Intro
Vejledning
01
Mærk op og grav af
6
Trin
Gå systematisk frem, når du mærker op. Her begynder vi med at slå en pind i jorden, hvor forkanten af terrassen skal ligge: 5,2 meter fra hækken. Det svarer til 10 fliser og to rækker chausse sten i forkanten. Der skal ikke være bort ved hækken.
Så trækker vi en snor mellem to nye pinde, igennem den første pind 5,2 m fra hækken - parallelt med facaden på et skur, som terrassen skal flugte med. Vores snor markerer terrassens forkant. Den første pind fjernes, den vil bare være i vejen senere.
Så markeres siderne. Først siden langs skuret, vinkelret på snoren ved forkanten. Den markeres også med en snor mellem to pinde, sat så langt ude, at de ikke er i vejen ved arbejdet. Den anden side sættes 6,4 m væk: 12 fliser og fire sten.
Græsset stikkes og fjernes til et par centimeter uden for snorene, så du er sikker på at få skabt en god bund overalt.
TIPS: Læg tørvene for sig, så er det lettere at slippe af med tørv og muld. Både hvis du bruger det selv, og hvis du skal af med det.
Nu skal vi have styr på højden. Vi har lejet et nivelleringsapparat, der letter arbejdet meget, men du kan også markere højden med snore i en given højde over den planlagte overflade på fliserne. Terrassen får et fald på 1 cm pr. m og slutter i græshøjde.
02
Byg en præcis bund
6
Trin
Den vigtigste del af en flisebelægning er alt det, der foregår i det skjulte.
Du er begyndt ved at fjerne mulden, så du bygger på en stabil råjord. Nu skal du dels bygge en meget solid bund, dels skabe en flade, som fliserne kan lægges på og uden videre ligge helt rigtigt.
Denne bund består af to lag. Nederst det tykke, meget solide lag af stabilgrus: grus med sten op til 32 mm. Den store forskel i kornstørrelse gør laget meget formstabilt. Til gengæld er det umuligt at rette præcist af, så oven på det lægger du 3-5 cm grus med op til 8 mm store korn. Overfladen af det skal rettes præcist af, og her bruger du en rigtig smart teknik, hvor to lange vandrør styrer arbejdet.
Stabilgruset køres ud og fordeles på råjorden. Vi har gravet, så der skal være godt 10 cm af den grove blanding, og den kører vi på og komprimerer i to omgange. Ved allerede at komprimere efter de første 5-6 cm sikrer vi, at også jorden er kompakt.
Vi komprimerer med en 80 kg pladevibrator, som er tung nok til de belægninger, der ikke kører biler på. Ret evt. til med en rive, og kør en gang ekstra, så stabillaget er tæt på plant. Er gruset for tørt, vandes det let, så det pakker bedre.
Læggegruset fordeles og stampes let - det må ikke komprimeres for hårdt, for det skal være med til at fylde fugerne nedefra. Og nu tager du et par jernrør, som skal hjælpe dig til at trække overfladen præcist af, og graver dem ned i hver sin rille.
De to rør lægges parallelt, så din afretningsskinne kan trækkes i zigzag hen over dem.
Rørene rettes på plads ved at klemme grus ind omkring dem, til deres overflade ligger præcis flisetykkelsen lavere end den planlagte overflade på terrassen. Husk det vigtige fald, der leder regnvand væk fra belægningen.
Nu kan du rette læggegruset millimeterpræcist af ved at trække en retskinne eller et langt vaterpas gennem det, mens den følger dine rør. Gruset stritter imod, så du kører skinnen fra side til side, så den ligesom skærer gruset af, evt. ad flere gange.
03
Læg fiserne først
4
Trin
Du har nu så præcis en bund at lægge dine fliser på, at de blot skal lægges ud, så er terrassen færdig - næsten.
Det vigtigste er at få de tunge fliser lagt på det rigtige sted i første hug, så du ikke ødelægger din fine bund. Teknikken er at lade dem støtte på naboflisens kant og vippe dem roligt ned på plads.
