvender -plader i toppen af ovnen på plads. Og så er den lukkede pejs klar til den første optænding, som skal foretages af skorstensfejeren.