Det skal du bruge
Trin for trin
Er underlaget ikke etableret korrekt, er der ikke nogen vej uden om at lægge fliserne om. Når fliser og læggegrus er fjernet, bør du tjekke, om der er muldjord under stabilgruset. Er der det, skal det fjernes, ellers kan du nøjes med at rette underlaget op - forudsat at laget af stabilgrus er tykt nok (min. 10 cm).
Når alle stenene er lagt, skal de fuges. Det er fugen, der låser fliserne samt sikrer, at belægningen ikke synker. Mange tror, at man skal lægge en fiberdug oven på læggegruset, inden fliserne lægges. Men det er en dårlig idé, for fiberdugen forhindrer fliserne i at sætte sig, og de vil begynde at vippe.
Vælg rigtigt fugesand til opgaven. Det giver en tæt og kompakt fuge, der sikrer, at gruset under fliserne forbliver tørt, og at belægningen derfor ikke synker. Fugesandets høje pH-værdi betyder også, at ukrudt ikke kan få ordentligt fat mellem fliserne.
Fjern sten og grus
Alle fliserne fjernes. Brug en jernstang til at løsne fliserne med, og stabl dem tæt på, uden for fliseområdet.
TIPS: Inden du stabler fliserne, kan du rense kanter og bund for grus. Så er de klar til at blive brugt igen.
Små brosten (chaussesten) kan skovles væk. Med en drænspade, der er lang og smal, kan du hurtigt fjerne rækkerne af chaussesten, da du kan løfte flere sten på en gang. Alternativt kan du tage stenene op med en almindelig spade.
Læggegruset fjernes forsigtigt, så det kan genbruges. Læggegrus er det øverste lag af fint grus uden sten, og det er kun det, der skal fjernes. Får du sten og jordklumper med, giver det problemer, når du senere skal afrette det genbrugte grus.
Find højden
Find højden på den færdige belægning. Overkanten af en lyskasse skal i vores tilfælde være lig med terrassens færdige højde. Vi benytter en rotorlaser til at markere højden med. Rotorlaseren kan lejes for omkring 300 kroner pr. dag.
Før målet over på pinde, der slås i jorden for hver 2-3 meter uden for belægningen. Ved hjælp af en tommestok og laserstrålen fra rotorlaseren markerer du lyskassens højde på pindene.
Beregn terrassens fald. Ligger terrassen op mod en bygning, måler du vinkelret ud fra bygningen til hver enkelt pind. Faldet skal være på mindst 1 cm pr. meter, og da vi har 3 meter til pinden, sænkes højden med 3 cm.
Spænd en snor op i retning af belægningens fald, i dette tilfælde fra lyskassen ud til pinden. Snoren, der skal markere den færdige højde, kan du bruge til kontrolmålinger undervejs. Spænd eventuelt snore op flere steder.
Opret underlaget
Fordel stabilgrus jævnt ud over området med en rive, til der er cirka 12 cm ned fra snoren. Når du efterfølgende vibrerer gruset, skal det sætte sig 1 til 2 cm. Råjord skal helst vibreres, inden du kører grus på, ellers kan det synke.
Der skal ligge min. 10 cm stabilgrus.
Gruset komprimeres med en pladevibrator, til det er hårdt og stabilt, og der er 11-12 cm op til snoren. Pladevibratoren kan lejes, og en maskine på cirka 60 kg er passende. Hvis gruset er meget tørt, kan det med fordel vandes.
Tørt grus kan ikke vibreres ordentligt, så derfor er det en god idé at vande det.
Oven på det komprimerede stabilgrus skal der være et lag læggegrus. Her skal du selvfølgelig huske, at du kan genbruge gruset fra tidligere. Er det ikke nok, må du supplere med nyt.
Fordel læggegruset med en rive. Vi skal lægge chaussesten mellem fliserne, og da de er ca. 10 cm tykke, skal læggegruset være 6-7 cm tykt, så stenene kan graves ned i niveau med fliserne.
Hældningen på læggegruset skal være den samme som på den færdige terrasse.
Læggegruset komprimeres med pladevibratoren, og højden kontrolleres. Der skal være 1 cm i overhøjde, så er fliserne 5 cm tykke, skal afstanden være 4 cm. Løsn eventuelt det øverste lag læggegrus, så fliserne bedre sætter sig.
Ret læggegruset af
Grav to rør ned i gruset, så de ligger med god afstand, parallelt med hinanden og på tværs af belægningens fald. Grav en smal rende i gruset, og læg røret ned i renden. Hvis fliserne er 5 cm tykke, skal røret ligge 4,5 cm under snoren.
Kontroller med et vaterpas. Når rørene lægges på tværs af belæg-ningens fald, skal de ligge vandret. Røret justeres ved at tilføje eller fjerne lidt grus, og når det ligger, som det skal, dækkes det forsigtigt til.
Gruset rettes af med en retskinne eller et langt lige bræt. Træk skinnen over rørene i zigzagbevægelser, og sørg for at komme helt ud i hjørner og kanter. Er rørene ikke lange nok, forskydes de gennem gruset. Tjek med vaterpas.
Flyt ét rør ad gangen. Er belægningen så bred, at du ikke kan rette gruset af på én gang, flyttes det inderste rør om på den anden side af det yderste. Røret justeres som tidligere beskrevet, og det næste stykke rettes af.
Læg fliserne
Mål op, og læg den første række fliser på plads efter en rettesnor. Her skal fliserne ligge 4 og 4 sammen i et kvadrat. Mellem hvert kvadrat skal der være en afstand på 10 centimeter, så der er plads til chaussestenene.
Alle fliserne lægges på plads, før der fyldes op med chaussesten. Undgå at træde på det afrettede grus ved at gå på de fliser, du allerede har lagt. Brug ret skinnen (10 cm) til at holde retningen og afstanden mellem kvadraterne.
Fyld op med chaussesten. Det bliver pænest, hvis du kan få en hel sten lige i krydset, hvor rækkerne mødes.
TIPS: Brug en murhammer til at grave i gruset med og til at banke stenene på plads med efterfølgende.
Fyld fugerne op
Lav et lille hul i posen, og fordel sandet ud over fliserne. Det er naturligvis smartest at koncentrere det omkring fugerne, men det kræver ikke den store præcision. Resten klarer kosten.
Arbejd fugesandet ned i fugerne med en kost. Sørg for, at alle fugerne bliver fyldt helt op. Det mest effektive er at feje sandet frem og tilbage hen over fugerne fra alle retninger.
Fej belægningen ren for sand, og kør over den med pladevibratoren. Vibreringen pakker fugesandet helt ned i bunden af fugerne. Samtidig bankes fliser og chaussesten helt plane. Fyld efter, og vibrer, til fugerne er fyldt helt op.
Uden en ordentlig vibrering får du ikke en tæt fuge. Og uden en tæt fuge holder belægningen ikke i længden. Det er derfor vigtigt at fylde sand på og vibrere, til fugen er helt fuld og ikke kan synke mere. Det kan nemt betyde 4-6 ture med vibratoren.
Se flere reparationer af fliseterrasser
Hvis der er tale om en enkelt eller ganske få fliser eller sten, der har sat sig, behøver du ikke at lægge hele terrassen om. Mindre kan som regel gøre det.
Er det fliserne langs kanten af belægningen, der skrider ud, skyldes det manglende kantsikring. Det kan du heldigvis sagtens rette op på - uden at lægge hele terrassen eller indkørslen om.