Når du får taget, lander flisen, så der er en fuge på 3 mm ind til nabofliserne, hjulpet af små knopper på flisernes kanter. Det er helt perfekt - så er der nemlig lige præcis nok plads til at skabe de tætte fuger, som holder vandet ude og gør det svært for ukrudtsfrø at spire.
Den første flise vippes på plads med støtte på en retskinne. Skinnen lægger vi her 20 cm fra snoren, der markerer terrassens kant, og så sætter vi et mærke 20 cm fra den anden snor, så der bliver plads til de to rækker chaussesten på begge sider.
De resterende fliser vippes ned på samme vis: Du placerer flisen det rette sted med en kant presset ind mod retskinnen - og senere mod naboflisen - og vipper den ned, mens du holder fast, så den ikke glider for tidligt. Tjek, at der dannes en 3 mm fuge.
Du kan skære fliserne til med en vinkelsliber med diamantklinge. Husk briller og høreværn - og handsker, for det flyver med små, skarpe korn. Flisen skal ligge stabilt, mens du skærer, enten på et par brædder eller i noget grus.
04
Sæt så kanten
5
Trin
Så er det tid til de meget mere levende chaussesten, som vi sætter i to rækker rundt langs de tre sider af terrassen.
De varierer i størrelse og form, så her kan du ikke bare vippe dem ned på en plan bund. Du må banke hver sten ned i omtrent den rette dybde. Tilsvarende må du forsøge dig med flere sten for at finde dem, der passer bedst sammen og giver pæne fuger. Stenene måler fra 8 til 10 cm, så fugerne må være klart bredere end mellem de støbte fliser.
Til sidst fyldes fugerne omhyggeligt. Er de løse, skrider hele terrassen ofte på få år, og du kan ikke bruge strandsand - der skal være korn i mange størrelser, så de pakker sig sammen til en fast masse.
Læg en bunke chaussesten op på betonfliserne, så du har nogle at vælge imellem. Stenene er jo et naturprodukt og varierer en hel del. De er også lidt højere, så du må lige kradse lidt i gruset, så du kan få dem ned i den rigtige højde.
Vælg stenene ud, og bank dem stille på plads med en klaphammer. Tag dig tid til at vende og dreje hver sten, så du får sat to pæne rækker, som stikker omkring en centimeter højere op end fliserne her i første omgang.
Fyld fugerne løst, og bank stenene nedad med en lang planke som mellemlæg. Det kan godt tage lidt tid, men det giver prikken over i’et, at de ligger i plan med fliserne, efter at du til sidst har kørt hele terrassen over med vibratoren.
Mellem stenene og ud til græsset fyldes næsten op med læggegrus. Til sidst fejes lidt fugesand ned til at lukke tæt.
TIPS: Mellem græs og chaussesten kan du sætte et kantbånd af hård plast, som kan forhindre græsset i at vokse ind i fugerne.
Nu skal fugerne lukkes helt, så der ikke trænger vand ned og svækker bunden. Fej fugesand diagonalt frem og tilbage, til fugerne er fyldt op, fej det løse af, og kør over terrassen med pladevibratoren forsynet med sål, så kanterne ikke skades.
Fej mere fugesand i fugerne de næste uger, men lad det ikke ligge, det giver misfarvninger
Materialer
• Stabilgrus (0-32 mm)
• Læggegrus (0-8 mm)
• Fliser (50 x 50 cm)
• Chaussesten (10 x 10 cm)
• Fugesand (0-4 mm)
Specialværktøj
• Nivelleringsapparat/laservaterpas
• 2 lange vandrør
• Retskinne/langt vaterpas
• Pladevibrator, 80 kg
• Brolæggerstang eller -jomfru
• Klaphammer
• Vinkelsliber
Tidsforbrug
Sæt hellere en uge af ferien af.
Pris
Cirka 8000 kroner for 34 m2
Sværhedsgrad
Du skal vide, hvad du gør, ellers bliver resultatet aldrig godt. Men så er det ikke rigtig svært – det er bare et stort og tungt arbejde.